Пришло время ТО-4, дилеры деньги ломят не слабые, 14 просили за уже безгарантийный авто. Запчастей если брать самому на 5-6 выходит, жабенка задушила и решил все сделать сам. Короче выходные посвятил еноту. Масло, фильтра, колодки , трапеция ну и по теме замена свечей. Благо инструкция хорошая, предварительно прикупил только свечной ключик, он на фотках будет и свечи NGK 5118. Все прошло хорошо (надеюсь, по крайней мере с гаража до дома доехал). Но вот когда достал свечи, очень был поражен их состоянием, и думаю что поменял их во время, пробег около 30 т.к на них . Электроды как расплющенные были, попытался ковырнуть ногтем, отвалился кусочек, сверху резьбы почему-то немного ржавчина присутствовала (ну что-то рыжеватое). Да в принципе вот смотрите сами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Это приложил рядом новую свечу (слева на право), те что менял на 15 т.км., 30т.к., и эти на 57т.км.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Особого отличия между свечами не нашел, разве кроме того что на этих последних по ободку насечки идут наискось, на остальных поперек.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот и ключик, как в канале и сам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Кто что может сказать по свечам, что за ерунда ??? И еще один момент, затянул свечи, пошел кофейку хлебнул, покрутился пяток минут, попробовал еще крутануть, а они снова подтягиваются. еще подождал и еще подтянулись , что б это значило, ну не думаю что так новые шайбочки приминаются, хотя ??? А что будет к примету если их немного перетянуть ?? И еще обратил внимание, что два болтика которые крепят по углам коллектор немного разные по длине, тот что подлиннее он справа под дросселем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну красный налет это присадки от бензина, свои свечи смотрел иридиевые, тоже есть

А вот расслоеные боковые электроды это какой-то нонсенс, либо брак, либо перегрев.

А свечи заводские или уже меняные ?

Он о налете наружной части изолятора говорит... Что касается электрода, то налицо оплавление.
Причины обоих дефектов легко гуглятся.

Ну, основное, это то, что они так оплавлены, что боковой электрод как "разбухший" и крошится. Больше всего это обеспокоило. Заправляюсь все время на одной заправке, ну разве что в поездках, а их по 2 ежегодно по 1500км в каждую сторону, движок не кручу, так что думал что не перегреваю, ежегодный пробег около 15000км. На что смотреть, можно и как продиагностировать, чтоб выяснять причину. Может конечно и свечи в прошлый раз голимые попались, когда эти брал, один продаван говорил, что подделок много стало, в лучшем случае электроды обычные втулят, а может и че другое всплыть.

И я не про рыжий налет на изоляторе говорил еще, а про рыжые следы под шайбой, похоже на ржавчину, но от куда и как ?? или что это.

Ребят, такой вопрос.
После покупки машины в феврале, когда делал ТО в клубном сервисе, спрашивал про свечи. Мне сказали, при пробеге в 75к они еще скорее всего ок, а лезть проверять, чтобы удовлетворить мое любопытство, влетит мне в копеечку, т.к. просто так не подберешься, воздуховод надо снимать и все такое. В общем, отговорили.
Но червь сомнения понемногу гложет. В каком они состоянии? Как определить, не доставая?
По каким косвенным признакам можно понять, что свечи в скором времени надо менять?
Или, может, не париться, а сразу уж поменять и забыть на долгое время?

На фото калильное зажигание.
Причин несколько, они детально описаны в букварях.
Характерные призанаки:
Калильное зажигание Преждевременное зажигание
Фото калильное зажигание

Свечи тут не причем, хотя сами свечи китайская поделка.
На НЖК уплотнительная шайба не скручивается так как на фото.

Немного как говорят покурил на тему калильного, но все-таки нужно расставить точки. Понятно что оно возникает от перегретых частей свечей, поршня, клапанов или частичек. Но как к примеру понять что было в моем случае, по виду свечей, можно смело сказать что они принимали в этом участие. Но что к примеру с клапанами и поршнем, точнее с их состоянием, без разборки можно узнать или нет ? Причин калильного зажигания полно, но как выяснить что было причиной в моем случае. Бедная смесь, ранее зажигание, хреновые свечи, бензин , перегрев движка или еще что. По стили вождения могу сказать что енота не насилую, т.к. не кручу сильно и долго, поэтому перегрев думаю маловероятен, ну разве что при дальняках, когда весь день движок крутится, в летнее время, из них по серпантинам по 100-200 км, но такие режимы у многих бывают. Потери в мощности тоже не замечал. Очень грешу на свечи, как отец Федор говорит болтаются уплотнительные шайбы, тут и с калильным числом может косяк быть. Раннее зажигание и зазор по клапанам у нас все автоматически регулируется, и тут чему-то сбиться думаю маловероятно (точнее это все не маловероятно), но не было ни каких ошибок по компу и сбоев в работе двигателя. На днях решил проверить расход, проехал с обнулением компа км так 10, край города -загород, расход 6л.на сотню. У кого какие мысли, что как проверять и отсекать потихоньку, как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе. Кто может сказать, как быстро-долго к такому состоянию приходят свечи, ну чтоб по пробегу выкрутить и посмотреть на их состояние. До лета больших поездок не планируется, но хочется найти причину и устранить до поездки. Режим использования авто - ежедневный, на работу и обратно по 3 км в каждую сторону (да не очень комильфо для авто и еще с пробками), в теплое время по субботам и воскресеньям на дачку по 20 км в каждую сторону, и по два дальнячка на море в год. Что думаю сам, то покататься месяц пока так (заскочить если будет возможность к кому нибудь с приборов и почитать че там в мозгах отложилось), потом посмотреть на свечи, если вдруг будут замечания, то поменять на заведомо хорошие, те что отходили по 15 тыс без замечаний и покататься на них и снова проверить, чтоб точно отсечь свечи, но это все долго .

А какое масло и присадки в него?

Масло родное 5w40, без присадок, меняю два раза в год через пробег по одометру 7-8 тыщ.км., ну а так по пробкам и зимние прогревы поболее выходит по работе движка.

"...как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе?..."
Керосин (не бензин!!!) аккуратно из шприца через тонкую иглу по всем соединениям.
Обороты сразу пойдут вверх.

Обязательно лить керосин на холодную и обязательно после реального прогрева ДВС.

На ДВС с ВВ проводами, в которых есть пробой изоляции легко сжечь полностью боковой, центральный электрод и керамику на новых свечах за 10 минут.
Необходимо, чтобы был пробой между ВВ проводами в общем жгуте или пробой "новой" крышки между соседними контактами.
Такие "чудеса" сейчас практически не встречаются - очень мало девяток...
При индивидуальных катушках взаимный пробой просто не возможен.

Чет немного не понял, это куда лить по щелям, он же так классно стоит, там сверху ничего не нальешь, пока его не снимишь, а снизу ??? эта щель вниз смотрит, как-то проблематично будет, хотя если жизнь заставляет, то приходится. И как это на холодную после прогрева.

Лишний воздух может поступать в местах соединения отдельных деталей - на фланцах и прокладках.
Собираете конструкцию из мед шприца, трубки и иглы.
Изобретаете манипулятор из пинцета, палочки, проволочки и других подходящих предметов - ну, чтобы перемещать иглу на конце трубки в разных местах и положениях.
Далее орошаете все подозрительные места и соединения.

Важно!
1. Манипуляции необходимо провести на холодном ДВС.
2. Манипуляции необходимо провести на горячем ДВС.
Эти пляски с бубном из-за температурных деформаций.

Мотор какой? 1,4? 1,6?
На 1,4 знатно сосет воздух в случае кривой верхней крышки корпуса воздушного фильтра, обращенной к моторному щиту. Там болтов меньше, чем спереди, и по середине наиболее длинного пространства между болтами недостаточно поджимается прокладка и идет подсос. В остальных местах при наличии прокладок подсос маловероятен, т.к. они даже старенькие неплохо держат.

Иллюстрация ниже.




На второй фотке ясно видно, что прокладка мало что уплотняет (вдавленный буртик исчезает, потом появляется). И в это место летит грязь.

Расход у машины был кстати нормальный, только бледные свечи давали понять, что то-то не так.

1,6, добавил в профиле.
Но может я чет не понимаю, но мне кажется что подсасывание в воздушном фильтре ничего не меняет, разве что грязи больше будет в движок лететь, и то где еще подсасывает. Мне кажется главное чтоб после дроссельной заслонки не подсасывало, там уже воздух бесконтрольно попадает. Хотя там датчик температуры воздуха и еще чет до дросселя есть.
Могу ошибаться, но вот чет мне кажется что не калильное это зажигание, ну может и оно, но это не оплавление электродов. Они в действительности не оплавлены, боковые как чуть разбухшие и потрескавшиеся, а центральные стали немного тоньше, хотя честно сказать когда их ставили на ТО-3 в сервисе (но покупал сам) на такие тонкости не обратил внимание. Да еще это ТО-3 без меня прошло и как-то быстро, я по делам на часок отбежал, пришел, а они машинка уже готова. Было конечно подозрительно, но фильтры свежие стоят, старые в багажнике, масло поменяно, ну а свечи не проверишь не видя, меняли или нет.

фильтр стоит до датчика ДМРВ, на подсос не как не влияет, важно исключить подсос после датчика, дабы весь воздух попавший в систему был посчитан...

Пишу в эту тему, собственно речь веду про инструмент которым откручивают свечи.
После покупки машины решил посмотреть состояние свечей и наконечников (хотел заранее прикупить свечи и наконечники, но сопоставив цену и время на осмотр, решил сначала глянуть), купил специальную головку на 14 с переходником на вороток 1/4. 580руб. Просто других в магазинах на 14 не нашёл.
Коллектор не смог открутить, поэтому пришлось идти другим путём (открутил правую свечку). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так вороток выглядит в сборе Нажмите для просмотра прикрепленного файла сама головка Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При выкручивании сложностей не возникло, всё удобно, но вот после закрутки и вытаскивания головка осталась в колодце . мне её пришлось выковыривать длиннохоботницами т.к резинка держит свечу крепко.
Спрашиваю себя, на хрена нужна такая головка В идеале должен быть цельный карданчиковый ключ на 14, но таких нет только с 16 размера начинаются.
Состояние наконечника 2006г.выпуска 99тыс.км Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос знающим: наконечник такой и должен быть? или ещё должен быть элемент на кончике http://nak-kat.ru/goods/NK-43

Есть цельные свечные ключи. У меня от Дело техники. С резинкой и вроде магнитом.

Да, такой и должен быть. У 1,6 свечной наконечник монолитный, никакого "набалдашника" не имеет.
По фото видно, что требуется замена наконечников. Явно имеют значительные утечки. Скоро откровенно прошивать начнут.

У меня с магнитом,такой: http://photoshare.ru/office/album.php?id=414923 .

Где такой продается, как правильно называется?

547454 ДЕЛО ТЕХНИКИ
Ключ свечной

спасибо!

Покупал в БИ-БИ ,3/8" Ключ свечной магнитный 14 мм L=250 мм Force, артикул 807325014M.

Спасибо и вам!

Так какое состояние свечей после 100?

Судя по квитанциям свечи NGK PLZKAR6A-11, их меняли год назад, состояние рабочее. Замерил зазор 1мм. ровно.

При внимательном изучении фотографии крупным планом "проблемных" свечей, ясно виден перегрев ДВС.
Резьбовая часть свечей имеет разный оттенок "побежалости".

Причин несколько:
"качественный" бензин, низкий уровень тосола, пробка в системе охлаждения, неисправность термостата, плюс к этим пару экзотических...

Все эти причины приводят к калильному зажиганию.

Уплотнительные шайбы вот так скручиваются со свечи после перегрева самой шайбы, специально проверил.

Ммм, я конечно извиняюсь, но отличий ещё, как минимум 3, кроме шайбы:
1) У свечей разные, по размерам, места за которые закручивают (не знаю,как называются)
2) Разная маркировка (прямые насечки на одних и косые на других)
3) Разные, по размерам, центральные керамические изоляторы электродов и сам электрод.

Что-то сомневаюсь, что завод изготовитель так сильно изменил свечу.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Моё мнение - всё дело в палёных свечах.

+1.
А это --
-- как водится, фантазии.
На резьбе не цвета побежалости, а разное количество нагара.
Шайбы просто расплющены перетяжкой.
Вообще, при перегреве мотора часть корпуса свечи, не выступающая из головки блока, и, тем более, уплотняющяя шайба не в состояниии нагреваться выше температуры ГБЦ. Это какой дикий нужен перегрев мотора, чтобы проявились цвета побежалости? Задолго до их появления мотор сгорит/заклинит...
Фактура оплавления не гладкая, а рыхлая, что свидетельствует не о перегреве, а коррозионно-эрозийном износе недостаточно стойкого сплава.
Форма и размер выступающей части центрального электрода у подгоревших свечей отличаются от оригинала.

Предлагаю взглянуть на крайнюю свечу справа.
Обратите внимание на резьбу в районе скрученной шайбы.
Я видимо абсолютный дальтоник, но резьба над шайбой, шесть витков, синевой отливает.
В этой области резьбы нет отложений от "нагара", резьба чистая.
В этом месте керамика через теплопроводящую шайбу соединена с корпусом, максимальная температура именно тут передается.
Бывает нагрев до такой степени, что центральный электрод вываливается из не разрушенной керамики и попадает в камеру сгорания, далее расплющивается поршнем...
Могу отыскать фото в архиве, для сомневающихся.

Я был уверен, что диванные спецы обратятся к Гуглу и покажут много примеров именно калильного зажигания, но "-- как водится, фантазии... о расплющенных шайбах перетяжкой, страшилки о сгоревших моторах..."
Посмотрим:
Калильное зажигание
Третье фото с конца странички:
красиво показаны именно результаты калильного зажигания...
На обсуждаемых свечах центральный электрод не сгорел, он реально биметаллический с твердосплавной напайкой, а боковой сгорел.
Представленные свечи - китайская наколенная подделка, но, центральный электрод с керамическим элементом, без глазури и надписей, это некондиция фирмы "Денсо".
Как эти элементы попадают в китай из "Денсо" не знаю, но свечи знакомы, у нас в Ростове уже пару лет расходится партия тонн двадцать вот таких НЖК, и Денсо от 25 рублей до 300 рублей за одну свечу.
Все свечи нормальные, рабочие, но... халтура.

Вывод, будьте бдительны!

ЗЫ
Сейчас даже VAG стали подделывать и продавать по его же цене в том же EXISTе.

Пару слов про эти свечи, покупал в автодоке, но устанавливали на ТО-2 (сори ошибся в прошлом сообщении) но ставили спецы ниссана, т.е и перетяжка на их совести (если и была, хотя при перетяжки шайба расплющивается не только наружу, но и во внутрь) и отличить по хорошему должны были-бы, не как я раз в полтора года вижу эти свечи, а каждый день их встречают. Центральный электрод мог как говорят эрозировать, если бы были фотки их первозданного состояния, то можно было и сравнить. Могу конечно в гараж заскочить и крупней заснять, да подергать за центральный электрод и цоколь, чтоб еще чего нибудь выявить. Все-таки немного покатаюсь и в середине мая гляну на них. Неудобно туда залазить, да еще с прокладкой впускного могут заморочки возникнуть, аккуратненько надо.

может и отличили, но вам об этом не сказали. Им выгоднее что бы вы потом приехали и ремонтировались у них за ваши кровные.
А так, вполне, могли и не обратить внимания.

Ну, то, что ты не из нашей Вселенной, уже было видно из твоей интрепретации физики электричества.
В области, о которой ты говоришь, максимальная не температура, а теплопередача. Именно поэтому температура здесь ниже, чем у частей свечи, расположенных ближе к камере сгорания.
И насчет мифической "некондиции" Денсо перебор. Эти поддельные свечи полностью китайские.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для мастеров диванного ремонта, интерпретаторов физики Вселенной, знатоков электричества и простых владельцев машин фото свечей нагретых от калильного зажигания.

Боковой электрод благополучно отгорел.
Центральный вывалился из керамики.
Поршень согнул этот "гвоздик со шляпкой", а после расплющил...
Керамика цела..., но разогревалась так, что головка центрального электрода свободно прошла через значительно меньший диаметр в керамике.

Теплопередача в этой зоне плохая, через грязную резьбу тепло плохо утилизируется в головку, температура максимальна именно тут, а основное тепло передается через уплотнительную шайбу в головку.
Три свечных корпуса разогревались так сильно, что даже изменился оттенок покрытия.

Причины проблемы появления калильного зажигания в этом случае просты: все свечные провода были собраны в один пучок, хозяину было так удобно.
Далее хаотичные пробои между проводами привели к сверх раннему неконтролируемому зажиганию, поднятию температуры в камере, нагреву свечей, раскаливанию керамики, выпадению центрального электрода.

На коленях изготовить кондиционный биметаллический центральный электрод с термостойкой пластиной китайцы просто не смогут. Да и не выгодно, проще купить некондицию.
А на обсуждаемых образцах центральные электроды не повреждены, их форма и размеры от Денсо, у НЖК формы немного иные.
В мире такой электрод делают всего 4-5 фирм, а все остальные только собирают свечи или упаковывают, или только продают под своим именем.

В мире такой электрод делают десятки нормальных фирм и сотни контор-поддельщиков.
Вот фото китайской подделки. На самой свече написано Dencо, на боковой стороне упаковки Nissan, а на торцевой стороне упаковки NGK.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Реальных производителей сложных биметаллических электродов единицы, из-за патентов, лицензий и стоимости права делать, но не в этом суть.
Из ФИРМЕННЫХ свечей сейчас в России только Саратовский Бош, его не подделывают из-за цены.
А все остальное...рулетка...

Ниже, как не странно, качественный образец, керамика - Денсо, биметаллический ПЛАТИНОВЫЙ центральный электрод - Денсо, корпус -Денсо,
глазурованное покрытие - кухонный Китай, надписи не под, а на глазурованной поверхности..., но работают очень стабильно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В групповой коробке будут ездить 60 000 км,
в индивидуальной будут ездить 40 000 км,
а на самой свече честно ничего не написано...,
проверил лично несколько десятков тысяч штук по 6 параметрам - брак 2 свечи - сколы на керамике.
Информация не для рекламы, купить никто не сможет.

Значится так.
Поменял сегодня свечи. Свечи прошли 100500 км
Зазор приблизительно 1,3...1,5мм в остальном состояние более чем.
Что интересно налета всякого и копоти намного меньше, чем на предыдущих, прошедших 30т.
Торцы напаек на обеих электродах чистые и блестят (на фото блеск не виден).
Заправляюсь в основном на Газпроме и Башнефти.
Возможно повлияло то, что последнее время лил в бак достаточно часто очиститель инжекторов от Лавр (потому как относительно дешевый).
Пока никаких изменений не заметил. Послежу за расходом, а так...
Двигатель даже не "стал работать как-то мягче", как обычно бывает после мойки кузова

После замены свечей пробежал немногим более 1000 км и решил в свободное время взглянуть на их состояние, уж больно сильно настрощали меня.1000 км это конечно небольшой пробег, но думаю что если б что было серьезное, то по свечам прорисовалось уже.
Вот их состояние,

а вот это в сравнении с той что прошла 15 тыш без замечаний (первая или вторая замена).

Ну на всякий случай решил и прокладку сменить, уж больно не понравилось вот это место

тем более брал ее на всякий случай AJUSA 13223600 около 370р.
Вот в сравнении новая и старая прокладки.



Так что думаю, мне тогда попались левые свечи. У кого какие мысли

По моему, на этих фотках нет подделки...

Не боись. Отцов Федоров Провокаторов расстреливаем на месте

100000 (СТО тысяч) ходит нормальная платина.

Судя по твоим фоткам свечи в замене не нуждались. Между старой и новой разницы не вижу

Прошу "стрелка провокаторов" разъяснить ребус.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Машине 3 года, второй комплект свечей с коричневыми "факелами", были обороты хх всегда 650 оборотов.
Официалы регулярно подводили к стенду с прикрепленными расходниками и "ответственно утверждали", что у всех так должно быть...
После обрезания края наконечников обороты хх стали 800 оборотов, исчезли подрагивания на светофоре.
На бу свечи поставил новые уплотнительные шайбы.
Факелы на глазурованной части исчезли.
Ясно, что наконечники необходимо менять - халтура производителя, а это Бош, по крайней мере у меня.

Это на какой машине?
Это чем отмылись "факелы"

На этой странице Сообщение #791
Мои свечи после пробега 100500км
После замены на новые обороты хх не изменились, ни до ни после замены никаких подергиваний не было и нет.
Может тут дело не в свечах, "факелах" и наконечниках?

NOTE 1.6 AT (2013) Luxury
Свечи мою зубной щеткой со стиральным порошком.
Выскажу крамольную мысль.
Я полагаю, проблемы формируются при "препродажной" подготовке.
Знакомый менеджер рассказывал мне, как готовят машины к продаже.
Я не верил ему долго, но в этом году сдался под напором фактов жульничества перед продажей.
По свечам: платину на иридий, иридий на нержавейку, нержавейку на Китай...
Круговорот...
На эти действия можно наплевать, снимают дорогие, ставят дешёвые, проблема именно в сняли- поставили.
Фирменные, псевдо фирменные - на всех стоят употнительные шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ!!!
Вторая перестановка новых свечей и они уже травят газы прямо на колпачек, он выгорает, получаются факелы, они ещё и электропроводные.
Эти выводы я многократно проверил сам лично на испытательном стенде и на разных машинах.

Черт его знает....
Могу только сказать, что свечи, которые поставили мне на ТО2 (в моем присутствии) через 100500км выглядят лучше, чем снятые на ТО2, которые прошли 29500. Ну разве что зазор больше.

Было домашнее ТО-4 на 57 тыс, и менялись свечи, вот http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=475033. А на данной фотке сравнивались новые свечи пробежавшие 1000 после этой замены с теми что проходили 15тыс и были заменены при ТО-1 или ТО-2. Просто так скажем перепроверял свечи, не откровенный ли левак попался. А по прокладкам может можно было и не менять (отложить до следующего ТО), на фотках как-то не очень видно, но там явно она в том месте уже-тоньше, как стерлась, но факту просто присела под давление.

Друзья, спешу поделиться своей новостью.
Не так давно, уважаемый Василий упоминал, что на рынке присутствует большое количество поддельных свечей, особенно NGK и в виде оригинала для ниссана.
Не так давно, мониторя цены на запчасти, я обратил внимание, что на штатные платиновые свечи 22401-ck81b ощутимо упала цена у ряда поставщиков.
Заказал я два комплекта, но зерно сомнения Василием было брошено в благодатную почву, что в последствии уберегло меня от печальных обстоятельств.
При получении свечей немного смутил цвет упаковки. Он был не классический серый с глянцем, а имел другой оттенок, без глянца и даже немного в желтый отдавал.
Открыл одну свечу и бегло осмотрел. Смутило небольшое пятно на изоляторе центрально электрода и несколько непривычная форма самого электрода.
Одним словом - выкрутив установленные ранее свечи и сравнив их с новыми был удивлен существенными отличиями формы электрода и тем, что у купленных свечей он ориентирован немного в сторону от разрядного "пятака" на боковом электроде
как должен выглядеть "правильный" электрод в сети можно посмотреть.
далее полез в тырнет и выяснилось:
-логотип ниссан , нанесенный на упаковке выполнен грубо, с пикселизацией, как будто второкласник в паверпоинте его делал
- контактная гайка имеет другую форрму, нежели должно быть у оригинала (в сети изображения есть).
- форма центрального электрода, скорее, соответствует свечам с иридиевым или гибридным наконечником (взято с сайта производителя)
- резьбовая часть выполнена грубо, со стружкой остающейся на руках. налицо нарушение технологии.
- на всех свечах изолятор центрального электрода имеет загрязнения.
- уплотнительное кольцо поддатется скручиванию (этого быть не должно)


Само собой. даже пробовать ставить такие свечи не стал. вернул обратно (известный интернет-магазин), оформил рекламацию. после двух дней ожидания, пришло одобрение на возврат.

Итого: Друзья, если вы видите в продаже платиновые свечи по 250-400 рублей, имейте в виду, что это на 98 процентов контрафакт.

Не хотите загубить мотор - даже не смотрите в их сторону.
Судя по всему зашла большая партия этих подделок и сейчас она реализуется. также светятся эти же свечи, по таким же ценам, но в заводской упаковке НЖК с кодом 5118. Думаю. там таже истори.

Что интересно: Вернув свечи, поехал искать по городу замену. в одном магазине нашел оригинал, цену даже не узнавал. попросил открыть и показать. было тоже самое. на мою реплику, что это левак, мне было сказано. что если я хочу качественный оригинал, то могу ехать в японию. дискутировать не стал.
Я к тому, что такого левака сейчас полно. будьте внимательны.

Добавлю еще три достоверных признаков подделки: видимые следы токарной обработки торца и внутренней части корпуса со стороны электродов; многочисленные забоины на гребнях резьбы; фактура керамики сияющая жемчужная, а не матовая молочная, как у оригинала.

Импортозамещение......
То ли еще будет