Стойкость до 500 моточасов при циклическом изменении температуры до 800 градусов по Цельсию.
Специалистов по высоким напряжениям крайне мало, информация скудна и часто искажена.
Разрядная часть импульса, длительностью микросекунды, очень чувствительна к утечкам.
На эпюрах это хорошо видно, чихнул, плюнул возле изолятора, просто выдохнул и все поплыло или закончилось пшиком, а должен был произойти БАБАХ.

"Отец Фёдор", Вам осталось выложить фото своего глушителя.

У Отца Федора пробег, который не дает возможноости судить ни о чем.
У меня копоть переодически появляется можно сказать с нуля.
В данный момент (113400км) ее нет.
У соседа на Калине труба всегда чистая и сухая. И он ничего ни чем не мажет

Насчет трубы я уже высказывался, сейчас не вижу смысла дискутировать.
Можно много говорить о степени эффективности средства Отца Федора.
Но, судя по всему, вещь в любом случае стоящая.

Ароматических и олефиновых углеводородов в 92 мало, а в 95 бывает очень много, поэтому копоть на выхлопной.
В катализаторе есть избирательные компоненты именно для окисления ароматики, бензола и олефинов.
Там много что есть.

Не надо себя банить ...... Здесь много умных и добрых людей , а подкольщиков везде хватает , с возрастом это , как правило , проходит..

Не, не проходит
А фото нужно не трубы, а пальца, после того, как ним в трубе поезозил

Проктология выхлопной

Наконец выехал за город на трассу.
Счетчик сброшен в Ростове, заправлен 92 бензином - 40 литров.
Ростов Лабинск 350 км расход 5,5 литров
Погода идеальная.
Лабинск Ростов 350 км расход 6,2 литра
Был сильный дождь и ветер.

Нормальные показания, я в Казань езжу, такие же показания.

Если 70-80 тошнить, показания ниже будут.

Хороший результат, но ничего сверхестественного.
И дороги там гладенькие....
Скорость была 90...100 ?

Тысячам к 60 пробега расход еще уменьшится.
В мае ехал из Тобольска. Два взрослых пассажира, ребенок, барахло. Скорость ок. 100
700км 40,48л 5,78л/100. По бортовику 5,5/100. Бензин 95
Пробег был 90т. Свечи менялись на 30т.



Когда рассылка зелья начнется?

А Ниссаны и без зелья бегают шустро.
Тут ясно выработалось коллективное мнение, что у нас все хорошо и нам ничего не надо.
Качественные оппоненты редко встречаются, а на нашем форуме десяток присутствует.
Так что все хорошо.

95-109км/ч если ехать, расход от 4.7-5.2 (без "гробика") до 5.7-6.2 (с набитым "гробиком" 430л).
Полный салон + багажник "под завязку" с кондеем "на всю", фарами и музыкой.
Бензин 92й "хитрый" от ТНК/Луки/Роснефти.
Свечи старые.
ЧЯДНТ?!

А ты переключись на пониженную

ЧЯДНТ?!
1,6АТ-1,4МТ=Q??

Груженый "по самое небалуй" с полной электронагрузкой и старыми свечами без всяких чудосмазок старый енот в возрасте жрет соизмеримо с пустым хитросмазаным новым

ЗЫ: для меряния расходами есть специальная тема. Там можно заодно посмотреть насколько отличается расход 1.4МТ от 1.6АТ, правда среди нехитросмазанных машин.

Это понятно, что вроде как оффтоп, но не совсем.
Речь, я так понимаю, о эффективности обработки свечей и катушек зельем Отца Федора.
Отец Федор пытается показать, что в результате обработки его "Зельем" расход у 1,6АТ снизился до уровня 1,4МТ.
На самом деле расход у 1,6АТ и без "Зелья" не выше, чем у 1,4 (у меня пожалуй даже ниже, чем был на прошлом 1,4) но только на трассе. В городском цикле он значительно, на 1,5...2,5л выше.
Результаты с "зельем" в городском цикле были бы более показательны и интересны, хотя понятие "Городской цикл" слишком неопределенно и трудно воспроизводимо, он у каждого свой.

На днях поменял свечи. Прошли 110 000 км. Нареканий не было, просто подумал - пора. Бензин - 95.
Поставил точно такие-же (платина, NGK)

если можно крупным планом фото центрального и бокового электродов.

Сегодня постараюсь сфоткать. Завтра выложу

Уппс... Завис на футболе, не успел. В четверг исправлюсь)))

Лучше поздно, чем никогда... Платина NGK (Nissan) 110 тык.

Центральный электрод на 20% ещё жив как я понимаю

А что это за белёсый налёт? Морозец что ли?

Это вспышка! На деле нормальный песочный цвет. И да, процентов 10-15 центрального электрода ещё осталось

Выкрутил на работе свечи (хотел оценить состояние) естественно увидел повышенный зазор. Хотел его отрегулировать путём подгиба бокового электрода но коллеги сказали, что так делать нельзя. Мотивирует тем, что изменится угол наклона бокового электрода и искра будет бить куда попало. Я им в ответ, что так все время на ВАЗ 2106 и на мототехники делал, а они -,, То ВАЗ, а это иномарка''. Закрутил все назад. И кто прав?

Неделю назад прочитал статью на Драйве, рассказ-расследование про убитый двигатель.
Там парень тоже зазор свечей выставлял путем подгиба бокового электрода. Видимо, одна свеча оказалась бракованная и в результате кусок электрода отломился.


И вот результат


Так что я бы не стал вообще когда-либо регулировать зазор свечей

наглядно и понятно. Спасибо.

Две недели висит страшилка с неверными утверждениями и никто не желает или не может исправить и объяснить природу нескольких проблем.
На фото ясно видно, что разрушился керамический тепловой конус и обгорел боковой электрод.
Эти проблемы произошли не от того, что свеча якобы бракованная и регулировали зазор подгибанием.
В ТУ на любую свечу заложено не менее 10 раз отгибание и загибание на 90 градусов бокового электрода.
Проблема №1 - свечи меняли на горячем ДВС.
Проблема №2 - свечу перетянули - затянули с крутящим моментом около 80 Нм. Это легко на горячую сделать с конусным уплотнением.
Проблема №3 - детонация, она родимая все и довершила.
Все проблемы создал хозяин ДВС.

Ну вот и Отец Федор вернулся....
С возвращением!!!!

Подскажите пожалуйста, подойдут ли на 1.4 свечи LFR5AP11?

Подскажите пожалуйста кто знает момент затяжки свечей на CR14DE ? может есть у кого что почитать по этому поводу

19-29 N/m (2-3 кг/м).
Мануал скачай. Бесплатно. Лучше оригинальный англоязычный.

Вот ведь сразу видно, что давно было пора менять - потеря герметичности, прорыв газов из под изолятора.
Мне на 30 ткм сменили свечи с таким же симптомом.
И вообще.. Мне ещё в школе говорили (25 лет назад) свечи менять через 30 ткм, керамика не выдерживает, изолятор начинает пробивать и искра неустойчивая. Приборчик был специальный вкручивал туда свечку, цеплял провод, ныкачивал давление нужное, а через призму в двух проекциях видно искру. Снизу по оси видно как пробивает конус изолятора, а сбоку видать устойчивость искры.. И пескоструй также имелся чтоб нагар сбивать... Так вот каких мы только свечей не приносили на урок, годных свыше 30 ткм не было! Отсюдава вывод: свечи менять через 30 ткм!

ПС: сменены на 30 000 км при ТО
вот моя свеча
вот вид на изолятор

Никакого прорыва газов на фото не наблюдается. Желто-коричневый ободок отнюдь не от этого.
С керамикой ничего не случается, ее не пробивает. Искра неустойчивая по причине загрязнения изолятора токопроводящим налетом и увеличения зазора вследствие электроэрозии. Электроды из благородных металлов держатся много десятков тысяч км. Раньше официальный сервисный интервал был 60 000 км, потом изменили на 30 000 км, и совсем не по техническим требованиям.
Но даже за одну заправку плохим топливом свечи можно "засадить" или совсем убить.
В общем, при условии нормального бензина, такие свечки можно заменять через 60-80 и более тысяч км. А можно через 30 тысяч км. Хуже не будет. Лучше тоже не будет.

а от чего???

я лично видел как по окружности, внутри конуса, бьёт искра - значит пробивает, но только видно это только при повышении давления примерно до рабочего

абсолютно согласен, именно для этого и имеется пескоструй, который и сбивает весь, или почти весь налет, а эррозия при таких незначительных пробегах ничтожна

а вот здесь не могу ничего возразить, увы нету щас нигде таких приборов (ну или я хожу не там), так бы я свои свечки проверил и сказал годны или нет, держат ли давление и дают ли искру

а вот здесь плз поподробнее, что со свечкою случится?

.

Ну насчёт платины я точно не скажу, сперва погуглю, но по иридиевым свечкам... Там электрод, точнее кончик самый из иридиевой проволоки. Так что про напыление и речи быть не может.. А по поводу вреда от пескоструй то он один: падают продажи запчастей!!!

.

И из-за повышенного зазора, при целом изоляторе, уменьшится лишь мощность искры, пробой может быть и от нагара, но в меньшей степени.. Там не искрит, а как бы утечка на приборе видать было, и опять уменьшение мощности.

.

А при чем здесь материал изолятора? Здесь искра пробивает не межэлектродный зазор, а зазор между корпусом и изолятором, на который "стекает" по токопроводящему слою, или даже по чистому изолятору, если давление газов критически ухудшает проводимость межэлектродного зазора.
Сама керамика может быть пробита по дефектам -- трещинам или инородным включениям -- в теле изолятора. Для кондиционных, не поддельных, свечей это практически невероятно.

Превышение концетрации металлсодержащих антидетонационных присадок на основе марганца или железа может привести к интенсивному образованию стабильного токопроводящего слоя на изоляторе.
Недостаточная детонационная стойкость может способствовать термическому (оплавлению) и механическому разрушению элементов свечи.


Гугл в помощь.


Дискуссия о мощности искры с точки зрения физики некорректна. Даже правильные выводы подкреплены неправильными доводами.

внушает! но я сей предмет (антидетонационных присадок) не достаточно знаю чтоб сильно бояться страшных слов! иду учить матчасть! начинаю чувствовать что с 1994 году (это когда меня последний раз УЧИЛИ) хоть что то изменилось


Уважаемый.. (не сарказм) ВЫ снова пытаетесь от нас, что то утаить, или не досказать.. я не за----юсь, ни в коем случае.. просто логика ваших умозаключений, мне, конкретно, не совсем понятна, ведь мы в свободном пространстве взаимно (я надеюсь) уважаемых людей, и мы аргументируем свои доводы (это потом читают люди!! многие из них кто читает верят всему, что говорят про ИХ автомобиль - просто безусловно) пускай хотя-бы наш форум будет и технически грамотен: любую цитату хоть в википидию

Уважаемый sasha55!
На Вашей почтенной машине стоят такие-же почтенные РЕЗИНОВЫЕ защитные колпачки на катушках зажигания.
Резина, она и в Африке резина, даже масло, бензо стойкая и специальная электротехническая.
Она, резина просто разрушается, даже находясь на складе...
Коричневые отложения на глазурованной части свечи это следы утечек высокого напряжения по внутренней поверхности резинового колпачка.
Коричневый цвет этих факелов получается от продолжающейся вулканизации резины теплом двигателя.
Прервите на время этот процесс разрушения.
Вам необходима зубная щетка, уайт-спирит, ацетон.
1. Налейте в колпачок уайт-спирит и интенсивно, но без фанатизма вычистите внутреннюю и наружную части колпачка.
2. Продуйте компрессором.
3. Налейте в колпачок ацетон и интенсивно, но без фанатизма вычистите внутреннюю и наружную части колпачка.
4. Продуйте компрессором.
5. Смажьте очищенные поверхности любым гидрофобным веществом с большим сопротивлением. Просто и надежно для этого подойдет любая простая ПАРАФИНОВАЯ свеча. Нагрейте колпачок градусов до 40-50 (например: засунув в батарею отопления) и прокапайте парафин на внутренние и внешние очищенные поверхности.
Устанавливайте катушки на свечи и радуйтесь оживлению машины.

Все это абсолютно верно, но актуально только для запущенных случаев.
В общем же запаса мощности искры хватает компенсироаать эти и другие потери.
Старение резины енотовских свечных наконечников не оказывает практически никакого влияния на работу мотора по крайней мере в течение нескольких лет.
Другое дело, если в колодцы попадает вода или масло...

Вот поэтому-то и отметил вашу дискуссию как технически не совсем грамотную, мягко говоря.
Какую "мощность" искры вы с gavrilov3 обсуждали? Если электрическую, то при чем здесь зазор? При большом зазоре напряжение выше, ток меньше, при маленьком зазоре наоборот, в итоге в обоих случаях мощность одинакова. Правда, зависимость условий пробоя от величины зазора нелинейна, но, в целом, изменение электрической мощности искры слабо кореллируется с зазором. Как бы то ни было, мощность искры зависит не от зазора, а от возможностей высоковольтного генератора, состоящего в енотовской системе зажигания из трех основных частей: АКБ, "коммутатора", катушки. Зазор в лучшем случае может быть только регулятором этой мощности, да и то крайне узкого диапазона. И вообще, говорить о мощности искры бессмысленно в отрыве от того, куда и как она реализуется, т. е. сосредоточиваться надо на эффективности преобразования энергии.
Энергия магнитного поля катушки используется для создания посредством искрового пробоя некоторого объема плазмы, служащего для организации очага горения смеси как ядра воспламенения всего объема смеси. Этот момент оказывает огромное влияние на пусковые свойства, приемистость, мощность, экономичность и другие параметры мотора.
И здесь зазор играет одну из главных ролей. Энергия, запасенная катушкой, расходуется, во-первых, для пробоя (ионизации среды между электродами свечи, рождения разряда), и, во-вторых, для поддержания горения искры. Для качественного поджига смеси у разных моторов на разных режимах время горения искры должно быть не менее 1-2,5 мс. Это минимальный срок жизни плазмы, в течение которой она надежно поджигает окружающую ее ("первичную") порцию смеси. При большом зазоре на пробой уйдет много энергии, на горение останется мало. Воспламенение ухудшится. При маленьком зазоре для пробоя потребуется немного энергии, для горения искры останется больше. Но маленький зазор означает малый объем плазмы (она ведь живет между электродами), поэтому воспламенение опять ухудшится (скорость распространения фронта горения напрямую зависит от количества первоначально подожженной смеси). При определенных условиях изменение зазора может несколько улучшить некоторые отдельные свойства мотора (например, пусковые или экологические), но неизбежно ухудшит все остальные, включая самые важные.
Итак, зазор влияет на соотношение "время/объем" плазмы, от которого очень сильно зависит качество сгорания смеси. Поэтому зазор должен быть не большим или маленьким, а оптимальным.

.

Ну да, чем острее электроды, тем выше напряженность поля при прочих равных условиях. Пробой облегчается. Но, учитывая, что от какого-то порога увеличение времени горения искры бесполезно, это, главным образом, способ повысить КПД системы зажигания и снизить нагрузку на катушку при сохранении заданной мощности системы.
Плюсом электроды меньшего диаметра создают меньшую газодинамическую тень. Denso сумела внедрить 0,4 мм.

Все дело в качестве бензина. Чем он лучше-тем дольше живут свечи