поставил себе бюджетные DENSO KH16TT за 406 рублей полный отчёт здесь: http://www.drive2.ru/l/6892183/

Почему эти, чем руководствовались?
Данные свечи не рекомендуются производителем для Енота, имеется отрицательный отзыв по ним http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=371011
Данные свечи не оборудованы резистором.
В любом случае не забудьте отписать ваш опыт с ними.

Сегодня при пробеге 60000 заменил свечи зажигания вместе с маслом.
Проблем с работой двигателя не было, но решил, что пора....
Проблема только с ключом на 14....
Фото старых свечей прилагаю, если кому интересно....

18845 11160 они же denso Super ignition plug (SIP) FK16HQR11

добрый день.
прокатался 75814 км на свечах Denso IKH16#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER"
заменил на
Denso IKH16#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 434,93 р.
заодно почистил ДЗ.
менял масло по регламенту и заодно поменял и свечи.
С уважением юрий.

Юрий, а фото старых свечек не выложите? )

цена за штуку же?
...
Скажите, на ТО-2 обязательно свечи меняют или по состоянию их смотрят? ТО-2 по времени делать буду, пробег 20000.

вопрос не изучал, наверно Ценой и советом друга в сервисе, съездил в Питер по округе и обратно не меньше 3000км, заводится машина лучше чем с предыдущими иридиевыми старыми (фото на драйве в ссылке можно найти), расход по трассе составил 5,8-6 литров, заправлял 95 Шелл, Бипи Ультимейт улучшенные, на объездной Волочка разгонялся 170 по жипиэс в небольшие уклоны до 5000 с небольшим оборотов при трёх пассажирах... в основном соблюдал скоростной режим 80-110-140. То есть косяков не замечено, обычные ровные свечи...

вот здесь неплохую статью про серию ТТ нашёл http://www.drive2.ru/l/4535681/

Ну, вот, наконец-то, дошли руки и у меня до замены свечей. Заодно решил промыть дроссельный узел. Общий пробег еНота на этот момент составляет 163690 км.
Предварительно узнал, у нас в городе замена свечей на СТО обходится в цену от 2500 рублей. Чистка дросселя - ещё тысяча-полторы, плюс цена расходника - очистителя карбюратора.

Так что, изучил заранее форумы на предмет подводных камней при данных операциях... Всё подготовил и... начал.

Разборка-сборка никаких трудностей не вызвала, фото процесса, выложенные на обоих форумах помогли не ошибится. Все пять болтов впускного коллектора открутились легко.
Трудности возникли лишь однажды, при откручивании третьей свечи. По сравнению с остальными закручена она была намертво. Видимо, на той дилерской СТО, где делали ТО-2, ни инструкций по замене, ни динамометрических ключей в глаза не видели...
Даже трубчатый ключ MATRIX 14x15 (точно такой же, как на фото в сообщении выше - тонкостенная сыромятина, кстати! ), вставленный в головку на 19, не справился и обошёлся вокруг неё. На счастье у меня ещё с советских времён сохранился подобный 14x13, но окрашенный чёрной краской и чуть более толстостенный, а, главное, из нормальной стали . Вставив его, уже в головку на 17, с большим трудом, надставив трубу к воротку-удлинителю, с треском открутил ту злосчастную свечу. Вот, та "приспособа", перед которой сдалась злосчастная третья свечка!
Состояние колодцев - идеальное, следов попадания воды нет, хотя я время от времени мою двигатель Karcher'ом без особых предосторожностей.

Ранее к свечам лазали лишь однажды, пять с половиной лет назад на дилерской СТО NISSAN при их плановой замене на ТО-2 на пробеге 29180 км. Заводские NGK PLZKAR6A-11 были заменены на точно такие же в ниссановской коробочке.
Извлечённые заводские свечи выглядели как новые, лишь были чуть закопчённые, - потому было принято решение не менять их так часто... Заводские NGK PLZKAR6A-11 после демонтажа с машины бережно отпескоструил мелкодисперсным кварцевым песком с использованием оборудования для зубопротезирования у знакомого. После пескоструйной обработки стали малоотличимы от абсолютно новых свечей - положены в запас.

Таким образом, эти свечи прошли до замены 134510 км за пять с половиной лет. Замечаний к ним за всё это время не было. Расход топлива не повышен. Лишь последнюю неделю перед заменой появились редкие провалы (пропуски зажигания) при резком нажатии на педаль газа.
Состояние этого комплекта свечей после извлечения было, конечно, плачевное. Перепробег на лицо. Тонкий наконечник центрального электрода выгорел на всех свечах полностью. Начала тратиться его толстая часть. Внешний электрод на всех свечах в гораздо лучшем состоянии. Зазор между электродами более, чем в два раза больше нормы!
На замену второму комплекту мной заранее были куплены те же NGK PLZKAR6A-11, но в родной NGK'шной упаковке. После чего они проездили со мной более полугода в ожидании замены. Теперь пришло их время!

Промывка дроссельной заслонки - дело несложное. Лей очиститель да протирай ветошью! Вот ТАК она выглядела до чистки, а вот ТАК - после. Чистота! А вот уже установленный на впускной коллектор очищенный дроссельный узел.

Вот такой вот стал расходец после чистки дроссельного узла...
После замены свечей зажигания и чистки дроссельного узла никаких ошибок не появилось. Check engine не загорелся. Но обороты холостого хода сбились, хотя после отключения АКБ я и выждал почти час перед разборкой, а подключил АКБ после окончательной сборки.
Пытался многократно в течение более, чем двух часов обучить дроссельную заслонку по инструкции. Выполнял все действия досконально по секундомеру и... никак. Обороты так и плавают от полутора до двух тысяч. Енот рычит, топливо льётся рекой...
Поехал к умельцу в гараж. За 3.5 минуты и 1200 рублей усмирил он звЕря, стал еНот вновь доволен жизнью! Пользовался он мультимарочным сканером LAUNCH (планшетом в связке по Bluetooth с диагностическим интерфейсом DBScarII). Кстати, сразу (штатным образом) адаптация не удалась и обороты холостого хода не сбросились.
Пришлось ему применить хитрость... Включив передачу и чуть пробуксовывая сцеплением добился он оборотов менее тысячи, после чего кликнул на сброс оборотов холостого хода. Сработало!

Впускной коллектор снимал и ставил аккуратно, а потому лишь протёр данную резиновую прокладку и привалочную поверхность тем же очистителем карбюратора перед сборкой.
Тем не менее, подстраховался, заранее заказал и положил новую в запас на полочку в гараже. Но, раз подсоса воздуха не наблюдается и со старой, менять её не стал, ещё походит!

Здорово! Классный отчетец!

Я пока грел движок на месте - не смог обучить заслонку. Пробовал раз 50) Решил с дачи ехать так, и потом обращаться в сервис, но на полпути решил попробовать ещё раз. Получилось с первого раза. Совпадение?)

Господа, а есть ли какие-либо сведения на счет необходимости применения фтор-содержащей смазки на колпачках при замене свечей?

двиг 1,6.

свечи еще заводские, пробег = общему пробегу, 203 тык.

верхние фото - это лучшая из 4 свечей.
нижние - это худшая.
износ остальных двух - где-то между этими.

на верхней - зазор конечно чуть побольше, чем заводской (мерить не было чем, приложил линейку - на глаз примерно 1,3 мм), напайки из платинового сплава хоть и подгорели, но на месте.

на нижней - напайка на боковом электроде уже выгорела совсем (зазор на глаз по приложенной линейке порядка 1,6-1,7 мм), началась активная эрозия самого электрода, на центральном та же картина, начался расход толстой части электрода.

напайки выгорели только на одной свече, на остальных трёх они были.
изоляторы в идеале.

претензий к движку не было никаких вообще.
заводился с полвжика по морозу и жаре, расход по трассе неспеша менее 6 л, по городу порядка 8-9.
масло расходует, на 10 тык доливаю литр и при замене уровень по нижней метке.
режим город-трасса 50/50.

мой вывод: 200 тык для таких свечей, пожалуй многовато, на одной свече уже начался "аварийный" износ электродов.
следующие буду менять через эдак 150-160.

кстати, свечные колодцы в идеале, на внешнем изоляторе ни малейшего следа коронного разряда.

новые поставил такие же - NGK PLZKAR6A-11

PS наружный диаметр свечного ключа или головки - не более 20 мм.
головка 22 мм уже не влезла.
купили ключ-трубку 14 на 15, он вошел в канал полностью, в верхний торец вставили шестигранник и так крутили.

Жуть...
Меня на 40к не покидала мысль о замене, а тут 200! Это ж как надо машину не жалеть-то...

То что работают до распада на атомы это хорошо конечно, но по мне так вредно всеж... Искра мучается каждый раз в поисках электрода, зазор не тот...

Зачем тогда через 30 тыщ просят менять официалы, даже 15 тыщ иногда.

Очень деньги нужны официалам

Ребят, а уплотнительные прокладки на впуске двигателя 1.4, которые 14032AX610, идут поштучно под этим номером, или там комплект из четырех?
Если это одна штука, то 160 рублей как-то дороговато кажется.

Ну, если сравнивать со стоимостью аналогичной по назначению прокладки для 1,6 (которая цельная на все четыре дупла ) то и совсем не дорого

ну, в принципе, да. Я просто думал, что продаются они комлектом из четырех штук))

На всех современных ДВС применяются индивидуальные катушки зажигания вместо высоковольтных проводов.
Наиболее уязвимым местом катушки зажигания является — наконечник.
Назначение наконечника как и у колпачков ВВ проводов - изолировать высоковольтное соединение катушки зажигания и контактного колпачка свечи зажигания двигателя.
Условия работы данного изделия очень тяжелые: высокая\низкая температура, повышенная влажность и замасленность.
Итог этого - наконечник рассыхается и трескается, появляются пропуски зажигания.
Двигатель потряхивает на холостых оборотах - особенно ощущается на D и тормозе на светофоре. Бывает очень сложно завести ДВС в сырую погоду, увеличивается расход топлива.
Защитные колпачки, как правило, изготовлены из маслобензостойкой резины с улучшенными изолирующими свойствами.
Срок службы - до пяти лет.
После двух лет эксплуатации начинает появляться "подрагивание" ДВС на светофоре.
Применение фтор-содержащей смазки на колпачках желательно-обязательно с первого дня эксплуатации ДВС, но... на ТО это не делают.
Любая резина начинает разрушаться сразу после изготовления, медленно, но верно.
Взгляните на резиновые сапоги в кладовке, пару раз одели за три года, а мелкая паутинка по всей поверхности уже есть.
А если взглянуть на колпачок в микроскоп, то видна разветвленная пористость и на поверхности и в глубину.
Эти поры заполняются влагой, которая снижает на несколько порядков поверхностное сопротивление колпачка и глазурованной поверхности свечи зажигания.
На несколько порядков - это уменьшение сопротивления даже не в разы, а с 10 в 12 степени Ом до 10 в 6 степени Ом (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом).
Фтор-содержащая смазка закрывает эти поры, но не проникает в глубину резины, не вытесняет влагу из объема.
Эффект от применения есть, но не столь ярко, как от применения вот этой "бодяги"
https://www.youtube.com/watch?v=ZA9w__UvjXk
https://www.youtube.com/watch?v=nj3ll6j2LT8
https://www.youtube.com/watch?v=VM6iDujAnZc
Эта "бодяга" предназначена для защиты всех высоковольтных (ВВ) компонентов любого автомобиля: свечей зажигания, катушек зажигания, крышек трамблеров, бегунков, ВВ колпачков и ВВ проводов от утечек и поверхностного пробоя, работающих при высоком напряжении (от 20кВ) и высокой температуре (до 300°C).
Композиция предназначена для обработки новых ВВ компонентов и восстановления свойств старых ВВ компонентов.
Реально работает практически пол года, от "переобувки, до переобувки", резина все равно разрушается и начинает снижать сопротивление, появляются утечки.
Помогает мелкая наждачная бумага, которой необходимо удалить верхний разрушившийся слой резины и нанести эту "НАНУ".
Любые изоляторы имеют утечки, а при напряжении от 20 000 Вольт, и небольшой влажности, превращаются в «решето», которым электричество и переносится к разряднику в свече зажигания (потери от утечек до 70%).
Расход 8,5-9 литров по пробкам, бензин 92, Ноут 2013 года - 1,6 литра, автомат, климат все лето включен.
Пишу это не с целью рекламы «бодяги», а для объяснения процессов протекающих на ЛЮБОЙ машине, даже на иномарке.

Как называется?

а соседей снизу не убьёт нахрен от таких вот экспериментов?
40 тыщ вольт не шутки.

а по теме - у индивидуальных катушек в индивидуальных колодцах "своя атмосфера".
следить нужно не за колпачками, а за уплотнителями сверху, чтоб вода не лилась, и снизу, чтоб масло не летело.

и будут жить они вечно.

я вынимал свои - идеальная чистота, даже следов коронного разряда на изоляторе нет, тк колодцы без намёка на воду или масло, белый металл.

Бодяга называется "КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ" на основе "Эпиламов".
Заявка на изобретение РФ № 2013135782 от 30.07.2013 года.
Положительное решение о выдаче патента от 28.04.2015 года

Ну, во-первых, не 40, а примерно 25. И то на разряднике 10-15 мм. На нормальном искровом зазоре свечи даже под давлением в цилиндре меньше 10.
Во-вторых, убивает не напряжение само по себе, а ток. У катушки мощи не хватит даже для небольшого ожога. Но вполне может вывести из строя кардиостимулятор.

у ваз классики 25 киловольт, у зубил уже 40 было.
на видео могла быть любая катушка.
для ожога не хватит, а какой-нибудь временный паралич чего-нибудь важного устроить - может и хватить.

по теме - если ваше средство предотвращает растрескивание резины - это одно.
а если утечку по уже существующим трещинам - это другое.
судя по описанию - второй вариант, так?

полгода работы для движка 1,6 - это только для предпродажной подготовки
т.к. скидывать коллектор и все гофры два раза в год это как-то чересчур.
ну или если авто работает в такси в две-три смены, чтоб за полгода соточку-полторы накатать для замены свечей.

"Бодяга" устраняет растрескивание резины и утечки по поверхности.
Перед применением необходимо механически удалить верхний разрушившийся слой резины с помощью наждачной бумаги - внутри резинового колпачка и на его торце.
Если не зачищать - то хватит на полгода, а если удалить и обработать, то и через год нет вздрагивания ДВС на светофоре.
Идеально и долго работают чисто силиконовые колпачки, но на нашу машину такие не встречал.
Пока только фирма "ХОРС" изготавливает защитные колпачки из цельного силикона.
"Champion" применяет только силиконовую оболочку колпачка контактного наконечника.
Все остальное - из резины с улучшенными изолирующими свойствами, не теряющей эластичности при низких температурах.
Без защиты все колпачки работают долго, но с постоянно увеличивающимися утечками. Мощность любой современной катушки компенсирует эти утечки, но, уменьшается крутизна искрового разряда, что выражаестся вялостью работы ДВС.

Так это что? Во что разливают? В торговой сети как называется?

Это уже реклама...
Пусть модераторы простят или расстреляют...

В прикрепленном файле кратко все есть, кроме обработки наждачкой.
Разлито во флаконы черного цвета по 20 мл.
Прилагается инструкция и салфетки разного размера.
В торговых сетях товар отсутствует.
Я изобрел, запатентовал, сам делаю, сам разливаю, сам отправляю.
Стоимость 1 комплекта 100 рублей. От 100 комплектов по 50 рублей.
Это без стоимости доставки транспортной компанией или Почтой России.

Ребята, вы меня извините.....

Лет 40 назад никакой нанохрени не было, даже слова такого не было, а изоляторы были.
В одной хреновине, которую делал наш завод был цифро-аналоговый преобразователь.
R/2R матрицу он имел самодельную. Представляла она собой железную коробку с проволочными выводами, проходящими через стеклянные изоляторы. Коробка после установки сопротивлений (так тогда назывались резисторы) запаивалась и была абсолютно герметична. Потом все это покрывалось защитным изолирующим лаком.
При испытании на влагоустойчивость получили отказ по сопротивлению изоляции. Меняли лаки, количество слоев - бесполезно.
Убрали лак с изоляторов - все пошло.

К чему это я... Изолятор должен быть ЧИСТЫМ. Любая хрень на нем - зло.

Чет за скоро 10 лет на форуме не помню я что бы кто-то жаловался на катушки.
Короче реклама чистой воды

Шкуркой зачистите...... и замаринуйте....

О чистом изоляторе...
Глазурь на керамике - это чистое стекло.
Крайне познавательно:
Гидролиз стекла.
http://rutube.ru/video/e6b69ec06741703f8b8e70f053efef0e/
Влага на поверхности глазури уменьшает сопротивление на порядки.
У свечей тоже самое.
Авторитеты именитых фирм и заклинания, при увеличении напряжения на современных системах зажигания, уже не помогают.
Бош, НЖК, Денсо и др. начинают применять новые современные материалы, защищающие высоковольтные поверхности от утечек.
Полагаю, что я зря выложил эту информацию на форум.

Не расстраивайтесь, Отец Фёдор!
Просто, стоило изначально оформить и разместить Вашу информацию о продаже продукта
отдельной темой в виде рекламы именно в разделе продаж форума.
А в данной теме лишь дать на ту тему ссылку. Кто оценит и захочет проэспериментировать, тот Вашу информацию найдёт!

Хотя, действительно, на еНоте озвученные Вами проблемы проявляются в ооочень нескором времени, потому и невелик ажиотаж потребителей. А, вот, пообсуждать... горазды.

Модераторы, чтобы не засорять данную тему, может, стоит выделить весь кусок данного обсуждения в раздел купли-продажи? И пусть там, в отдельной теме, кому интересно, продолжают....

Я не ставил целью открыть продажи на форуме.
Время потраченное на переписку не может быть компенсировано результатами продаж.
Защитная композиция продается на других площадках, но не в интернете.
Меня интересует реакция потребителей на новые технологии.
Эта реакция практически везде одинакова.
Обычно ссылаются на известные бренды, обзывают выскочкой, даже не пытаются разобраться в физике процессов утечек и разрушений от них.
Глазурь это тоже стекло, только очень плохое за счет добавок.
Я привел ссылку о гидролизе стекла, КВАРЦЕВОГО.
http://rutube.ru/video/e6b69ec06741703f8b8e70f053efef0e/
Этот опыт можно провести любой без предварительной подготовки.
Необходим китайский тестер для измерения сопротивления.
На любую изоляционную поверхность из любого пластика необходимо поместить несколько капель дистиллированной воды, поместить щупы прибора и измерить сопротивление на пределе прибора 10 в 4 степени Ом.
Далее, не меняя положение щупов в капле воды, насыпать в каплю мелко истертое любое стекло.
Сопротивление значительно уменьшится.
Это измерение относительного изменения сопротивления при соединении двух веществ воды и стекла. Не удельное, которое измеряется иначе.
http://www.calc.ru/134.html
Влага на поверхности глазури уменьшает сопротивление на порядки.
Это является причиной подрагивания двигателя, вялости при наборе оборотов.
Эти первые признаки утечек появляются на Ноуте на втором году от рождения.
Лечатся очень просто, снимаются катушки, наносится защитное покрытие, раз пять необходимо снять-одеть катушку на свечу, снова вытереть все нанесенное, снова намазать, собрать на место заслонку и другие детали и наслаждаться ровной работой дырчика.
Все заклинания о ста тысячах пробега без замены свечей и колпачков при малом расходе и ровной работе ДВС напоминают о пойманной рррыыыбе (в соседнем магазине).

В общем виде правильно и верно говоришь, cпорить не о чем.
Но в частных случаях не все так однозначно.
У кого-то вода в колодцах или/и резина колпачков состарилась, и НАНОбурда окажется крайне эффективной.
А кому-то не принесет заметной пользы, разве что в русле профилактики на перспективу.
Например, у моего Енота возраст и пробег приличные, но осциллограммы вторичной цепи идеальные...
В подобной ситуации обработка чудо-снадобьем ничего не даст.

http://lektsii.com/1-38238.html



современная ВВ часть работает в герметичных колодцах.
доступа свежего кислорода туда нет, того, что там есть, очень мало для заметного результата.

в жигулях да, всё снаружи.
растрескивается со временем.
я в провода-наконечники раз в пару-тройку лет лазил.

сколько видел ВВ наконечников, работающих в колодцах - всегда в почти идеальном состоянии. или в идеальном, если прокладки сверху-снизу герметичны и колодец сухой-чистый, без воды и масла.

вот этот тезис про срок полгода, а потом начинает потряхивать на светофорах.
у меня енот с 2007 года, свечи несколько раз доставал, но ставил обратно, заменил только на 200 тык, резинки и колодцы в идеале.
ничо не потряхивало.
икстрейс с 2002, то же самое.
что я делаю не так?

то есть второй вариант?
устраняет - это именно устраняем имеющиеся, а не предотвращает образование?

вообще средств таких немало, они вытесняют влагу из трещин и заполняют их собой.

http://autolidergroup.ru/AutoLider_runway_wiredry.html
http://aga.ua/index.php/product/warehouse/...dvigatelem.html
http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazk...-172993013.html
http://www.fill-inn.com/product/6346/

ну и так далее.

и да, движок работает даже когда льют воду из шланга на вв провода, катушку и крышку трамблёра.

вообще потрескавшийся колпачок работает гораздо лучше, если его просто с усилием обмотать изолентой, тем самым сжав его и "сомкнув" трещины.
хотя это уже крайний случай.

но опять же, в колодцах такое состояние наступит оооочень нескоро.



ну навскидку еще тесла, нжк, и еще пара фирм есть.
центральная жила - не медь, а тот же силикон, но токопроводящий, с графитом.

опять же, если основная причина старения резины - кислород, то почему б не сделать верхний изолирующий слой из силикона, а внутри - резина, наверное зачем-то нужно, раз заморачиваются с двуслойной композицией.

Я говорю о вздрагивании, а не о потряхивании.
На втором году от рождения это стало проявляться.
А разрушение колпачков на наших катушках в реальной эксплуатации происходит практически у всех.
Вопрос:
Кто видел на сервисе "картину маслом" - мастер затягивает свечи динамометрическим ключом!!!
Я не видел.
Ни где...
Измеряют - в локтях, в метрах, литрах, вообще то везде на глаз.
Вот от этого и все проблемы со свечами, колпачками, проводами...
Все, именно Все свечи не дотянуты.
Особенно восточных производителей.
Локтем или другим мерителем невозможно точно установить усилие затяжки.
Уплотнительные шайбы западных (европейских) производителей свечей зажигания более лояльны к усилию затяжки и не пропускают газы в колодец при недотяжки.
А вот все восточные производители свечей зажигания применяют уплотнительные шайбы действительно одноразового использования. Остаточной упругости нет ни какой есть пластическая деформация.
И если недотянул, то смесь и газы будут ВСЕГДА попадать в свечной колодец.
А если перетянул, то вообще крах, на тепловом конусе образуются микротрещины от скручивания керамики.
Керамика выдерживает колоссальные нагрузки на сжатие, но не терпит малейшего скручивания.
На предыдущей странице я приводил фото "обожженных" и растерзанных электричеством колпачков с "Тайоты".
Всего 12 лет машине.
Коричневые кольца на изоляторе появляются именно от утечек смеси и сгорающих газов от неправильной затяжки.
Это особенно важно помнить на наших машинах.
Свечи с резьбой 12 мм, а не 14 мм практически все используют от "восточных" производителей.
Пришлось купить дин ключик именно для свечей и проблемы все сразу пропали.
Народ смотрит на использование ключа с пренебрежением, типа не головка...
О колесных гайко бракоделах вообще можно романы писать.
Камаз, Газель, Ниссан - все крутят одним пневматическим гайковертом с одним усилием, близким к метровому рычагу с подпрыгиванием 90 кг. на конце.
На вопрос о Ньютонах, метрах, силах - мастера говорят, что само не открутится, не нравится - типа крути сам.

ну и не вздрагивают тоже.
хотя все 3 раза на ноуте и 2 на иксе, когда лазил в свечи, закручивал от руки.

уплотнительные кольца никак не могут быть одноразовыми.
начнём с того, что узел неразборный, сама свеча как одноразовая не указана.

и всё там понятно при закручивании, момент начала деформации колечка ловится рукой, или как вы выразились "локтем" без проблем.
при некотором опыте.
ну а динамометрический ключ - он вообще полезный в хозяйстве, не пропадёт

при перетягивании свечи керамический изолятор не воспринимает "нагрузку на скручивание" вообще никак.
совсем вообще никак.
поглядите на свечу в разрезе.
если конечно не брать плоскогубцами за сам изолятор и не крутить, ну так, из принципа.



и сделано так специально.
при перетягивании-срывании-прочих издевательствах свечи как правило рвутся вот так:





ибо если вдруг "на тепловом конусе образуются микротрещины от скручивания керамики", то этот изолятор расколется практически сразу же. керамика там чрезвычайно прочная и твёрдая, и что может натворить махонький кусочек изолятора, болтающийся в цилиндре описывать не буду.

коричневый поясок - это вы о коронном разряде?
он там есть всегда.
если колодцы чистые - то и следа он не оставит, как у меня, например. чистый воздух, пригорать нечему.
ну если в колодце присутствует грязька-маслице-выхлопные газики, то скорее всего они отложатся в зоне действия коронного разряда на изоляторе свечи.
в темах про "посмотрите мои свечи" часто показывают свечи с небольшим пояском, но при этом колодцы сравнительно чисты. бывает, значит что-то просачивается, но микронными дозами и разрушение колпачков оно вызовет врядли.
если колодцы зас*аты по самое не балуйся - то мазать колпачки тут бесполезно, надо дырку искать

на последнем фото видны зазубрины от пасатиж....это не в цилиндре сорвало.

Пасатижами сорвали?)))

Любая теория проверяется банально - практикой.
Пропускает не пропускает.
Необходим прибор для проверки свечей под давлением.
Новые свечи.
Вкручиваете от руки, затягиваете до шестого чувства.
Манометр должен показывать давление и не менять установившееся значение.
Если Вы будете исполнять инструкцию изображенную на каждом комплекте и Вы не дотяните 10 градусов до требуемого значения, а у каждого производителя оно свое, то свеча будет не герметична.
У Боша и других европейцев это 90 градусов.
У восточных производителей может быть указано 180, 240, 270 градусов.
Я согласен, что инструкций никто не читает, сам такой,
только необходимо учитывать, что эти значения указаны для новой резьбы и ни свече и в головке.
В реальности резьба уже не новая.
Я пытался Денсо доказать, что у них свечи не герметичны, мне объяснили,с что мой прибор неисправен...
Когда я стал закручивать свечи не по градусам, а по Ньютонам то все сразу стало герметичным.
Звонил в Денсо и извинялся.
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&lr=39
На Ваших фото масло блестит в резьбе, однозначно травили и гнали масло по виткам.
3-4 витка могут быть черными, а все остальное до уплотнительной шайбы должно быть чистым.
Керамика зажата между двумя медными прокладками с очень большим усилием.
Этот бутерброд можно представлять цельным.
Когда Вы прикладываете к шестиграннику усилие большее положенного то создается напряжение на керамике за счет пластичности термоусадочного пояска.
При регулярном нагревании и охлаждении к керамике прикладываются скручивающие усилия, которые, как травинка на асфальте создает паутину микротрещин не керамике.
Это микротрещины расположены вдоль керамики.
Если нет утечек, то и нет следов "коронного разряда".
Сама фраза "коронный разряд" говорит, что есть разряд, то есть присутствует ток, который течет...

колодцы были идеальными. белый сухой чистый металл.
наружные части свечей также - не было даже следа коронного разряда или грязи.
резьба как таковая не герметична, в масле она или в чёрной икре - без разницы. уплотнение происходит по сминаемому кольцу, всё, что до него может быть каким угодно, на герметичность это не влияет вообще никак.

"однозначно травили и гнали масло по виткам" - утверждение не то чтобы ошибочное или сомнительное, оно вообще "не в ту степь" - "если коробка квадратная, то значит внутри что-то оранжевое". масло на резьбе и негерметичность связаны между собой чуть менее, чем вообще никак.

Я вижу в витках резьбы блестит масло чёрного цвета.
На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.
Степь и чёрную икру не вижу...

Погугли что-то вроде "налет на изоляторе свечи зажигания" и уж чрезмерно не сгущай краски...

Фокусники......
Алхимики....



И где там у нас стеклянный порошок? И где дистиллированная вода?
А если не порошок, а палочка? А вода грязная?

Когда в колодцах вода и без гидролиза стекла троить будет.

Таки Вы правы, зря Вы сюда зашли.
Без обид

З.Ы.
Испытания на влагоустойчивость, которые упоминал ранее, это 20 суток при влажности 98% при +40
Видимо гидролиз не проявился в должной степени

стоп.
это насчет фотографий со сломанными свечами?
так они из интернета, просто чтоб показать, как именно ломаются свечи, и почему изолятор не воспринимает нагрузок от чрезмерной затяжки.
в конструкции свечей специально и тщательно всё продумано и предусмотрено, присмотритесь внимательно, и вы поймёте, почему все свечи ломаются именно так, по специально ослабленному пояску.

вот вам еще наглядное пособие, смотрите внимательно.



а фото именно моих свечей, из моего двигателя, на страницу-две раньше были...
и на них не видно внешней части изолятора.

Это не специально ослабленный поясок для ...
Это термоосадочный пояс.
Поясню:
Керамический элемент через 2 медные шайбы помещается в корпус.
Далее, завальцовывается верхняя часть корпуса, после этого в специальном прессе подается маленькое напряжение,
но большой ток между верхней и нижней плитой пресса,
при прохождении тока поясок нагревается до красного свечения, керамика вдавливается в медные шайбы и герметизирует конструкцию.
Поясок остывает, металл корпуса сжимает еще сильнее керамику.

Bosch изготовление автомобильных свечей зажигания
http://www.youtube.com/watch?v=semyyCqArDU
Время в фильме 4:00, когда пропускают электричество.

DENSO процесс изготовления свечей зажигания
http://www.youtube.com/watch?v=26ADTByGWgU


Далее керамика свечи много миллионов раз нагревается и остывает при впуске топливной смеси и выпуске раскаленных газов.
Коэффициенты расширения керамики и металла различны.
Таким образом решаются вопросы герметичности всего узла из разных материалов.
Свечи не ломаются сами.
Их ломают "мастера", которые затягивают метровым воротком на глаз...
А при влажной резьбе происходит электролиз между дюралюминием и цинковым защитным покрытием корпуса свечи зажигания.
Образующиеся окислы забивают плотно резьбовое соединение - результаты на предыдущих Ваших фото из интернета или из натуральной машины.
Часто свеча вынимается вместе с резьбой блока.
Далее... ввертыши или капиталка.
И все эти "прелести" из-за "пупер-мастеров", которые глазом определяют все проблемы, а от машины родным остаются только номерные знаки...

поменял свечи первый раз на пробеге 86 тыс., свечи красноватые.
менял сам, всего сложнее было откручивать болты крепления впускного коллектора, свернул 2 ключа трубчатых из сыромятины
после замены сразу же прокатился, и в принципе заметно стало при переключении передач при разгоне, что меньше дергается.

такое ощущение, что менять свечи надо раньше - на 60-70 тыс. км.

Зависит от качества бензина. Если пробивное напряжение в норме, т.е. не образуется токопроводящий налет на изоляторе центрального электрода и не увеличивается чрезмерно зазор, то можно ездить свыше 100000 км, -- характеристики мотора не ухудшатся.

"...Если пробивное напряжение в норме..."
Оно всегда в исправной катушке в норме, а вот при выходе из катушки и на пути к разряднику между электродами свечи зажигания, встречаются места с малым сопротивлением изоляции.
Обычно это всевозможные загрязнения, следы рук человеческих, подкапотная влага, следы масла, разрушенный верхний слой изоляционных материалов...
Необходимо эти электропроводные загрязнения удалить с помощью полярного и неполярного растворителей.
А вот после этих манипуляций возможно говорить о качестве бензина и отложениях на тепловом конусе (иногда тоже электропроводных).
100 000 км - срок не реальный даже для свечей с (двойной платиной).
Да, встречаются такие экземпляры, но утечки по глазури, тепловому конусу, внутренней поверхности резинового колпачка запредельные, страницей раннее я приводил пример изгрызенных электричеством колпачков с 12 летней "Тайоты".
Владелец поменял за год четыре комплекта фирменных, чисто японских свечей зажигания.
После замены колпачков на катушках он поставил банальные АУДВРМ 1.0 Саратовского Боша и вот уже год рад отсутствию проблем с зажиганием.

Подобные утверждения ввергают меня в легкий ступор. Невольно появляются сомнения в своей адекватности.
При чем здесь катушка? Она выдает, сколько может. В пределах ее Э.Д.С. все зависит от сопротивления нагрузки. Токопроводящий налет или маленький зазор свечи уменьшают напряжение, большой зазор увеличивает...
Пробивное напряжение определяется состоянием наконечника, свечи и средой цилиндра, -- давлением и составом смеси.