Причем абсолютно случайно. С первого раза но спалил один предохранитель. Интересно почему раньше не получилось.

купил я себе Hertz DSK 165.2
ни у кого нет чертежа протсавочных колец под 16,5см динамики!?[

Я думаю они итак встанут без колец ...там спереди и сзади такое...что и 17 блины влезут))

так там же 13 стоят!
и Артем в первом посте этой темы писал что проставочные кольца делают.

13 ? насмешили у меня вперед влезли 16 и еще места осталось)))

почему то всегда считал что 13, попробую сегодня скинуть обшивку, посмотрю.
а то купил колонки, думал надо проставочные кольца ставить.
Вот такие влезут!? думаю куда впихнуть писчалки!?

проставочные кольца надо потому как там место под 17 блины но глубина не более 45 мм если без колец))(у меня колонки 16 поставлены глубиной 43 мм и варварски...саморезами к металлу ,но играют нормально...буду летом кольца делать, пищалки на торпеду по бокам на двухсторонний скотч или как я хочу заказать на exist уголки зеркал внутренние под писчалки как в более дорогих комплектациях.

Sever98 , а что эт за маленькие коробочки и для чего они нужны и как подключаются

Влезут идеально! А проставочные кольца я ставил из фанеры.
Вот так без колец
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...ost&id=9804
А кольца выглядат так
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...ost&id=9811

спасибо большое!
лобзик нашел, фанера есть, буду делать кольца.

и вот схемку накидал, подскажите, правильно ли я понимаю что пищалки и передние колонки потом в одну цепь связываются и дальше идут на майфун. (обозначил красным кружком).
и на коробочках маленьких нарисовано TW- это к пещалкам, а WF- к колонкам. так!???

в боковые стоечки крепи на уровне плеч



это фильтрики для твиттеров (кроссоверы)

у меня было вот так (качество фото телефонное, сорри)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кроссоверы, для подключения твиттеров.

Что то я туды прикидывал, по размеру твиттер ни как не вставал, не было достаточной плоскости чтобы плотно прилегали, может у меня они крупнее?. А вот как у сам по себе вот так встало отлично только нужно место рассчитать дабы не попасть в железки из под другой стороны панельки - эффект звук рассеивается от лобовухи и на лицо отсутствие "направленности" или так сказать точечности звучания, если не знать где стоят писчалки, трудно догадаться откуда они играют.


и мидбасов тоже Как бы сепараторы эдакие, низы на НЧ динамик, а высокие частоты на твиттеры.

в передние двери 16,5 не влезают.
вчера мерял

Вот те новость, если повнимательнее почитать тут темку то сразу понятно что туда они пролезают только с проставками, в случае широкой корзины, у бензины судя по его сообщениям они без проставок вкручены, позволяет корзина. Так что 16,5 - 16,5 рознь, посадочный диаметр разный у них.

Кто-нибудь в курсе назначения этих трех гламурных разъемов?



С антенным и черным двойным ISO понятно, а для чего остальные:
- 3-цветный 20-контактный (используются 4);
- розовый 10-контактный (используются 3);
- белый 4-контактный (используются 3)

RadioMan, не понятно что значит используется 3 или 4.
Что касается 3-цветного разъема, то по нему идет управление на руле и много чего ещё смотри распиновку

Имел в виду наверное что есть контакты в соответствующем колличестве в том или ином разъеме.

я поставил!
"Звезда в шоке"(С)
Звук очень достойный!Советую!
Панели снимаются быстро и все очень просто.
Про заглушку которая буквой "С", не трогайте ее и не ковыряйте, я взял панель снизу отщелкнул, потянул и она сама слетела.
Но шумоизлоляцию делать надо полюбому, голый металл там.

SASH, спасибо за ответ и распиновку!
Судя по фото задней панели магнитолы BP 5387, 3-цветный и розовый разъемы втыкаются в штатную магнитолу и в случае установки 1-DIN магнитолы в Comfort - не используются.
Осталось выяснить предназначение белого разъема с тремя проводами.

Имел в виду количество распаяных контактов, то бишь к которым подпаяны провода.

И я такого же мнения, очень просто снимается, ни каких манипуляций с картами да линейками не требуются, да и накладка не царапается.

По-моему это разъем на микрофон...
Хоть его там с завода и нет, но провода проложены.

В люксовый родной майфун он подключен?

Друзья посоветуйте, изначально выбирал головное устройство специально чтоб в задние двери поставить низкочастотники, (у пионера 3200 ЮБи есть функция директ саб) и чтобы они играли как бы сабы, конечно предварительно проведя "конкретную" виброизоляцию, ставить саб и усилок отдельно не хочу, на 12й 4 года возил саб в багажнике, надоел и неудобно. После установки фронтальных, приятно удивился, низов достаточно (конечно до саба далеко), очень неплохо играет, вот не могу решиться что делать - то ли придерживаться предварительной консепции, ставить НЧ в задние двери. или поставить простые коаксиалы...

А в задние? и что мешает в передних? я про 16,5 колонки.

звук не тот ИМХО

чем не то?


Дружище, не понял я тебя

у меня было так... саб слева в первой к сиденью полке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Коляску возить приходится... Поэтому не хочу в багажник саб ставить, конечно под полку идеальный вариант, к сожалению не я хозяин нынче багажнику В нете видел как ребята на лансер в задние двери ставили 8 дюймовые сабы (оттуда и заразился сабами в двери).

Очень узкая и размытая звуковая сцена получится - очень не интересно! ...Если простым языком - из СТЕРЕО звука сделаете почти МОНО! А еще, если говорить именно об этом месте установки - то еще и неинтересная локализация получится на панели приборов - достаточно, просто представить направление излучения пищалки и понять, что отражение звука, перед тем как попасть в уши, будет только от самого низа лобового стекла. И вам будет казаться в итоге, что весь звук идет снизу (от того самого угла панели и лобового)...

В идеале, надо стремиться к тому, что бы субъективно (абстрактно) "источник звука" находился на уровне глаз слушателя. Что бы было ощущение нахождения перед реальной сценой (не зря "звукари" пользуются именно этим термином). Ведь именно естественное восприятие звука приносит максимальный кайф не только слушателю, но и его отдыхающим мозгам и подсознанию (звук сзади, звук в голове и т.д.).

Именно по этому пищалку, как наиболее влиятельного "строителя" звуковой сцены и стараются ставить "выше..." и "шыре..."

НО, все это лирика и теория!!! В идеале, надо просто воспользоваться дедовским, но очень действенным способом - пищалки повесить на проводах с запасом, прилепить к ним по куску пластилина и таская их по панели, стойкам, дверям играть с расстановкой и углами излучения хоть до позеленения. Одно скажу точно - даже НЕподготовленный НЕмеломан способен подобрать более-менее нормальную позицию.

p.s. Если кому интересно то в этой теме мои более полные изыскания на эту тему (хоть и про трех-полоску изначально, но и про 2-полоску там тоже есть):http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=1879&st=22. Там же можно и продолжить дискуссии, если вопросы остались...

Именно так и сделал Не меломан, но звук мне нравится, пищалки играют не с низу, как выше писал они сливаются, нет эффекта игры с одной точки. Ставил арт саунд, по отзывам пищалки слишком ярко выраженно играют, 2дБ атенюатор не может скомпенсировать выраженность, поэтому ребята с камертона (установочный центр) посоветовали слушать их "через лобовуху".

Ну тогда, при прочих равных, надо все равно их максимально по сторонам разнести, и переместить на слушателя, чтоб ось излучения пищалки была направлена по возможности ближе к центру лобового, а не к его нижнему углу с панелью.
...Ну или хотяб попробовать ради интереса - мне кажется так правильнее будет. По крайней мере по сравнению со схемой, как у сам по себе

Сегодня специально "на глаз" прикинул, если со звуком не отменятся угол падения равен углу отражения, плюс если учитывать эффект вогнутости по краям лобового стекла, слух не обманул, звук от пищалок как в теории - на уровне слушателя А от стоек отказался исключительно из за того что они не умещались в них по габаритам (не плотно прилегали из за отсутствия достаточной плоской площади).

Простой вопрос по креплению магнитолы 1 DIN
Как известно в Еноте она крепится без корзины - прикручивается напрямую к кронштейнам.
Так вот, собственно, - кто чем прикручивал?

В моей (LG LCF800IR) крепежные отверстия без резьбы, диаметр примерно 4,7-4,8 мм, толщина металла, на глаз, 0,6-0,8 мм, форма вот такая:



Для нарезки резьбы М5 отверстия вроде великоваты. В инструкции пишут - прикрутите винтами от старого устройства.
Однако у меня из "старых устройств" только новая заглушка на двух саморезах.
Видимо на саморезы диаметром 5 мм и надо крепить?

Именно этими "саморезами" и закрутите, а вот с длиной осторожнее, я на своем пионере повредил тюнер, обязательно проверте по длине, не завдевают ли шурупы ничего там внутри...

Rinat, спасибо за ответ!
С длиной да, уже заглядывал внутрь (благо вентиляционных отверстий много) - пространства под отверстиями прилично.

Где-то на форуме читал, человек резьбу М5 метчиком нарезал. Метод рискованный - стальные крошки могут попасть между выводов и замкнуть.
Да и отверстия для такой резьбы хлипковаты. Саморезы, видимо, самое то.

короткие саморезы, типа шурупов, с плоской головкой идеально подходят. если память не изменяет, четырьмя такими же крепится вся конструкция, в которую вставляется магнитола.
можно открутить один, проверить совместимость и предъявить в магазине.

Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку двери?
Накладку снял, болт открутил...а что дальше)))? Как саму панель снять...что бы ни чего не поломать))?

если все откручено, то начинай снизу тянуть карту на себя и не бойся там ничего не поломаеться...

Спасибо.
Все сделал, правда полностью её не отдирал... звукоизоляционный материал ещё не купил)

Есть у кого нибудь трафарет,а лучше чертеж на прокладку между динамиком и передней дверью? Выложите пожалуйста.

Отклей заглушку и по ней вырезай.

Конечно, можно и отклеить. Но сейчас я не на машине, а возможность вырезать есть сейчас.

Тогда без вариантов...тут все делали с заглушки)

Может уже кто разобрался, что за белый разъем замотан вместе с антенной и ISO в машинах 2010 года?

(см.№382)

Установка динамиков и магнитолы в Nissan Note «Comfort»

Спасибо всем, кто поделился опытом самостоятельной установки динамиков и магнитолы! Воспользовавшись вашими советами, считаю своим долгом пополнить общую копилку знаний по этой теме.

Мой «техпроцесс» основан на двух родственных темах двух родственных форумов: «Самостоятельная установка музыки, Руководство» и «Самостоятельная установка музыки». Принципиальных отличий от уже написанного нет, но, зато, есть некоторые уточнения и дополнения которые, надеюсь, кому-нибудь облегчат жизнь.

Вопросов выбора динамиков и магнитолы умышленно не касаюсь – это отдельная тема и дело личного вкуса, ключевое слово у нас «установка» об этом и поговорим. Замечу лишь, что динамики выбирались «на слух» а магнитола, не в последнюю очередь, по гармоничному сочетанию с панелью Енота.

Итак, в качестве исходных данных, имеем: Енот 2010 года в комплектации «Comfort», магнитола LG LCF800IR форм-фактора 1DIN, четыре двухполосных коаксиальных динамика Kicx GFQ 165. Разборка установка и сборка выполнялись прямо во дворе у подъезда дома. Основные этапы работ:

1. Изготовление колец-проставок или «подиумов».
2. Разборка дверей (снятие обшивки).
3. Установка динамиков и сборка дверей.
4. Разборка средней консоли и доработка кронштейнов.
5. Установка магнитолы и сборка средней консоли.


1. Изготовление колец-проставок или «подиумов»

Чтобы определиться с размерами «подиумов», пришлось снять внутреннюю обшивку передней и задней двери и обмерять посадочные места под динамики. Теперь, эту явно лишнюю операцию, можно не выполнять, воспользовавшись приведенными ниже фото и чертежами.





Крепежные отверстия имеют диаметр около 5,5 мм и расположены по окружности через 120 градусов. Остальные размеры на чертежах проставлять не стал, практического интереса они не представляют – кому захочется, можно померить на чертежах, там все в масштабе.

После обмера динамиков была определена необходимая толщина колец-проставок – 25-30 мм. В наличии оказалась только 15-миллиметровая фанера, которую было решено использовать, склеив в два слоя. Поскольку размеры и взаимное расположение крепежных отверстий в передних и задних дверях одинаково, все четыре кольца-проставки можно сделать одинаковыми. После нескольких прорисовок был выбран такой вот универсальный вариант:



Диаметр трех крепежных отверстий под винты М5 – 6 мм, внутреннего отверстия – в соответствие с размерами диффузородержателя динамиков.

Все три чертежа в формате CorelDRAW.

Для обеспечения повторяемости и упрощения разметки заготовок по бумажному чертежу был изготовлен шаблон из листа вспененного ПВХ-пластика толщиной 3 мм. Такой пластик (Simona, Vekaplan и т.п.) широко используют для изготовления табличек, вывесок и прочей наружной рекламы, он довольно легко режется макетным ножом. Оставшийся после вырезания серединки круг выбрасывать не стоит, он еще пригодится.



Обведя по шаблону на куске фанеры 8 «подиумов», вырезаем их электролобзиком. У меня более толстая и жесткая пилка не захотела «ходить» по нужным радиусам – пришлось использовать пилку потоньше из-за чего кромка не везде получилась перпендикулярно плоскости колец. Можно было, наверное, сразу скрепить фанеру вдвое и выпиливать не 8 заготовок, а четыре, но, ИМХО, увод пилки был бы еще больше.



Теперь надо склеить заготовки попарно, чтобы получить толщину 30 мм. Будучи не до конца уверенным, что 3-сантиметровый «бутерброд» влезет под обшивку двери, от клея отказался в пользу двухстороннего скотча. Для надежности стянул каждую пару шестью саморезами 3,0х25. Таким образом, оставил себе возможность, в случае чего, уменьшить общую толщину до 25 мм, заменив один слой «подиумов» на 10-миллиметровую фанеру, но обошлось.

В собранных кольцах-проставках просверлил крепежные отверстия, подравнял торцевые поверхности грубым напильником, зашкурил и покрыл со всех сторон двумя слоями акрилового (без запаха) лака – он защитит от влаги, расслоения и всякой плесени да короедов.



После просушки, с помощью двухстороннего скотча, наклеил на плоскость со стороны потайных головок стягивающих саморезов тонкий, около 1 мм, пеноплен – наподобие подложки под половой ламинат. Этой плоскостью «подиумы» будут соприкасаться с дверью, а пенопленовая прокладка обеспечит плотное равномерное прилегание и защиту ЛКП.

Вставив динамики с лицевой стороны «подиумов» наметил и засверлил тонким сверлом отверстия под саморезы. Прокладки для динамиков были изготовлены непосредственно перед установкой из самоклеящихся заглушек снятых с дверей. Вот тут и пригодилась пластиковая серединка от шаблона. Прикладывая ее к центру заглушек, вырезал отверстия равные внутренним отверстиям «подиумов». Затем, совмещая эти отверстия, накладывал «подиумы» лицевой стороной на лежащие липким слоем вверх заглушки приклеивая их. Оставшиеся серединки заглушек выбрасывать не стоит – они тоже пригодятся.



Развернув «подиумы» лицевой стороной вверх, вставив динамики и наживив крепящие их саморезы, обрезал по диффузородержателю выступающие излишки прокладок.



Все, кольца-проставки, они же «подиумы», готовы к монтажу.




2. Разборка дверей (снятие обшивки)

Как снять пластиковую обшивку уже многократно описано и что-либо добавить сложно – напомню лишь основные этапы.

1) С-образные накладки внутренних ручек открывания двери

Для съема любимых всеми накладок изобретено множество способов – от хитроумно загнутого шила до сдергивания панелью обшивки. Я выбрал, как мне кажется, наиболее гуманный.

Отведя ручку открывания двери на себя, всунул между уголком накладки и обшивкой старую кредитку и, удерживая ее в этой щели, передвинул в область одной из защелок – сверху или снизу. Затем, довольно легко, всунул между кредиткой и обшивкой еще одну карточку. Для завершения операции достаточно вставить и, при необходимости, слегка повернуть плоскую отвертку между карточками – защелка отстегиваются довольно легко. Как видно на фото зубец, за который держится защелка довольно пологий и самих защелок теперь не три, а две.



2) Угловые накладки кронштейнов наружных зеркал.

Уперевшись большими пальцами рядом с накладкой поддеваем свободными пальцами ее края слева и справа от одной из защелок и нежно тянем строго на себя до щелчка. Повторяем процесс со второй защелкой. Места расположения защелок видны на фото.



3) Ручки задних стеклоподъемников

Здесь ничего более гениального, чем уже описанный крючок из большой скрепки или жесткой проволоки не придумать. Могу лишь посоветовать, сразу после съема ручек вставить пружины на место, чтобы не потерять ну и запомнить положение ручек до снятия, чтобы потом одеть их «как было».



4) Ручки закрывания дверей

Тоже ничего нового – плоской отверткой поддеть и вынуть круглые заглушки, крестовой отверткой вывинтить саморез. При установке на место обратите внимание на маленькие хлипкие зубцы, которые должны попасть в соответствующие отверстия (кажется только в задних дверях).



5) Панели выключателей передних стеклоподъемников

В сервисцентрах их снимают специальным съемником. В нашем случае, держа уже снятую обшивку двери на весу можно, просунув под нее руку и, либо сразу отсоединить разъем от блока (что не удобно), либо, нажав пальцем на металлическую защелку с узкой стороны блока вынуть его из обшивки и затем отсоединить разъем.



6) Обшивка двери

Опустив стекла и сняв все, что нам может помешать, снимаем, собственно панели обшивки, начиная снизу. Уперевшись большими пальцами рук в металл двери около защелки цепляемся свободными пальцами за край обшивки и тянем на себя до щелчка. Повторяем операцию со всеми защелками – в передней двери их семь, в задней – шесть. Места расположения видны на фото.



Некоторые защелки остались в двери, поскольку хвостовики у них довольно хлипкие и в процессе отстегивания могут выскочить из пазов панели обшивки или частично сломаться. Пострадавшие защелки были вынуты из двери (выдавлены изнутри пальцем) и переставлены в наиболее плотные пазы панели.



Освободив панель, отводим ее немного на себя и вытаскиваем вверх, не забывая про кабель панели выключателей стеклоподъемников.


3. Установка динамиков и сборка дверей

Прежде всего, была подготовлена проводка. Штатные разъемы к моим динамикам не подходят, но срезать их не стал – разобрал, вынув заглушки в переднем торце, и подпаял укороченные до нужной длинны отрезки проводов с наконечниками, шедшие в комплекте с динамиками. Для изоляции и цветовой маркировки полярности использовал термоусадочную трубку.







Для крепления «подиумов» на каждую точку крепления (отверстие) было использовано:

• Мебельный винт М5х45 (1 шт.)
• Шайба 5 плоская увеличенная (1 шт.)
• Шайба 8 плоская (2 шт.)
• Шайба пружинная Г5 (1 шт.)
• Гайка М5 (1 шт.)

Весь крепеж оцинкованный. Для чего нужны шайбы на 8? Крепежные отверстия в двери имеют вытянутую горловину, вот на нее и одеваются две шайбы на 8, чтобы образовать опорную плоскость для шайбы на 5.



После установки «подиумов» остается подсоединить динамики и закрепить их саморезами. Сделать это будет проще, если заранее (еще на стадии изготовления) в каждом отверстии вкрутив-выкрутив саморез нарезать «резьбу».





Сборка дверей выполняется в обратном порядке и сложностей не представляет. К моей радости, установленные на 30-миллиметровые кольца динамики, одеванию панелей не помешали и ничего переделывать не пришлось.



4. Разборка средней консоли и доработка кронштейнов

Как снять держащуюся на четырех саморезах и шести защелках среднюю консоль – неоднократно и подробно описано. Изнутри она выглядит так:



Сняв кронштейны и отвинтив заглушку, примерил магнитолу – крепежные отверстия совпадают идеально, если бы не одно «но». Об этой «особенности» уже писали, и я до последнего надеялся, что в новых машинах ее устранили – зря надеялся.

Суть в том, что если магнитолу с одетой декоративной рамкой-обрамлением вставить снаружи до упора этой самой рамки в консоль, крепежные отверстия магнитолы не дойдут до соответствующих отверстий в кронштейнах миллиметров на пять. Если же сначала закрепить магнитолу – не оденется рамка, т.е. закрепленная магнитола оказывается утопленной вглубь консоли.

Пилить и подгонять рамку магнитолы, как это сделал romis, я не стал – думаю, присоединительные размеры всех магнитол стандартны, а Nissan'овцы накосячили с кронштейнами. Посему эти изделия японской промышленности были доработаны отечественным напильником и теперь в них можно закрепить любую 1DIN магнитолу.

Наметив по вставленной спереди до упора рамки магнитоле положение ее отверстий, расточил круглым напильником отверстия в кронштейне и сгладил кромки надфилем.





Примерка показала, что сместившиеся относительно друг друга фаски (конические выштамповки вокруг крепежных отверстий) кронштейнов и магнитолы мешают прилеганию их сопрягаемых плоскостей. Наиболее простое решение – поставить прокладки из обрезков заглушек оставшихся при изготовлении «подиумов».

Склеив обрезки двухсторонним скотчем вдвое, вырезал две прямоугольные прокладки с отверстиями под фаски и приклеил их тем же скотчем на внутреннюю поверхность кронштейнов.

RadioMan огромное спасибо за подробные чертежи ,завтра на работе буду делать, только фанера 20 надеюсь хватит...

5. Установка магнитолы и сборка средней консоли

Поставив доработанные кронштейны на место, вставил в них магнитолу с уже одетой декоративной рамкой и прикрутил двумя оставшимися от заглушки саморезами и двумя винтами М5х12 через увеличенные шайбы на 5. Не найдя, как и romis, подходящих саморезов я нарезал в двух крепежных отверстиях магнитолы резьбу М5. Как вариант, можно «позаимствовать» еще два штатных самореза у «отсека для мелких вещей» (который над магнитолой) закрепив его другими подходящими саморезами.



Осталось подсоединить к уже установленной в среднюю консоль магнитоле кабели и поставить саму консоль на место.



Из всего «букета» разъемов используются только черный сдвоенный ISO разъем и антенный штеккер. ISO разъем подключается через переходник из комплектации магнитолы – ошибиться сложно. Интересно, что цвет проводов переходника соответствует стандарту ISO а вот Nissan использует свою цветовую маркировку.



Антенный штекер вставлен в переходник (под антенное гнездо штатной магнитолы) и обмотан матерчатой изолентой. Причем начинается эта обмотка с переходника и поэтому смотать ее можно только с противоположного конца. Проще и быстрее надрезать вдоль переходника, снять до штекера и отрезать.



Сборка средней консоли – в обратном порядке. Ну и результат



Вибро- и шумоизоляцию дверей не делал, было достаточно холодно для проклейки, да и хотел послушать, как покажет себя акустика. Оказалось, что на комфортных для меня уровнях громкости заглушать двери смысла нет – динамики звучат очень достойно, а озвучивать дворы и улицы я не планирую. Если и сделаю шумоизоляцию в будущем, то, скорее, по другим причинам.

RadioMan, отличный фотоотчет но фотки лучше разместить непосредственно здесь на форуме, а на радикале они долго "не проживут" и через некоторое время ссылки на фото будут "битыми"

SASH, так и планировал, но смутило ограничение по объему и размещение, на первый взгляд, показалось мудреным.

форумчане посмотрите мою проблему,а то просто беда ,а что делать не знаю....
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry160277