Накатал на заводских свечах около 120 000 км. Пуск мотора, устойчивость оборотов, динамика, расход, -- все оставалось в норме вплоть до замены. После установки новых свечей никаких изменений.
И мой пример далеко не единичен.

Не сомневайтесь в своей адекватности и не впадайте в ступор.
Катушка - она разборная, при видимой монолитности.
Помимо самой катушки, там еще есть несколько игрушек для высокого напряжения, где, оно, напряжение благополучно убегает.
Это - трубка катушки зажигания, кольцо уплотнительное, наконечник катушки, резистор помехоподавительный, пружина, бывает две пружины...
Все эти потроха болеют своими болезнями, могут просто выгореть в прах, а искра будет и катушка вроде рабочая.
Крайне полезный ресурс по запчастям на катушки зажигания.
http://nak-kat.ru/catalog

Cпасибо. Немного разбираюсь в конструкции катушек.
Я про физику процесса. То, что ты пишешь, противоречит законам электричества.
Например, если после вторичной обмотки что-то выгорит, то искра не будет рабочей.
Току придется швыркать через два последовательно соединенных разрядника -- выгоревший участок и межэлектродный зазор свечи. То есть получается делитель напряжения, на каждом плече которого часть общего напряжения катушки, пропорционально сопротивлению каждого разрядника. Пробивное напряжение в цилиндре станет недостаточным, -- аварийно образовавшийся разрядник отхватит свою нехилую долю.

Катушки никто не разбирает,
ну и никто в них не разбирается, так как они "не разборные".
Иногда, но не часто встречается, внутренние потроха после катушки это - внутренняя часть трубки катушки зажигания, внутренняя часть наконечника катушки зажигания, резистор помехоподавительный, пружина или две пружины разрушаются вхлам, в порошок, и катушка работает и продолжает работать пока не прогорит боковина трубки или боковина наконечника и тогда начинаются пропуски, которые контроллер и регистрирует.
Ток не швыркает через прогоревший участок, он течет ровно и продолжает разрушать все, что мешает ему течь, как ручей, который неожиданно превращается в водопад, разрушающий все на своем пути.
Сопротивление прогоревшего участка очень мало.
Возьмите ВВ провод СИЛИКОНОВЫЙ с распределенным сопротивлением, который уже помер - сопротивление у которого или смотрит в бесконечность или стремится к ней.
Аккуратно разрежьте его вдоль, чтобы была видна "проводящая"сердцевина.
Подайте напряжение и порадуйтесь на не одну сотню разрядников по всей длине провода. Свеча в конце провода тоже будет работать.
Делитель в таком случае состоит из малого сопротивления прогоревшего участка, которое можно считать проводником и большого сопротивления свечного разрядника.
Силовые кабели прогорают в труху на десятки метров при напряжении до киловольта.

И че?

Вот учила меня мама -- "Не спорь с людьми"...
Я писал не "подгоревший", где уголь, а "выгоревший", где уже ничего токопроводящего нет, есть только зазор.

Я полагаю, что цензуры и цензоров тут нет.
Выгореть не может так, что вообще все испарилось... и остались только контакты...

Ааааааааааа...
Пощадите, сдаюсь!!!

Это Вы зря сдаетесь.
Вскрыли проблемы, показали пути их решения.
Все хорошо.
Надеюсь, что вместе продолжим исследовать проблемы, а их в электрике высоковольтных элементов еще много.

Когда то , на заре своей юности , довелось изучить принцип работы трансформатора , ( ну это прям сразу за ЗАКОНОМ Ома ) , там что то про ток , про ЭДС , про вторичную обмотку, в которой возникает ВТОРИЧНАЯ ЭДС , и опять таки течёт ток , Ань , специально для тебя : вот представьте , что у тебя на голое тело надета футболка , а с верху свитер . И на тебя с верху выливают ведро воды . Футболка останется сухой ? Нет , и скорость её намокания будет зависеть от интенсивности облива верхнего свитера - те чем больше льёшь , тем больше . Вот на таком принципе и устроен транс- р . Конечно , есть и понижающие и повышающие трас- ры , и др , но это так , в общих чертах . Всё это я к тому , что у нас ( на Еноте ) всё работает и без всяких хлопот , а автору , ну да , интересно , но у нас это мимо

Истина где-то рядом... (с)

Народ, может это не к свечам относится, а может и из-за них...
В общем, заводиться стал авто дольше - раньше с полоборота буквально движок начинал работать, а теперь надо покрутить пару секунд до схватывания. Не критично, конечно, но ведь изменилось время запуска... Отчего так может быть?
Свечи не менял, пробег почти 20 тыс

Промойте с помощью зубной щетки наконечники катушек и глазурованную часть свечей (даже не выкручивая) сначала бензином, а после ацетоном, вытрите и высушите поверхности.
Натрите все ВВ поверхности обычным парафином со свечки.
Пару месяцев - полгода все будет гуд.

Это уже паранойя. Тебе ведь пишут:
Следовательно, с вероятностью 99,9% наконечники и наружные изоляторы свечей в идеале.

Кстати, оклемался от шока, вызванного соприкосновением с вопиющим невежеством, в числе прочего с этим:
Даже школяры-двоечники знают, что в каждый момент времени ток на разных участках одной цепи одинаков. Поэтому образ водопада (перепад высот) должен символизировать напряжение, а не ток. Твою дичь о напруге уже комментировал. Вообще, создается устойчивое впечатление, что в твоем сознании инвертирована природа тока и напряжения.

Еще как может. Спроси любого автоэлектрика.
По мере развития дефекта на участке от вторичной обмотки до свечи пробивное напряжение неизбежно станет ниже нормы.

Уважаемый Василий!
В школе не был около 50 лет...
В ВУЗе лет 30...
Но, Теорию цепей забыть не могу, там нет "дичи", "швыркания", "напруги", "перепада высот" ...
Там есть пробой, лавинный пробой, перекрытие по внешней поверхности изоляции.
Сопротивление любого изолятора после пробоя становится крайне мало, происходит обугливание поверхности.
Спросить любого автоэлектрика по вопросам пробоя изоляторов не могу из-за отсутствия таковых, так-как допуск у автоэлектриков есть только на напряжение не свыше 12 вольт.
По мере развития пробоя, на участке от вторичной обмотки до свечи, СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА снижается.
Дальше владения Ома, уменьшается сопротивление - увеличивается ток, увеличивается выделяемая мощность, а в конце процесса БАХ!!! и все...прогорело.

А при чем здесь пробой изоляции?
Вот твои слова:
Результат -- вместо фрагмента проводника искровой зазор, вместо изоляционного материала -- воздух.
Такой дефект не редкость, например, в некачественных ВВ проводах.

Придирки к словам оппонента один из способов отвлечь внимание от своих неверных тезисов, замаскировать свою неправоту. Тем более выражение "водопад" не из моей терминологии, а твоей. Вместо демонстраций трепетного отношения к академическому стилю изложения потрудись конкретно аргументировать эту, повторяю, дичь:

Какой воздух, если изоляция сгорела в прах?
И она, изоляция, благополучно проводит электричество!

Почитайте и посмотрите у соседей:
"Статья о наконечниках катушек зажигания DIS-6"
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151783972.html
Я лавинный пробой объяснил Вам на примере водопада - лавины снега, камней, когда наступает КУ!!!
Я повторяю, что банальные утечки со временем переходят в пробой, лавинный пробой, перекрытие по внешней поверхности изоляции.
Сопротивление любого изолятора после пробоя становится крайне мало, происходит обугливание поверхности.
По мере развития пробоя, на участке от вторичной обмотки до свечи, СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА снижается.
Вы можете измерить китайским тестером сопротивление прогара, как на резиновом колпачке, так и на любом другом изоляторе.
Электроэрозия колпачков...
http://www.as007.ru/obrabotka.html
Эрозию
обозвали электрокоррозией, напустили псевдонаучного тумана...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрозия
А обрезки этих разрушенных в хлам колпачков лежат у меня на полке, как и свечи с катализатором
http://www.as007.ru/svechi.html
которые пока никто не делает...

Поясните мне , что обозначает слово "дичь" в ваших речах.
Поясняю Вам, что:
"...встречаются места с малым сопротивлением изоляции..."
это те места внутри трубки, на поверхности помехоподвавительного резистора (если он присутствует) которые разрушились (прогорели), других элементах.
А сама катушка практически всегда остается целой.
Накопилось килограмм двадцать исправных катушек...
Я повторяю очередной раз, что банальные утечки со временем переходят в пробой, лавинный пробой, перекрытие по внешней или внутренней поверхности изоляции.
Сопротивление любого изолятора после пробоя (прогара) становится крайне мало, происходит обугливание поверхности.
По мере развития пробоя, на участке от вторичной обмотки до свечи, СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА снижается.
Вы можете измерить китайским тестером сопротивление прогара, как на резиновом колпачке, так и на любом другом изоляторе.
Как крайний случай - это сквозные отверстия в изоляторах, которые заматывают изолентой или другими средствами замазывают себе глаза.

Ребят, может вы уже в личке биться будете? Тема о свечах. Надоело эти умозаключения о электричестве читать.

Все понятно.
У Отца Федора собственная терминология.
Когда я, в рамках темы о свечах, упомянул напряжение пробоя разрядника свечи как один из основных параметров системы зажигания ДВС, напрямую определяющий качество работы мотора, он, зацикленный на наконечниках, отнес это к пробою изоляции.
Так вот, Отец Федор: не раз приходилось наблюдать плохую работу мотора из-за того, что выгорал участок проводника внутри ВВ провода (особенно на торцах концов проводов, где проводник выходит из изоляции и заходит под контактный колпачок провода) или сгнивала и даже отсутствовала пружинка в свечном наконечнике (трубке). Изоляция при этом не нарушалась. Так что я про Фому, а ты про Ерему. А напряжение пробоя по-любому страдает и при образовании аварийного зазора, и при пробое изоляции. Напряжение пробоя не может быть "всегда в исправной катушке в норме", -- как ты пишешь. Оно зависит от нагрузки катушки.

Уважаемый Василий!
У ЛЮБОЙ катушки нагрузкой является искровой промежуток.
Сопротивление искрового промежутка измеряется ТерраОмами.
Сопротивление изоляторов на пути следования тока к искровому промежутку измеряется МегаОмами.
Сопротивление пробитых (горелых) изоляторов на пути следования тока к искровому промежутку измеряется КилоОмами.
Вы разницу этих величин сопротивления можете сравнить?
Это не проценты, не разы, это отличие величин НА ПОРЯДКИ.

Всем привет! Хочу поделиться приобретенным опытом. Все началось с того, что стала глохнуть машина при нажатии на газ. Знакомые посоветовали обратиться к электрику соседнего СТО. Мастер послушал как работает двигатель и спросил когда я последний раз менял свечи. Я сказал что очень давно, проехал уже 137 тыс, в общем назначил он мне .
Машину на СТО поставил в 9.00, мастер Сергей сразу начал делать, а именно разбирать, снимать крышку с двигателя, отсоединять дроссельную заслонку. При замене свечей оказалось отсутствует нужный инструмент. Свечной ключ на 14 предусмотрительно взял с собой, так как приходилось специально ездить покупать при предыдущей замене свечей, но вот что не окажется удлинителя на вороток, этого предусмотреть не мог. Искали с минут 40(удлинители были, но не того размера, нужен средний, а в наличии, большой и маленький). Не нашли. С помощью подручных средств, кое как поменяли свечи, до этого «мастер» Сергей почистил дроссельную заслонку, установили все на место, запустили двигатель и охренели, на холстом ходу обороты скачут с 2000 до 2500. И тут «покатились соображения» из-за чего это может быть!? Первое предположение «мастера», что не плотно прилегает прокладка на дроссельной заслонке и ее нужно поменять, второе предположение, не плотно прилегает прокладка на впускном коллекторе и соответственно ее тоже нужно поменять, т. к. по всему видно что срок годности истек. Понятное дело, чтобы поменять необходимые резинки их как минимум надо иметь в наличии. Соответственно я кинулся на авторынок их приобретать. По своему наитию, я взял с собой 200грн., предполагая что этого мне за глаза хватит. Наивный. Первое разочарование наступило, когда в магазине занимающемся исключительно запчастями по Нисан, не оказалось выше указанных прокладок. После этого я начал планомерно обходить все магазины торгующими запчастями японских марок, но и здесь меня постигла неудача прокладку на дроссельную заслонку я не нашел нигде, а вот прокладку на впускной коллектор я все же отыскал, но когда мне сказали цену я честно говоря обалдел – 570грн, правда еще в одном магазине нашел за 430грн, но скажу честно, это меня не сильно порадовало. Возвращаясь к «мастеру», я «включил» мозги, и предположил, что не в резинках дело, о чем по приходу на СТО поделился с «мастером». К этому времени, пока я искал искомый материал, проконсультировавшись с кем надо, или путем долгих логических заключений но Сергей сам уже Гуглил интернет и «надыбал» необходимую тему. Оказывается после чистки форсунки, необходимо произвести «обучение форсунок» по необходимой программе ну и как впоследствии оказалось при необходимом оборудовании. Но «мастер» не сдавался, и в течении следующего часа пытался сам «обучить форсунки» с помощью Гугла и своего оборудования. Когда час прошел и спалив литра два бензина ничего не вышло, Сергей решил попробовать отключить аккумулятор, мол «умный компьютер» сам перезапустится и все будет хорошо. Но, ничего не получилось, обороты холостого хода снова зашкаливали. Тогда Сергей сдался и озвучил два варианта решения проблемы: первый-это недельку поездить так, а компьютер сам перенастроит под себя работу форсунок, второй – это ехать к «офицалам», а с меня за работу 300грн. Тут я несколько опешил и поинтересовался, собственно за что, ведь машина стала работать намного хуже чем когда я приехал на СТО, на что он не моргнув глазом ответил, что работу, мол выполнил, свечи поменял, форсунки почистил. Я резонно заметил, что теперь мне придется ехать к офицалам и неизвестно, во сколько это обойдется, поэтому могу оплатить лишь 200грн. Видимо я был убедителен, потому как «мастер» согласился, перед этим сознавшись, что с электронной настройкой форсунок сталкивается впервые. 6 часов времени и 200 гривен мне стоило твое обучение, подумал я и поехал к офицалам.
На «Элифанте» -официальный дилер в Одессе, я провел около часа, в это время вошло оформление заказа на работу плюс бесплатная диагностика ходовой . «Обучение форсунок» заняло 15 минут времени и 65 грн денег. Что касается диагностики, то там был выставлен такой счет, что у меня челюсть отвисла, но это как говорится другая история.

Нет слов.

Прослезился.

А как же любимый форум!!??? Даже я баран сам смог заменить свечи, почистить и обучить заслонку благодаря форуму! Причем про все три указанных операции написано-расписано более чем доступно!!
ЗЫ Вы же вроде бы не первый месяц на форуме

форуму огромное спасибо! Особено Василию! Это я уже про бензонасос!
Конечно есть поговорка- Глаза боятся а руки делают, но у меня другой принцип. Пока не поучавствую, руками не потрогаю - не лезу! По принципу не навреди. После этой истории поменять свечи уже не проблема. Прочувствовал!

Ну я, прежде всего, имел ввиду историю с заслонкой и "диагностикой" зашкаливающего ХХ)))

Может быть, более предпочтителен другой принцип: теория должна быть впереди практики.

Вопрос к специалистам: после чистки форсунки, замене свечей и замене бензонасоса - двигатель стал работать по другому, раньше движок работал бесшумно, бывало даже при остановке в запаре забывал выключать зажигание, думая что уже его выключил. Теперь работа двигателя лишает такой иллюзии, есть ощущение будто подтраивает. Это так должно быть?!
Кстати расход уменьшился где то на 0,5 л на 100.

Скиф, так вы форсунки чистили или дрос. заслонку или и то и то? Каким образом происходила чистка? Какие свечи поставили?

да. Мастера и слесаря (кроме работующих на специализированом ТО) по моим наблюдениям тоже учатся на машинах без теории сразу к практике. И вообще приходится самому изучать материалы по ремонтам, чтоб если обращатся в сервис то тыкать пальцем что открутить сначала.

Поофтоплю.

Уважаемый, Василий!

Вы как очень грамотный технический специалист (без всякого сарказма с мое стороны) не мешайте свечному экзорцизму отца Федора, ему еще свечной заводик раскручивать))) Не переводите свое время на эту ахинею

Не оперирует теория цепей понятиями "пробой, лавинный пробой, перекрытие по внешней поверхности изоляции"

Что до Ома.... Ваши представления о нем увы сильно упрощены. 50 лет не прошли бесследно
Короче - тро-ло-ло

Подскажите про наконечники катушек - на прошлой машине в регламенте присутствовала строка о необходимости замены ВВ проводов каждые 45 тыс, а на енотах такого вообще нет.

Сдаётся мне что в условиях печки ГБЦ наконечники начинают через пару лет чудить следующим образом: http://www.youtube.com/watch?v=qO5dsVGNzDk - здесь наконечнику всего 32 тыс км (1 год) в такси.

Так вот многоуважаемые донны подскажите как бороться с этим? Или я для вас открытие сделаю что такое существует?

В сообщении 561 есть ссылка

Думаю, я тоже сделаю для Вас открытие, донна - это женское значение титула дон. Надеюсь не 3,14..ами людей обозвал?

в принципе Я к этому и дошёл, чего делать то? Покупать новый комплект катушек за много-много денег не вариант - это опять приведёт к той же проблеме. Может рецепт какой есть именно для наших двигателей? Может кто подобрал чего из аналогов?

А то для многих автомобилей целые наборы силиконовых проводов имеются.

Деня!
Ты ж у нас самый подвижный на любой авто-техно-кипиш
Сними катушки, посмотри состояние, сфоткай, раскажи, покажи.
Всем будет интересно.

То, что я видел по ссылкам, может и интересно, но по размыслии не сильно убедительно.
Да разрушенная по каким-то причинам резинка неизвестного возраста.
Да, весьма возрастные машины.
Да, неизвестного качества свечи.
Какое это имеет отношение к нашим авто 2...4...мах 9 лет от роду?
Через 2 года есть симптомы?

Буду менять свечи - обязательно все обсмотрю и обнюхаю.

Глазом и нюхом можно заметить только явный прогар изолятора.
А вот если на осциллограмме напряжение пробоя искрового промежутка в норме, то можно не париться насчет наконечников.

Есть у меня осциллограф....
Старый добрый С1-65
Вот только как подключиться не представляю.
К первичной обмотке можно было бы, но не курочить же катушку
На стенде разве....

Ну, вообще-то я имел ввиду специализированный осциллоскоп -- автомобильный мотор-тестер, укомплектованный соответствующими датчиками. Разумеется, цифровой.
Универсальным старинным аналоговым тоже можно, хотя ужасно неудобно. В качестве датчика к нему можно приколхозить датчик колена или распреда магнитоэлектрического типа, например, от Волги. Правда, будут сложности с измерением величины амплитуды импульсов. Придется калибровать (неизбежно получится большая погрешность) или методом масштабирования сравнивать с эталонной картинкой (ее еще найти надо). Наверное, правильнее не извращаться, а заплатить автодиагносту.
Бессмысленно. Мерять надо вторичную цепь.
Вообще, существует два основных способа снятия осциллы вторички с COP-катушки. Гугл рулит.

Рулит то рулит....
И какая будет точность измерения величины напряжения на свече?
Нужна ли на самом деле деле эта точность - другой вопрос.

Напряжение на первичной цепи = напряжение на вторичной /коэфф.трансформации.
Все точнее, чем мерить наводку на кусочек металла
Не?

Производители катушек экономят на лишнем, не нужном для работы зажигания выводе.
Производители тестеров зарабатывают на бесконтактных измерениях
Все довольны.

Диванным теоретикам

Теория
Система зажигания
http://mlab.org.ua/articles/ign-sys/58-ign...sc-analyze.html

Практика
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. Часть I
http://www.chiptuner.ru/content/osc_ign/

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. Часть II
http://www.chiptuner.ru/content/osc_ign2/

Картинки осциллограмм системы зажигания
https://www.google.ru/search?q=осциллограмм...CFSvucgodTMIMeg

Осциллограммы системы зажигания
https://www.google.ru/search?client=opera&a...%BD%D0%B8%D1%8F

Можно подумать, ты единственный практикующий специалист.
Наверное, на форумах китайских авто найдешь более отзывчивую аудиторию. Там изоляция наконечников на самом деле больная тема. А в среде енотоводов твои страшилки не вызовут сколь-нибудь заметного спроса на чудо-снадобье, которое ты рекламируешь. Разве что через несколько лет, когда накопится массив действительно старых тачек.

Уважаемый Василий!
На форумах бизнесом не занимаются.
Реально происходит "оттачивание мастерства" на диване.
Продаж - вообще не бывает.
Желающих не бывает даже при абсолютной "халяве".
Проблемы с высоковольтной резиной на колпачках одинаковы у всех.
У японцев и у китайцев.
Обычно запчасти изготавливаются сразу при выпуске новой модели автомобиля.
Все это богатство хранится на складах, через пять - десять лет качество изменяется, резиновые детали и пластик начинают называть "кооперативными".
Ноут начали выпускать в Европе в 2006 году.
Реально всем резинкам уже 10 лет.
Свойства ухудшаются даже при хранении.
Я не рекламирую чудо-снадобье, просто объясняю Вам пути решения проблем, которые присутствуют и на японцах британской сборки.
Почему?
У меня Ноут 2013 года из салона.
Вот уже прошло два года - появилось подрагивание на тормозе и люфт в руле при заглушенном ДВС.
Намажу колпачки подрагивание пропадет.
Вылечил уже не один десяток новых машин.
Заклинания о ста тысячах пробега на пупер свечах заклинаниями и остаются.
Болеют ВСЕ.

Прекрасно!
Ждем отчета по результатам.
Макросъемкой надеюсь владеете.
Ждем фотографий колпачков
Ждем результатов измерения сопротивления изоляции, ну или чего там правильно измерять.

З.Ы.

Машинка в эксплуатации 33 месяца и 110000км
Вибраций на хх нет, на тормозе нет
Средний расход топлива за 33 месяца - 7,5л/100 по заправкам
Бензин - Газпром, Башнефть.
Свечи менялись 1 раз на ТО2 (30000).
Оригинал платина. Заклинаний не произносил

З.Ы. З.Ы. Надеюсь после намаза колпачков люфт в рулевом то же исчезнет

Посмотрел все Ваши сообщения после регистрации - все сделаны только в этой "свечной" теме. Сообщения с упорством коммивояжера толкающего свой посредственный товар.
В связи с этим, сомнительно:
а был ли мальчик? Может вы засланный казачек, преследующий свои цели?

Мальчик был...
Сознаюсь, я засланный казачок.
Преследую цель - обогатится...
Стоит мазила для колпачков целых 100 (сто рублей!!!) Пересылка двести.
В интернете не продается... диванные спецы (не покупают).
Даже на халяву, бесплатно и безвозмездно не желают опробовать.
Все как всегда, твердят про сто тысяч

Прямые личные продажи дают хороший доход и стабильность, а на слова никто не верит.
Я и сам так как и Вы отзываюсь о новом, пока сам не проверю.

А рулевое к теме ну никак, там другие тараканы.