Что-то непонятно, учитывая типовую ширину бокового электрода обычных свечей 2,5-3 мм.
На всякий случай: http://www.freepatent.ru/patents/2281595

Угу. И именно поэтому я ранее написал, что в данном случае списать все на маркетинговые уловки не получится, ибо речь веду о поставках свечей на конвейеры автопроизводителей, которые изначально устанавливают иридиевые/платиновые свечи на свои моторы (а это совсем другая кухня). Так что нет ее - революции

Цифры совершенно не смешные о длительности работы дорогих, да и самых простых свечей, все зависит от мультибрендовых мастеров без дин ключа и спец остнастки - от запорожца до..., от болезненного упорства лить всякие присадки, типа я умнее.
Мультибрендовые мастера крутят свечи на горячем ДВС, говорят, а что ему будет, у меня рука набита, да и время деньги.
На следующий день приходится извлекать остатки этой свечи, другой спец выкручивал свечу, установленную вчера, которая через пару часов отказала, и просто свернул шестигранник и часть керамики попала в цилиндр...
Самое страшное - таких мастеров становится все больше.
Такое встречается все чаще...
Благородные материалы раньше действительно приваривали к электроду, а сейчас напыляют ... одну или две пылинки.

Уважаемый Алексей Коняев!
Вас лично "школотой" обзываете Вы сам.
Ваше хамство - тоже веселит, немного...
Производители Вам убедительно докажут, что Вы не верно закручивали свечу, пыль не сдули...
Вы очень умно поступили, что в 2013 году САМОСТОЯТЕЛЬНО вкрутили в CR14DE иридий.

Уважаемый Василий!
Толщина упрочненного слоя 0,1 мм потому, что удаляемое дно у расклепанного конуса именно 0,1 мм.
Это предел. Чтобы еще сильнее упрочнить и уменьшить толщину этого донышка - необходимо в разы увеличить усилие на пуансоне и матрице. Происходит разрушение всей оснастки.
Край конуса "фрезерует" пластину из ножовочного полотна по металлу. Это о твердости наклепа.
Об отпуске наклепа на нержавеющих сталях почитаете старые буквари в гугле.
А что непонятного ?
Берем пластилин дюймовой ширины, укладываем его в дюймовый паз, в котором двухдюймовое вертикальное цилиндрическое отверстие, зажимаем пластилин, протыкаем дюймовым усеченным конусным пальцем пластилин в месте, где двухдюймовое отверстие.
Все это делаем "хозяйским молоточком" от 5 до 20 Дж - от 5 до 20 ударов. Материал пластилина разный у разных производителей.
За тридцать лет сделано много свечей, чтобы утверждать о преимуществе метода пластической деформации электродов свечей зажигания переднапылением.

А при чем здесь халтурщики? Мы говорим о ресурсе свечей, установленных заводом или нормальным сервисменом.

Очередная беззастенчивая брехня. Применяют напайки, примерно как на фото:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Насчет отверстия и конуса ничего не понял.

О нормальных сервисменах - кто из сервисменов будет ждать охлаждения ДВС несколько часов для замены свечей?
А вот установленные заводом и не попавшие под предпродажную подготовку (замену) в салоне, и не замененные "на втором ТО" спокойно ходят 80-100 тысяч. При условии более-менее правильного бензина.
Последнее время такие случаи уникальные.
Кругом в обслуживании и ремонте - мультибренд.

Чего ты выделываешься и унижаешь всех подряд? Считаешь, что как только тачка встала на техобслуживание, слесарь первым делом кидается заменять свечи, оставляя замену масел, жидкостей, фильтров, тормозных колодок и т. д. на потом? Он вредитель, мстит за раскулаченного деда? Или мазохист, тащится от риска ожога пальцев? Противно читать твою похвальбу... Всех сервисменов с г...ом смешал...
И снова: насчет отверстия и конуса ничего не понял. Возможно, фото с отверстием 2,5 мм в боковом электроде даст верное представление.

Потри брехню на фото мелкой наждачкой, слегка, для блеска.
Через месяц сгорит все, будет кратер и зазор в километр.
Сказки про платину и др. драгоценности в свечах и катализаторах напоминают о армянских коньяках продающихся в любом шалмане.
В столбик посчитать или в гугле погуглить?
Попробуй.
В 2014 году добыли 161 тонну.

Насчет отверстия и конуса ничего не понял.
В Денсо мне точно так и говорили, слово в слово.
В Бриске поняли, даже было разрешение "дырявить" их свечи...
Приезжал исполнительный директор...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уважаемый Василий, не следует так нервничать.
Вы сами рассказывали о своих уникально динамометрических руках, которым ключ не нужен.
Вот приехал клиент.
Подрагивает, колотит ДВС.
Посмотрите коды, пропуски, например во втором цилиндре, что Вы будете морозить ДВС 4 часа?
Правильно, не загоняя в бокс замените свечу.
Сразу.
Я такое наблюдаю регулярно, когда клиент сомневается в моих рекомендациях.
Не кривите душой.
Время - деньги.

"...И снова: насчет отверстия и конуса ничего не понял..."
Подумайте, это полезно.
Ваша светлая критическая мысль, я полагаю, может продвинуть технический прогресс дальше.

Ребят, вы совсем не туда ушли в теме. ТЕМА О ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ, а не о том у кого "электрод длиннее".

DEL

1. Насчет рециклинга не в курсе?
2. Письмо из Бриск ни о чем. Просто маркетинговый ход. Фирмачи используют вероятную возможность поднять потенциал сбыта, ничем не рискуя.
3. Насчет отверстия догадался. Похоже, имееется ввиду высадка отверстия без удаления металла. Излишки раздвигаются в стороны, увеличивая ширину электрода в районе отверстия.
Понятно, тебе по обыкновению западло-с снисходить до ясного изложения а тем более разъяснения простым смертным. Они должны беспрекословно и бездумно соглашаться с каждым твоим словом. Вопросы с их стороны -- как минимум, признак нелояльности, а возражения -- вообще бунт против непогрешимого небожителя.
Безотносительно к этому, дырка в боковом электроде не так сильно хороша, как утверждают изобретатели. Львиную долю положительного эффекта съедают уменьшение плотности энергии (искра становится "зонтиком") и увеличение аэродинамической тени из-за раздавшегося в ширину бокового электрода.
Да, насчет размера 0,1 мм хотелось бы конкретики и убедительности.

И в очередной раз: хотелось бы бъяснений насчет покрытия бокового электрода, которое устраняет детонацию.

Уважаемый Василий!
Даже если увеличить на порядок объемы добычи и рециклинга, то и этого химикам не хватит.

Переведите и растолкуйте Вашу фразу
"...западло-с снисходить..."

"...Львиную долю положительного эффекта съедают уменьшение плотности энергии (искра становится "зонтиком")..."

Откройте букварь.

В один момент, при пробое, искра бывает только ОДНА, вся запасенная энергия уходит через плазменный канал.
Искра пробивает там, где в данный момент меньше сопротивление, где ей легко.

"...(искра становится "зонтиком")..."
"...увеличение аэродинамической тени..."
уже записал в сборник интересного!
В сборнике имеются "свечи пушки" и др.

Насчет размера 0,1 мм - измерить можно только практически - руками.
Присылайте, сделаю, а Вы измерите.

Процесс прошивки бокового электрода описали правильно, стандартно, но при изготовлении необходимо большую часть операций перевернуть на 180 градусов, только тогда получится и наклеп и кромка 0,1 мм.


Насчет покрытия бокового электрода, которое устраняет детонацию.

Формул и описание процессов - листов на двадцать.
Коротко - происходит обрыв ряда радикальных реакций на фоне работы нескольких типов катализаторов горения.
По простому: - разжигаем и тушим.
Более подробно Вам помогут специалисты
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Ребят, я так понял, что артикулы NGK 4775 и Nissan 22401-8Н315 это одно и тоже, свеча зажигания NGK LFR5AP-11? Только ценник разный. А кто подскажет, отчего такая негоция с номерами?

Одни в упаковке Nissan, другие в NGK.

Ну что, меняем свечи!

Приехали ноу-хау-свечи из Ростова.





Свечная шайба и вправду очень хороша, плотная, на вид гораздо прочнее штатных подкладочек. Основательная такая.
"Катализатор" бледного зеленого цвета, белый налет какой-то на нем.

В общем, будем пробовайт.

Ждем результата.

Чет не виден катализатор на фотках. Пересвет на электродах.
Сделай экспокоррекцию в минус, если фотик позволяет, или в ручном режиме, или в мягком рассеянном свете, что бы не бликовал металл. Или на фоне белого листа.

А какой результат ожидается, как должна проявляться работа катализатора?

блин, а я то думал у меня срачь в машине)))

Работа идет, результат будет! Камера телефона как-то не совсем желает снимать катализатор на фото автора все более насыщенный что ли цвет имеет.
Обещают бездетонационное горение, в принципе до этого претензий к еноту по части детонации не было. Можно конечно на АЗС с бочками пожаловать к ИП Писькину какому-нибудь за трэшовым 92 он же 85… Но не хочется, а то эксперимент опять в ремонт перейдет
Опяяять корпус ВФ убирать, там резьба скоро в отверстиях потенцию потеряет.

А насчет беспорядка в машине так я на ней езжу в основном, а не салон вылизываю. Срач на скорость не влияет. Бывает и хуже.

На счет беспорядка... Я с тобой
У меня машина это теплая одежда, обувь, большая сумка, кладовка....
В ней все, что может срочно ( и не срочно) понадобиться каждый день.

По теме:

Я так понимаю, что критерий пока отсутствует. Ну разве, что свечи будут нормально работать и не хуже новых.
Или они и есть новые, но обработанные?

Свечи уже езженные, имеются следы эксплуатации и коронарного разряда на изоляторе. Но впечатляет белизна изолятора, который как новый. И как он это делает?!
По работе свечей если честно особых изменений не ожидаю, это же не карбюраторная машина, в смысле эбу всё всегда ровняет-выравнивает, иридиевые свечи ставишь и то их положительное влияние слегка чувствуется на хх и при начале движения. Плюс обещанная денсо экономия до 200 мл топлива на 100 км

Т.е. идея, так понимаю следующая:

Берем самые простые (по материалам электродов), но очень качественные в остальном свечи.
Обрабатываем (катализатор), ставим.
Катаем 15 (20, 30 ? ) т.км
Чистим, уменьшаем зазор (если надо), обрабатываем, лепим катализатор, ставим, катаем дальше.
И так несколько раз.
Вопрос, сколько раз?

В плюсе действие катализатора. Насколько заметное? И экономия на свечах
В минусе необходимость через 10...15 (или сколько?) т.км лезть в двигатель.

Чем заняться воскресным вечером в Челябинске? Пить водку Заменой свечей

Перед этим моем восхонду, помощника енота, и ставим на зиму. Последняя в этом году восхондова вонь included.


Затем откручиваем свечи, рутинную работу по снятию корпуса ВФ опустим (в этот раз минуты за 4 по-моему управился). Свечи слегка закопченые (перед снятием завелся и отъехал назад с парковки, потом сразу без прогрева мотор заглушил).

Попутно оценивается чистота и отсутствие потеков\потений из-под клапанной крышки, ранее имевшиеся потеки потихонечку зарастают дорожной пылью.


Затем извлекаем и фотографируем присланные из Ростова свечи Бош с каталитическим покрытием. Много фоткал, телефон не желает макросъемку делать нормально, но в принципе и так видно зеленоватое покрытие и спецшайбы.

Далее намазываем изолятор зельем для высоковольтных компонентов и, как неоднократно напоминал автор свечей, затягиваем по диноключу на холодном моторе. Свечи садятся плотно (в том плане что сминаемых частей нет и момент подтяжки чувствуется четко).

Попутно, раз крышка ВФ снята, производим контрольное снятие клапана вентиляции картера (который имеет внутри сероватую жидкость, предположительно конденсат). Издали 1 в 1 как свежий казанский герметик. Клапан не забит, работает как положено.

Больше всего приятно поразил вид корпуса ВФ изнутри через отверстия впуска, которыми он вставляется в коллектор. Раньше там было очень грязно, толстый гуталиноподобный налет и все покрыто лоснящимся слоем масла. Теперь в окошечки видно практически полностью чистый пластик и немного я как опять же понимаю конденсата.






Также в виду того, что почти доезжена первая тысяча, фотографируется выхлопная труба. Оттертый в начале тысячи (сразу после замены масла) видимый верхний наружный край избавился от черного колечка и потихонечку покрывается грязью.

Изнутри труба так же сухая и серая, раньше была аж маслянистая и бархатная.


После замены проведены небольшие ходовые испытания в виде прогрева на месте и небольшой поездки до загородной заправки и домой.

Что замечено:
1) На ХХ мотору явно стало лучше, т.к. обороты прогретого мотора сразу поднялись почти до 1000 об. Дроссель не трогался и не мылся, ,не чистился, не заменялся загрязненный ВФ и прочее, что могло повлиять на обороты. Все манипуляции с снятием\монтажом корпуса ВФ производились с отключенной клеммой с выдержкой более 5 мин перед отсоединением разъемов после отключения клеммы АКБ и тех же 5 мин от присоединения разьемов до подключения клеммы. Чек энджин не загорается. Обучать заслонку не стал (устал да и выходной все-таки), оставил на потом.
2) Как следствие первого пункта, машина стала хуже тормозить двигателем , катится и катится.
3) Имеется небольшое ощущаемое положительное событие в виде повышения тяги в момент трогания с места (примерно как после установки иридиевых свечей), на остальных режимах (низкие-средние-высокие) как ехал ,так и едет.
4) Заявленную возможность беспроблемного аварийного использования 80го бензина не проверял, хотя хз что в жизни бывает.

Еще отпишу что по тяге мотора на полностью загруженной машине и запуском в большой мороз. Больше в принципе ИМХО никак не выявить плюсы или минусы рабочих свечей без лабораторных исследований.

Супруга сегодня ездила на машине, изменений по поведению мотора не замечено.
Руки чешутся на эксперимент с 80м бензином

пришли холода -1+2, схватывать стало не сразу,тарахтит,где то с 3-5 раза
свечи или бенз такой,до этого лил Башнефть,сейчас залил бак ТНК?

Бензин+аккумулятор скорее. Есть смысл опять заправить башнефть, потом попробовать подзарядить ил поменять АКБ.
А вообще причин может быть уйма, свечи-бенз-аккумулятор это просто первое ,что приходит в голову.

про АКБ тоже подумал,в выхи подзаряжу

Сегодня заменил наконец свечи. Прошли около 80 тыс км. По времени заняло 2 ч 30 мин. По книге дб 1 ч 40 мин. Центральный элекрод сильно оплавился, зазор большой. На одной свечке масла нагар. На весну запланировал чистку от нагара и сопутствующие замены прокладок.

Фотки выложи. У меня после 100т вполне выглядели.

Рис.1 Свечи прошли ок 40 тыс км и были заменены при пробеге а/м ок 70 тыс км

Рис.2 Свечи прошли ок 80 тыс км и были заменены вчера на пробеге 152700 км


Рис.3 Оба раза свечи были в такой упаковке и скорее всего из одной партии

del

Да....
Явно устали.
У меня после 100500км пробега электроды по зазору были в состоянии как у тебя 2 и 3, но намного чище.
Изолятор был практически чистый.
Чем интересно была убита первая свеча почему такая разница?

Чей бензин, какой режим езды преобладает?

Результаты попадания масла в цилиндры.
Наиболее вероятно в данном случае масло попадает через сальники клапанов.
Почему разница?
Первый цилиндр находится в конце системы охлаждения и смазки практически на всех иномарках.

Бензин в основном лукойл. Режим (если одним словом) - неэкономный. На фото не видно, но присутствует еще красный цвет на центральном электроде.
Весной пробег будет 170-180 ткм - время цепи и других процедур. Обязательно учту Ваши замечания.

Красный налет хорошо виден на одной из свечей. На остальных по фото в глаза не бросается. В любом случае, где-то попался бензин с фероценом. На луковской АЗС такого бензина при централизованных поставках быть не должно. Так что или кто на месте химичит, или на какой другой АЗС хватанулось. Возможно с этого и пошло.

Во-первых, наоборот. У большинства легковых моторов, в том числе енотовских 1,4 и 1,6 масло и ОЖ подаются в первую очередь к первому цилиндру.
Во-вторых, нет прямой связи между архитектурой систем смазки и охлаждения и угаром масла по цилиндрам.

Что случилось/тся с цепью?

Архитектура смазки и охлаждения в данном случае ни причем.
Взгляните на верхнюю свечу рис. № 1.
Конкретно на уплотнительную шайбу, опорную часть металлического корпуса и поверхность шестигранника.

Действительно, крайне редко заправляюсь на других АЗС.
Чует моё сердце двигу нужна профилактика, в теме про цепь пишут что на побегах за150 нужно быть внимательное к ней... Вот такая логика

Никакой логики.
Пишут про моторы 1,4. У них и на более ранних пробегах цепи тянутся.
У Вас 1,6. Пока проблем с цепью у этих моторов на форуме описано не было. Лейте нормально масло и следите за уровнем и будет вам ЩАСТЕ.
У меня уже 450 т.км. цепь ходит.

И че?
Намек на то, что перетянули?

Давай хватит загадками, давно никого не прикалывает, пиши сразу окончательную полную версию

Я вижу разрушенное защитное покрытие на шайбе, металлическом корпусе свечи и шестиграннике.
Эту свечу снимали и ставили более одного раза.
Свеча азиатская, уплотнительная шайба на ней ОДНОРАЗОВАЯ.
После ее вкручивания второй и последующие разы она просто не держит давление раскаленных газов.
Газы разрушают защитное покрытие свечи и попадают на резиновый защитный колпачок, который от высокой температуры становится электропроводным.
Напряжение в этом узле значительно превышает 12 вольт.

Оба комплекта менял сам. Машину без моего присутствия никто не обслуживал. Перетянуть - да мог, закручиваются от руки без Динамо метрического ключа.

Посмотрел сегодня старые свечи - шайбы смяты так же как и у тебя. до упора. Прошли 100500
Думаю причина аномального износа центрального электрода не в затяжке.

Причина прорыва газов совсем не в том, что шайба одноразовая. Проблема в слабой затяжке, забоине на уплотняющей поверхности шайбы или попадании грязи при монтаже свечи.
Вообще, негерметичность шайбы должна обязательно и неизбежно проявляться в виде копоти на свече и следах прорыва газов на самой шайбе. Если этих признаков нет, то неважно, сколько раз использовалась раздавленная шайба. Герметичность не ухудшается.

Объясните мне, слепому дальтонику, почему на рис 1 у верхней свечи уплотнительная шайба и опорная часть металлического корпуса темные, как будто бы перегретые, а на поверхности шестигранника защитное никелевое покрытие как то вспучилось....
А копоти там точно нет, да и с чего ей быть, температура газов, которые разогревали шайбу и корпус свечи выше 800 градусов.
А вы проверьте герметичность любой азиатской свечи после второй установки, хоть на ДВС, хоть на прибор Э 203 или аналогичный..
А то пока только диванные экспертные заключения.

Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это спекшееся моторное масло. Что касается температуры проникающих газов, то она сравнительно низкая. Газы отдают тепло в ГБЦ, когда проходят по резьбе. Так что копоть обязательно будет. Вот классический случай:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Насчет одноразовых колец азиатских свечей уже уймись. Можешь что угодно писать о падении давления на стенде, но если свеча чистая, значит старое кольцо герметично. Тем более надо отдельно проверять герметичность кольца и завальцовки изолятора.

Ответ эксперта. - "...Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это..."
"...копоть обязательно будет. Вот классический случай..."

Этой фотографии не менее 20 лет, специалисты совершенно по разным свечным проблемам ее используют и в хвост и в гриву.
Бош таких корпусов давно не делает.
Не вижу я копоти, а вижу изменение цвета цинкового покрытия на нижней свече вероятно от раскраски этой свечи акварельными красками.

Герметичность уплотнительного кольца и завальцовки изолятора проверяется простым мыльным раствором хоть на стенде, хоть на ДВС.

Проще нет технологии проверки.

Судить о оттенках цвета по таким фото на обычном мониторе невозможно.
Могу затеять срачь на тему цветового охвата, спектрального состава света цветокалибровки и прочего.

Папа Федя, кончай песнь про одноразовые кольца, газы и наконечники.

Вопрос в том, по какой причине сгорел один электрод из четырех.
Причем сгорел как минимум на вдвое меньшем пробеге.

Это как же мыльным раствором проверить герметичность свечи на Nissan note 1.6?

Крайне просто.
Берете мыльный раствор (любой) и заливаете в свечные колодцы.
Катушки отключаете.
Прокручиваете стартером ДВС.
Наблюдаете наличие или отсутствие пузырей.
Шприцем с трубкой удаляете моющее средство.
промываете водой.
Если пузыри отсутствуют, то продуваете колодцы со свечами, устанавливаете катушки.
Если пузыри присутствуют, то продолжаете манипуляции с уплотнительными шайбами.
Уже лет десять отсутствует в принципе возможность не герметичности свечей зажигания керамика - корпус на вальцовке. Все производители применяют технологию термоосадки.
Даже те "производители" которые подделывают свечи зажигания "под Китай".