Установка динамиков и магнитолы в Nissan Note «Comfort»Спасибо всем, кто поделился опытом самостоятельной установки динамиков и магнитолы! Воспользовавшись вашими советами, считаю своим долгом пополнить общую копилку знаний по этой теме.

Мой «техпроцесс» основан на двух родственных темах двух родственных форумов: «
Самостоятельная установка музыки, Руководство» и «
Самостоятельная установка музыки». Принципиальных отличий от уже написанного нет, но, зато, есть некоторые уточнения и дополнения которые, надеюсь, кому-нибудь облегчат жизнь.

Вопросов выбора динамиков и магнитолы умышленно не касаюсь – это отдельная тема и дело личного вкуса, ключевое слово у нас «установка» об этом и поговорим. Замечу лишь, что динамики выбирались «на слух» а магнитола, не в последнюю очередь, по гармоничному сочетанию с панелью Енота.
Итак, в качестве исходных данных, имеем: Енот 2010 года в комплектации «Comfort», магнитола LG LCF800IR форм-фактора 1DIN, четыре двухполосных коаксиальных динамика Kicx GFQ 165. Разборка установка и сборка выполнялись прямо во дворе у подъезда дома. Основные этапы работ:
1. Изготовление колец-проставок или «подиумов».
2. Разборка дверей (снятие обшивки).
3. Установка динамиков и сборка дверей.
4. Разборка средней консоли и доработка кронштейнов.
5. Установка магнитолы и сборка средней консоли.
1. Изготовление колец-проставок или «подиумов»Чтобы определиться с размерами «подиумов», пришлось снять внутреннюю обшивку передней и задней двери и обмерять посадочные места под динамики. Теперь, эту явно лишнюю операцию, можно не выполнять, воспользовавшись приведенными ниже фото и чертежами.


Крепежные отверстия имеют диаметр около 5,5 мм и расположены по окружности через 120 градусов. Остальные размеры на чертежах проставлять не стал, практического интереса они не представляют – кому захочется, можно померить на чертежах, там все в масштабе.
После обмера динамиков была определена необходимая толщина колец-проставок – 25-30 мм. В наличии оказалась только 15-миллиметровая фанера, которую было решено использовать, склеив в два слоя. Поскольку размеры и взаимное расположение крепежных отверстий в передних и задних дверях одинаково, все четыре кольца-проставки можно сделать одинаковыми. После нескольких прорисовок был выбран такой вот универсальный вариант:

Диаметр трех крепежных отверстий под винты М5 – 6 мм, внутреннего отверстия – в соответствие с размерами диффузородержателя динамиков.
Все
три чертежа в формате CorelDRAW.
Для обеспечения повторяемости и упрощения разметки заготовок по бумажному чертежу был изготовлен шаблон из листа вспененного ПВХ-пластика толщиной 3 мм. Такой пластик (Simona, Vekaplan и т.п.) широко используют для изготовления табличек, вывесок и прочей наружной рекламы, он довольно легко режется макетным ножом. Оставшийся после вырезания серединки круг выбрасывать не стоит, он еще пригодится.

Обведя по шаблону на куске фанеры 8 «подиумов», вырезаем их электролобзиком. У меня более толстая и жесткая пилка не захотела «ходить» по нужным радиусам – пришлось использовать пилку потоньше из-за чего кромка не везде получилась перпендикулярно плоскости колец. Можно было, наверное, сразу скрепить фанеру вдвое и выпиливать не 8 заготовок, а четыре, но, ИМХО, увод пилки был бы еще больше.

Теперь надо склеить заготовки попарно, чтобы получить толщину 30 мм. Будучи не до конца уверенным, что 3-сантиметровый «бутерброд» влезет под обшивку двери, от клея отказался в пользу двухстороннего скотча. Для надежности стянул каждую пару шестью саморезами 3,0х25. Таким образом, оставил себе возможность, в случае чего, уменьшить общую толщину до 25 мм, заменив один слой «подиумов» на 10-миллиметровую фанеру, но обошлось.

В собранных кольцах-проставках просверлил крепежные отверстия, подравнял торцевые поверхности грубым напильником, зашкурил и покрыл со всех сторон двумя слоями акрилового (без запаха) лака – он защитит от влаги, расслоения и всякой плесени да короедов.


После просушки, с помощью двухстороннего скотча, наклеил на плоскость со стороны потайных головок стягивающих саморезов тонкий, около 1 мм, пеноплен – наподобие подложки под половой ламинат. Этой плоскостью «подиумы» будут соприкасаться с дверью, а пенопленовая прокладка обеспечит плотное равномерное прилегание и защиту ЛКП.
Вставив динамики с лицевой стороны «подиумов» наметил и засверлил тонким сверлом отверстия под саморезы. Прокладки для динамиков были изготовлены непосредственно перед установкой из самоклеящихся заглушек снятых с дверей. Вот тут и пригодилась пластиковая серединка от шаблона. Прикладывая ее к центру заглушек, вырезал отверстия равные внутренним отверстиям «подиумов». Затем, совмещая эти отверстия, накладывал «подиумы» лицевой стороной на лежащие липким слоем вверх заглушки приклеивая их. Оставшиеся серединки заглушек выбрасывать не стоит – они тоже пригодятся.

Развернув «подиумы» лицевой стороной вверх, вставив динамики и наживив крепящие их саморезы, обрезал по диффузородержателю выступающие излишки прокладок.

Все, кольца-проставки, они же «подиумы», готовы к монтажу.
2. Разборка дверей (снятие обшивки)Как снять пластиковую обшивку уже многократно описано и что-либо добавить сложно – напомню лишь основные этапы.
1) С-образные накладки внутренних ручек открывания двериДля съема любимых всеми накладок изобретено множество способов – от хитроумно загнутого шила до сдергивания панелью обшивки. Я выбрал, как мне кажется, наиболее гуманный.

Отведя ручку открывания двери на себя, всунул между уголком накладки и обшивкой старую кредитку и, удерживая ее в этой щели, передвинул в область одной из защелок – сверху или снизу. Затем, довольно легко, всунул между кредиткой и обшивкой еще одну карточку. Для завершения операции достаточно вставить и, при необходимости, слегка повернуть плоскую отвертку между карточками – защелка отстегиваются довольно легко. Как видно на фото зубец, за который держится защелка довольно пологий и самих защелок теперь не три, а две.
2) Угловые накладки кронштейнов наружных зеркал.Уперевшись большими пальцами рядом с накладкой поддеваем свободными пальцами ее края слева и справа от одной из защелок и нежно тянем строго на себя до щелчка. Повторяем процесс со второй защелкой. Места расположения защелок видны на фото.
3) Ручки задних стеклоподъемниковЗдесь ничего более гениального, чем уже описанный крючок из большой скрепки или жесткой проволоки не придумать. Могу лишь посоветовать, сразу после съема ручек вставить пружины на место, чтобы не потерять ну и запомнить положение ручек до снятия, чтобы потом одеть их «как было».
4) Ручки закрывания дверейТоже ничего нового – плоской отверткой поддеть и вынуть круглые заглушки, крестовой отверткой вывинтить саморез. При установке на место обратите внимание на маленькие хлипкие зубцы, которые должны попасть в соответствующие отверстия (кажется только в задних дверях).
5) Панели выключателей передних стеклоподъемниковВ сервисцентрах их снимают специальным съемником. В нашем случае, держа уже снятую обшивку двери на весу можно, просунув под нее руку и, либо сразу отсоединить разъем от блока (что не удобно), либо, нажав пальцем на металлическую защелку с узкой стороны блока вынуть его из обшивки и затем отсоединить разъем.
6) Обшивка двериОпустив стекла и сняв все, что нам может помешать, снимаем, собственно панели обшивки, начиная снизу. Уперевшись большими пальцами рук в металл двери около защелки цепляемся свободными пальцами за край обшивки и тянем на себя до щелчка. Повторяем операцию со всеми защелками – в передней двери их семь, в задней – шесть. Места расположения видны на фото.

Некоторые защелки остались в двери, поскольку хвостовики у них довольно хлипкие и в процессе отстегивания могут выскочить из пазов панели обшивки или частично сломаться. Пострадавшие защелки были вынуты из двери (выдавлены изнутри пальцем) и переставлены в наиболее плотные пазы панели.

Освободив панель, отводим ее немного на себя и вытаскиваем вверх, не забывая про кабель панели выключателей стеклоподъемников.
3. Установка динамиков и сборка дверейПрежде всего, была подготовлена проводка. Штатные разъемы к моим динамикам не подходят, но срезать их не стал – разобрал, вынув заглушки в переднем торце, и подпаял укороченные до нужной длинны отрезки проводов с наконечниками, шедшие в комплекте с динамиками. Для изоляции и цветовой маркировки полярности использовал термоусадочную трубку.



Для крепления «подиумов» на каждую точку крепления (отверстие) было использовано:
• Мебельный винт М5х45 (1 шт.)
• Шайба 5 плоская увеличенная (1 шт.)
• Шайба 8 плоская (2 шт.)
• Шайба пружинная Г5 (1 шт.)
• Гайка М5 (1 шт.)
Весь крепеж оцинкованный. Для чего нужны шайбы на 8? Крепежные отверстия в двери имеют вытянутую горловину, вот на нее и одеваются две шайбы на 8, чтобы образовать опорную плоскость для шайбы на 5.

После установки «подиумов» остается подсоединить динамики и закрепить их саморезами. Сделать это будет проще, если заранее (еще на стадии изготовления) в каждом отверстии вкрутив-выкрутив саморез нарезать «резьбу».


Сборка дверей выполняется в обратном порядке и сложностей не представляет. К моей радости, установленные на 30-миллиметровые кольца динамики, одеванию панелей не помешали и ничего переделывать не пришлось.
4. Разборка средней консоли и доработка кронштейновКак снять держащуюся на четырех саморезах и шести защелках среднюю консоль – неоднократно и подробно описано. Изнутри она выглядит так:

Сняв кронштейны и отвинтив заглушку, примерил магнитолу – крепежные отверстия совпадают идеально, если бы не одно «но». Об этой «особенности» уже писали, и я до последнего надеялся, что в новых машинах ее устранили – зря надеялся.

Суть в том, что если магнитолу с одетой декоративной рамкой-обрамлением вставить снаружи до упора этой самой рамки в консоль, крепежные отверстия магнитолы не дойдут до соответствующих отверстий в кронштейнах миллиметров на пять. Если же сначала закрепить магнитолу – не оденется рамка, т.е. закрепленная магнитола оказывается утопленной вглубь консоли.
Пилить и подгонять рамку магнитолы, как это сделал romis, я не стал – думаю, присоединительные размеры всех магнитол стандартны, а Nissan'овцы накосячили с кронштейнами. Посему эти изделия японской промышленности были доработаны отечественным напильником и теперь в них можно закрепить любую 1DIN магнитолу.

Наметив по вставленной спереди до упора рамки магнитоле положение ее отверстий, расточил круглым напильником отверстия в кронштейне и сгладил кромки надфилем.


Примерка показала, что сместившиеся относительно друг друга фаски (конические выштамповки вокруг крепежных отверстий) кронштейнов и магнитолы мешают прилеганию их сопрягаемых плоскостей. Наиболее простое решение – поставить прокладки из обрезков заглушек оставшихся при изготовлении «подиумов».
Склеив обрезки двухсторонним скотчем вдвое, вырезал две прямоугольные прокладки с отверстиями под фаски и приклеил их тем же скотчем на внутреннюю поверхность кронштейнов.