Подскажите пожалуйста кто знает момент затяжки свечей на CR14DE ? может есть у кого что почитать по этому поводу

19-29 N/m (2-3 кг/м).
Мануал скачай. Бесплатно. Лучше оригинальный англоязычный.

Вот ведь сразу видно, что давно было пора менять - потеря герметичности, прорыв газов из под изолятора.
Мне на 30 ткм сменили свечи с таким же симптомом.
И вообще.. Мне ещё в школе говорили (25 лет назад) свечи менять через 30 ткм, керамика не выдерживает, изолятор начинает пробивать и искра неустойчивая. Приборчик был специальный вкручивал туда свечку, цеплял провод, ныкачивал давление нужное, а через призму в двух проекциях видно искру. Снизу по оси видно как пробивает конус изолятора, а сбоку видать устойчивость искры.. И пескоструй также имелся чтоб нагар сбивать... Так вот каких мы только свечей не приносили на урок, годных свыше 30 ткм не было! Отсюдава вывод: свечи менять через 30 ткм!

ПС: сменены на 30 000 км при ТО
вот моя свеча
вот вид на изолятор

Никакого прорыва газов на фото не наблюдается. Желто-коричневый ободок отнюдь не от этого.
С керамикой ничего не случается, ее не пробивает. Искра неустойчивая по причине загрязнения изолятора токопроводящим налетом и увеличения зазора вследствие электроэрозии. Электроды из благородных металлов держатся много десятков тысяч км. Раньше официальный сервисный интервал был 60 000 км, потом изменили на 30 000 км, и совсем не по техническим требованиям.
Но даже за одну заправку плохим топливом свечи можно "засадить" или совсем убить.
В общем, при условии нормального бензина, такие свечки можно заменять через 60-80 и более тысяч км. А можно через 30 тысяч км. Хуже не будет. Лучше тоже не будет.

а от чего???

я лично видел как по окружности, внутри конуса, бьёт искра - значит пробивает, но только видно это только при повышении давления примерно до рабочего

абсолютно согласен, именно для этого и имеется пескоструй, который и сбивает весь, или почти весь налет, а эррозия при таких незначительных пробегах ничтожна

а вот здесь не могу ничего возразить, увы нету щас нигде таких приборов (ну или я хожу не там), так бы я свои свечки проверил и сказал годны или нет, держат ли давление и дают ли искру

а вот здесь плз поподробнее, что со свечкою случится?

.

Ну насчёт платины я точно не скажу, сперва погуглю, но по иридиевым свечкам... Там электрод, точнее кончик самый из иридиевой проволоки. Так что про напыление и речи быть не может.. А по поводу вреда от пескоструй то он один: падают продажи запчастей!!!

.

И из-за повышенного зазора, при целом изоляторе, уменьшится лишь мощность искры, пробой может быть и от нагара, но в меньшей степени.. Там не искрит, а как бы утечка на приборе видать было, и опять уменьшение мощности.

.

А при чем здесь материал изолятора? Здесь искра пробивает не межэлектродный зазор, а зазор между корпусом и изолятором, на который "стекает" по токопроводящему слою, или даже по чистому изолятору, если давление газов критически ухудшает проводимость межэлектродного зазора.
Сама керамика может быть пробита по дефектам -- трещинам или инородным включениям -- в теле изолятора. Для кондиционных, не поддельных, свечей это практически невероятно.

Превышение концетрации металлсодержащих антидетонационных присадок на основе марганца или железа может привести к интенсивному образованию стабильного токопроводящего слоя на изоляторе.
Недостаточная детонационная стойкость может способствовать термическому (оплавлению) и механическому разрушению элементов свечи.


Гугл в помощь.


Дискуссия о мощности искры с точки зрения физики некорректна. Даже правильные выводы подкреплены неправильными доводами.

внушает! но я сей предмет (антидетонационных присадок) не достаточно знаю чтоб сильно бояться страшных слов! иду учить матчасть! начинаю чувствовать что с 1994 году (это когда меня последний раз УЧИЛИ) хоть что то изменилось


Уважаемый.. (не сарказм) ВЫ снова пытаетесь от нас, что то утаить, или не досказать.. я не за----юсь, ни в коем случае.. просто логика ваших умозаключений, мне, конкретно, не совсем понятна, ведь мы в свободном пространстве взаимно (я надеюсь) уважаемых людей, и мы аргументируем свои доводы (это потом читают люди!! многие из них кто читает верят всему, что говорят про ИХ автомобиль - просто безусловно) пускай хотя-бы наш форум будет и технически грамотен: любую цитату хоть в википидию

Уважаемый sasha55!
На Вашей почтенной машине стоят такие-же почтенные РЕЗИНОВЫЕ защитные колпачки на катушках зажигания.
Резина, она и в Африке резина, даже масло, бензо стойкая и специальная электротехническая.
Она, резина просто разрушается, даже находясь на складе...
Коричневые отложения на глазурованной части свечи это следы утечек высокого напряжения по внутренней поверхности резинового колпачка.
Коричневый цвет этих факелов получается от продолжающейся вулканизации резины теплом двигателя.
Прервите на время этот процесс разрушения.
Вам необходима зубная щетка, уайт-спирит, ацетон.
1. Налейте в колпачок уайт-спирит и интенсивно, но без фанатизма вычистите внутреннюю и наружную части колпачка.
2. Продуйте компрессором.
3. Налейте в колпачок ацетон и интенсивно, но без фанатизма вычистите внутреннюю и наружную части колпачка.
4. Продуйте компрессором.
5. Смажьте очищенные поверхности любым гидрофобным веществом с большим сопротивлением. Просто и надежно для этого подойдет любая простая ПАРАФИНОВАЯ свеча. Нагрейте колпачок градусов до 40-50 (например: засунув в батарею отопления) и прокапайте парафин на внутренние и внешние очищенные поверхности.
Устанавливайте катушки на свечи и радуйтесь оживлению машины.

Все это абсолютно верно, но актуально только для запущенных случаев.
В общем же запаса мощности искры хватает компенсироаать эти и другие потери.
Старение резины енотовских свечных наконечников не оказывает практически никакого влияния на работу мотора по крайней мере в течение нескольких лет.
Другое дело, если в колодцы попадает вода или масло...

Вот поэтому-то и отметил вашу дискуссию как технически не совсем грамотную, мягко говоря.
Какую "мощность" искры вы с gavrilov3 обсуждали? Если электрическую, то при чем здесь зазор? При большом зазоре напряжение выше, ток меньше, при маленьком зазоре наоборот, в итоге в обоих случаях мощность одинакова. Правда, зависимость условий пробоя от величины зазора нелинейна, но, в целом, изменение электрической мощности искры слабо кореллируется с зазором. Как бы то ни было, мощность искры зависит не от зазора, а от возможностей высоковольтного генератора, состоящего в енотовской системе зажигания из трех основных частей: АКБ, "коммутатора", катушки. Зазор в лучшем случае может быть только регулятором этой мощности, да и то крайне узкого диапазона. И вообще, говорить о мощности искры бессмысленно в отрыве от того, куда и как она реализуется, т. е. сосредоточиваться надо на эффективности преобразования энергии.
Энергия магнитного поля катушки используется для создания посредством искрового пробоя некоторого объема плазмы, служащего для организации очага горения смеси как ядра воспламенения всего объема смеси. Этот момент оказывает огромное влияние на пусковые свойства, приемистость, мощность, экономичность и другие параметры мотора.
И здесь зазор играет одну из главных ролей. Энергия, запасенная катушкой, расходуется, во-первых, для пробоя (ионизации среды между электродами свечи, рождения разряда), и, во-вторых, для поддержания горения искры. Для качественного поджига смеси у разных моторов на разных режимах время горения искры должно быть не менее 1-2,5 мс. Это минимальный срок жизни плазмы, в течение которой она надежно поджигает окружающую ее ("первичную") порцию смеси. При большом зазоре на пробой уйдет много энергии, на горение останется мало. Воспламенение ухудшится. При маленьком зазоре для пробоя потребуется немного энергии, для горения искры останется больше. Но маленький зазор означает малый объем плазмы (она ведь живет между электродами), поэтому воспламенение опять ухудшится (скорость распространения фронта горения напрямую зависит от количества первоначально подожженной смеси). При определенных условиях изменение зазора может несколько улучшить некоторые отдельные свойства мотора (например, пусковые или экологические), но неизбежно ухудшит все остальные, включая самые важные.
Итак, зазор влияет на соотношение "время/объем" плазмы, от которого очень сильно зависит качество сгорания смеси. Поэтому зазор должен быть не большим или маленьким, а оптимальным.

.

Ну да, чем острее электроды, тем выше напряженность поля при прочих равных условиях. Пробой облегчается. Но, учитывая, что от какого-то порога увеличение времени горения искры бесполезно, это, главным образом, способ повысить КПД системы зажигания и снизить нагрузку на катушку при сохранении заданной мощности системы.
Плюсом электроды меньшего диаметра создают меньшую газодинамическую тень. Denso сумела внедрить 0,4 мм.

Все дело в качестве бензина. Чем он лучше-тем дольше живут свечи

Пришло время ТО-4, дилеры деньги ломят не слабые, 14 просили за уже безгарантийный авто. Запчастей если брать самому на 5-6 выходит, жабенка задушила и решил все сделать сам. Короче выходные посвятил еноту. Масло, фильтра, колодки , трапеция ну и по теме замена свечей. Благо инструкция хорошая, предварительно прикупил только свечной ключик, он на фотках будет и свечи NGK 5118. Все прошло хорошо (надеюсь, по крайней мере с гаража до дома доехал). Но вот когда достал свечи, очень был поражен их состоянием, и думаю что поменял их во время, пробег около 30 т.к на них . Электроды как расплющенные были, попытался ковырнуть ногтем, отвалился кусочек, сверху резьбы почему-то немного ржавчина присутствовала (ну что-то рыжеватое). Да в принципе вот смотрите сами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Это приложил рядом новую свечу (слева на право), те что менял на 15 т.км., 30т.к., и эти на 57т.км.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Особого отличия между свечами не нашел, разве кроме того что на этих последних по ободку насечки идут наискось, на остальных поперек.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот и ключик, как в канале и сам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Кто что может сказать по свечам, что за ерунда ??? И еще один момент, затянул свечи, пошел кофейку хлебнул, покрутился пяток минут, попробовал еще крутануть, а они снова подтягиваются. еще подождал и еще подтянулись , что б это значило, ну не думаю что так новые шайбочки приминаются, хотя ??? А что будет к примету если их немного перетянуть ?? И еще обратил внимание, что два болтика которые крепят по углам коллектор немного разные по длине, тот что подлиннее он справа под дросселем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну красный налет это присадки от бензина, свои свечи смотрел иридиевые, тоже есть

А вот расслоеные боковые электроды это какой-то нонсенс, либо брак, либо перегрев.

А свечи заводские или уже меняные ?

Он о налете наружной части изолятора говорит... Что касается электрода, то налицо оплавление.
Причины обоих дефектов легко гуглятся.

Ну, основное, это то, что они так оплавлены, что боковой электрод как "разбухший" и крошится. Больше всего это обеспокоило. Заправляюсь все время на одной заправке, ну разве что в поездках, а их по 2 ежегодно по 1500км в каждую сторону, движок не кручу, так что думал что не перегреваю, ежегодный пробег около 15000км. На что смотреть, можно и как продиагностировать, чтоб выяснять причину. Может конечно и свечи в прошлый раз голимые попались, когда эти брал, один продаван говорил, что подделок много стало, в лучшем случае электроды обычные втулят, а может и че другое всплыть.

И я не про рыжий налет на изоляторе говорил еще, а про рыжые следы под шайбой, похоже на ржавчину, но от куда и как ?? или что это.

Ребят, такой вопрос.
После покупки машины в феврале, когда делал ТО в клубном сервисе, спрашивал про свечи. Мне сказали, при пробеге в 75к они еще скорее всего ок, а лезть проверять, чтобы удовлетворить мое любопытство, влетит мне в копеечку, т.к. просто так не подберешься, воздуховод надо снимать и все такое. В общем, отговорили.
Но червь сомнения понемногу гложет. В каком они состоянии? Как определить, не доставая?
По каким косвенным признакам можно понять, что свечи в скором времени надо менять?
Или, может, не париться, а сразу уж поменять и забыть на долгое время?

На фото калильное зажигание.
Причин несколько, они детально описаны в букварях.
Характерные призанаки:
Калильное зажигание Преждевременное зажигание
Фото калильное зажигание

Свечи тут не причем, хотя сами свечи китайская поделка.
На НЖК уплотнительная шайба не скручивается так как на фото.

Немного как говорят покурил на тему калильного, но все-таки нужно расставить точки. Понятно что оно возникает от перегретых частей свечей, поршня, клапанов или частичек. Но как к примеру понять что было в моем случае, по виду свечей, можно смело сказать что они принимали в этом участие. Но что к примеру с клапанами и поршнем, точнее с их состоянием, без разборки можно узнать или нет ? Причин калильного зажигания полно, но как выяснить что было причиной в моем случае. Бедная смесь, ранее зажигание, хреновые свечи, бензин , перегрев движка или еще что. По стили вождения могу сказать что енота не насилую, т.к. не кручу сильно и долго, поэтому перегрев думаю маловероятен, ну разве что при дальняках, когда весь день движок крутится, в летнее время, из них по серпантинам по 100-200 км, но такие режимы у многих бывают. Потери в мощности тоже не замечал. Очень грешу на свечи, как отец Федор говорит болтаются уплотнительные шайбы, тут и с калильным числом может косяк быть. Раннее зажигание и зазор по клапанам у нас все автоматически регулируется, и тут чему-то сбиться думаю маловероятно (точнее это все не маловероятно), но не было ни каких ошибок по компу и сбоев в работе двигателя. На днях решил проверить расход, проехал с обнулением компа км так 10, край города -загород, расход 6л.на сотню. У кого какие мысли, что как проверять и отсекать потихоньку, как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе. Кто может сказать, как быстро-долго к такому состоянию приходят свечи, ну чтоб по пробегу выкрутить и посмотреть на их состояние. До лета больших поездок не планируется, но хочется найти причину и устранить до поездки. Режим использования авто - ежедневный, на работу и обратно по 3 км в каждую сторону (да не очень комильфо для авто и еще с пробками), в теплое время по субботам и воскресеньям на дачку по 20 км в каждую сторону, и по два дальнячка на море в год. Что думаю сам, то покататься месяц пока так (заскочить если будет возможность к кому нибудь с приборов и почитать че там в мозгах отложилось), потом посмотреть на свечи, если вдруг будут замечания, то поменять на заведомо хорошие, те что отходили по 15 тыс без замечаний и покататься на них и снова проверить, чтоб точно отсечь свечи, но это все долго .

А какое масло и присадки в него?

Масло родное 5w40, без присадок, меняю два раза в год через пробег по одометру 7-8 тыщ.км., ну а так по пробкам и зимние прогревы поболее выходит по работе движка.

"...как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе?..."
Керосин (не бензин!!!) аккуратно из шприца через тонкую иглу по всем соединениям.
Обороты сразу пойдут вверх.

Обязательно лить керосин на холодную и обязательно после реального прогрева ДВС.

На ДВС с ВВ проводами, в которых есть пробой изоляции легко сжечь полностью боковой, центральный электрод и керамику на новых свечах за 10 минут.
Необходимо, чтобы был пробой между ВВ проводами в общем жгуте или пробой "новой" крышки между соседними контактами.
Такие "чудеса" сейчас практически не встречаются - очень мало девяток...
При индивидуальных катушках взаимный пробой просто не возможен.

Чет немного не понял, это куда лить по щелям, он же так классно стоит, там сверху ничего не нальешь, пока его не снимишь, а снизу ??? эта щель вниз смотрит, как-то проблематично будет, хотя если жизнь заставляет, то приходится. И как это на холодную после прогрева.

Лишний воздух может поступать в местах соединения отдельных деталей - на фланцах и прокладках.
Собираете конструкцию из мед шприца, трубки и иглы.
Изобретаете манипулятор из пинцета, палочки, проволочки и других подходящих предметов - ну, чтобы перемещать иглу на конце трубки в разных местах и положениях.
Далее орошаете все подозрительные места и соединения.

Важно!
1. Манипуляции необходимо провести на холодном ДВС.
2. Манипуляции необходимо провести на горячем ДВС.
Эти пляски с бубном из-за температурных деформаций.

Мотор какой? 1,4? 1,6?
На 1,4 знатно сосет воздух в случае кривой верхней крышки корпуса воздушного фильтра, обращенной к моторному щиту. Там болтов меньше, чем спереди, и по середине наиболее длинного пространства между болтами недостаточно поджимается прокладка и идет подсос. В остальных местах при наличии прокладок подсос маловероятен, т.к. они даже старенькие неплохо держат.

Иллюстрация ниже.




На второй фотке ясно видно, что прокладка мало что уплотняет (вдавленный буртик исчезает, потом появляется). И в это место летит грязь.

Расход у машины был кстати нормальный, только бледные свечи давали понять, что то-то не так.

1,6, добавил в профиле.
Но может я чет не понимаю, но мне кажется что подсасывание в воздушном фильтре ничего не меняет, разве что грязи больше будет в движок лететь, и то где еще подсасывает. Мне кажется главное чтоб после дроссельной заслонки не подсасывало, там уже воздух бесконтрольно попадает. Хотя там датчик температуры воздуха и еще чет до дросселя есть.
Могу ошибаться, но вот чет мне кажется что не калильное это зажигание, ну может и оно, но это не оплавление электродов. Они в действительности не оплавлены, боковые как чуть разбухшие и потрескавшиеся, а центральные стали немного тоньше, хотя честно сказать когда их ставили на ТО-3 в сервисе (но покупал сам) на такие тонкости не обратил внимание. Да еще это ТО-3 без меня прошло и как-то быстро, я по делам на часок отбежал, пришел, а они машинка уже готова. Было конечно подозрительно, но фильтры свежие стоят, старые в багажнике, масло поменяно, ну а свечи не проверишь не видя, меняли или нет.

фильтр стоит до датчика ДМРВ, на подсос не как не влияет, важно исключить подсос после датчика, дабы весь воздух попавший в систему был посчитан...

Пишу в эту тему, собственно речь веду про инструмент которым откручивают свечи.
После покупки машины решил посмотреть состояние свечей и наконечников (хотел заранее прикупить свечи и наконечники, но сопоставив цену и время на осмотр, решил сначала глянуть), купил специальную головку на 14 с переходником на вороток 1/4. 580руб. Просто других в магазинах на 14 не нашёл.
Коллектор не смог открутить, поэтому пришлось идти другим путём (открутил правую свечку). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так вороток выглядит в сборе Нажмите для просмотра прикрепленного файла сама головка Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При выкручивании сложностей не возникло, всё удобно, но вот после закрутки и вытаскивания головка осталась в колодце . мне её пришлось выковыривать длиннохоботницами т.к резинка держит свечу крепко.
Спрашиваю себя, на хрена нужна такая головка В идеале должен быть цельный карданчиковый ключ на 14, но таких нет только с 16 размера начинаются.
Состояние наконечника 2006г.выпуска 99тыс.км Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос знающим: наконечник такой и должен быть? или ещё должен быть элемент на кончике http://nak-kat.ru/goods/NK-43

Есть цельные свечные ключи. У меня от Дело техники. С резинкой и вроде магнитом.

Да, такой и должен быть. У 1,6 свечной наконечник монолитный, никакого "набалдашника" не имеет.
По фото видно, что требуется замена наконечников. Явно имеют значительные утечки. Скоро откровенно прошивать начнут.

У меня с магнитом,такой: http://photoshare.ru/office/album.php?id=414923 .

Где такой продается, как правильно называется?

547454 ДЕЛО ТЕХНИКИ
Ключ свечной

спасибо!

Покупал в БИ-БИ ,3/8" Ключ свечной магнитный 14 мм L=250 мм Force, артикул 807325014M.

Спасибо и вам!

Так какое состояние свечей после 100?

Судя по квитанциям свечи NGK PLZKAR6A-11, их меняли год назад, состояние рабочее. Замерил зазор 1мм. ровно.

При внимательном изучении фотографии крупным планом "проблемных" свечей, ясно виден перегрев ДВС.
Резьбовая часть свечей имеет разный оттенок "побежалости".

Причин несколько:
"качественный" бензин, низкий уровень тосола, пробка в системе охлаждения, неисправность термостата, плюс к этим пару экзотических...

Все эти причины приводят к калильному зажиганию.

Уплотнительные шайбы вот так скручиваются со свечи после перегрева самой шайбы, специально проверил.

Ммм, я конечно извиняюсь, но отличий ещё, как минимум 3, кроме шайбы:
1) У свечей разные, по размерам, места за которые закручивают (не знаю,как называются)
2) Разная маркировка (прямые насечки на одних и косые на других)
3) Разные, по размерам, центральные керамические изоляторы электродов и сам электрод.

Что-то сомневаюсь, что завод изготовитель так сильно изменил свечу.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Моё мнение - всё дело в палёных свечах.

+1.
А это --
-- как водится, фантазии.
На резьбе не цвета побежалости, а разное количество нагара.
Шайбы просто расплющены перетяжкой.
Вообще, при перегреве мотора часть корпуса свечи, не выступающая из головки блока, и, тем более, уплотняющяя шайба не в состояниии нагреваться выше температуры ГБЦ. Это какой дикий нужен перегрев мотора, чтобы проявились цвета побежалости? Задолго до их появления мотор сгорит/заклинит...
Фактура оплавления не гладкая, а рыхлая, что свидетельствует не о перегреве, а коррозионно-эрозийном износе недостаточно стойкого сплава.
Форма и размер выступающей части центрального электрода у подгоревших свечей отличаются от оригинала.

Предлагаю взглянуть на крайнюю свечу справа.
Обратите внимание на резьбу в районе скрученной шайбы.
Я видимо абсолютный дальтоник, но резьба над шайбой, шесть витков, синевой отливает.
В этой области резьбы нет отложений от "нагара", резьба чистая.
В этом месте керамика через теплопроводящую шайбу соединена с корпусом, максимальная температура именно тут передается.
Бывает нагрев до такой степени, что центральный электрод вываливается из не разрушенной керамики и попадает в камеру сгорания, далее расплющивается поршнем...
Могу отыскать фото в архиве, для сомневающихся.

Я был уверен, что диванные спецы обратятся к Гуглу и покажут много примеров именно калильного зажигания, но "-- как водится, фантазии... о расплющенных шайбах перетяжкой, страшилки о сгоревших моторах..."
Посмотрим:
Калильное зажигание
Третье фото с конца странички:
красиво показаны именно результаты калильного зажигания...
На обсуждаемых свечах центральный электрод не сгорел, он реально биметаллический с твердосплавной напайкой, а боковой сгорел.
Представленные свечи - китайская наколенная подделка, но, центральный электрод с керамическим элементом, без глазури и надписей, это некондиция фирмы "Денсо".
Как эти элементы попадают в китай из "Денсо" не знаю, но свечи знакомы, у нас в Ростове уже пару лет расходится партия тонн двадцать вот таких НЖК, и Денсо от 25 рублей до 300 рублей за одну свечу.
Все свечи нормальные, рабочие, но... халтура.