А при жоре через кольца, поршни будут в масле?

Производные картерных газов - асфальтены и кокс блокируют дренаж и обездвиживают кольца.
Далее масло перекачивается из картера в камеру сгорания, где частично сгорает, а большая часть удаляется на выпуск.
Для эффективного прекращения жора необходимо:
1. Блокировать поступление липких асфальтенов и кокса из картерных газов.
2. Очистить дренаж и разблокировать кольца.
3. Создать в картере остаточное давление в пределах 5-50 мм. водного столба.

В интернетах этого не написано, а Василий хранит в тайне технологию борьбы с жором масла.

Дружно попросим Василия раскрыть нам тайну!

Ничего конкретного по вопросу в теме не нашел.

Подскажите, при растяжении цепи ГРМ (до максимума) гнет ли клапана? Может ли цепь перескочить на 1-2 зуба?
Или реализована защита от подобных ситуаций и такое точно не произойдет?

Делаю мотор.
Пробег 310 тыс.
Сняли двиг, разобрали.
Кольца все подвижны, износа вкладышей нет никакого.
Отдали спецам головку и блок цилиндров.
Проверка вакуумом показала что ни один цилиндр на головке не держит, клапана пропускают.
Сделан ремонт головки снятием фасок с седел и регулировкой клапанов сошлифовыванием торцов, под ключ - 15 тыс рублей.
Замеры по цилиндрам - эллипс, 6-7 десяток.
Блок отдан на гильзовку - 23 тыс рублей.
-------
Цепь со всеми звездами и сцепление менял 60 тыс км назад.
---------
А еще посмотрел на внутренности двигателя, увидел что было на 250 тыках, из них последние 200 тыс на равеноле, и сейчас что стало после 60 тыков на лукойле армотеч 5w30. Какой там везде появился бурый масляный налет и грязь.
Дерьмо этот лукойл, самое настоящее, галимое дерьмо. Никогда больше я это гавно в свою машину не налью.
Демагогии и обсуждения по поводу лукойла не будет, я сам своими глазами увидел разницу после 60 тыс пробега на лукойле, знаю о чем говорю, если вы не согласны - это ваше дело, ради бога, лейте что хотите себе в мотор.

Напишите, как всё соберётся, с интересом буду ждать! Блок-то алюминиевый с гильзами, гильзовать не так просто.
Где делали "голову"? Раньше я делал блок и голову на Опеле в "Евромоторе" в Новочеркасске, но похоже они "всё"...

Проехал еще 1500 км, почти все по городу. Съела 200 граммов масла.

Литр на 7500 километров. Мне кажется, это очень много. Хотя.....

Там же и делал, не знаю, как насчет "они всё", там очередь постоянно, делают на легковые и на грузовики.
Когда отвозили, думали откажут, но.. ребята сказали, что у них все размеры есть, всё делают.
Посмотрим. Блок будет готов в четверг-пятницу, сказали. В понедельник будем собирать.

10 лет назад был в Евромоторе последний раз. На ростовском автофоруме случайно прочёл, что они всё.
Директор Евромотора (Олег) через год после расточки блока, коленвала и головы написал мне письмо. Интересовался, как бегает машина после ремонта.
В целом нормально, но не всё сделали гладко, одну деталь из Германии вообще запороли. Всё зависит от конкретного исполнителя.

Друзья механики туда таскают моторы со спецтехники давно. Сказали, что делают хорошо, с гарантией проблем нет.
Я вообще радуюсь, что взялись делать гильзовку. Думал, пошлют...
---------
Сегодня чистили поршни, канавки все забиты нагаром, как глина крошится. Реально много грязи под кольцами было.
Почистили поршни, заменили кольца. Взвесили вместе с шатунами - один 620 г, один 626 г, и два по 628 г... Плоховато собирают движки наши, 8 граммов разницы - это довольно много. Сделали одинаково, слегка подточив шатуны.
Коленвал прикрутили, делали остальную мелочь, завтра поршни поставим.

С завода там нет никаких гильз. Роль цилиндров выполняет напыление 0,3 мм прямо поверх алюминия.

На фото это не с завода такая поверхность, на головке и блоке выравнивали поверхность, цилиндры были продавлены.

Сегодня, наконец-то, установили поршни, затянули, покрутили - идеально, никакого люфта, приятное шуршание колец по новому хону.
Обслужил стартер, все забито было грязью, смазки практически нет, втулки живые. Длинные болты закисли сильно, как ни старался - один все равно сломал. Высверливал тремя свёрлами, восстановил резьбу. Вместо болтов решено поставить шпильки, чтобы вообще не выкручивать их из алюминия.
Открыл подшипники в роликах, заменил смазку, уже второй раз, они родные до сих пор.
Разобрал клапанную крышку, высверлил заклепки и поставил винты. Сеток в ней нет, просто два контура. Контур, идущий на клапан вентиляции картерных газов был слегка загажен, у самого клапана сошкрябывал ножом немного. Винты поставил М4 10 мм. Трубки продул.

Видимо безгильзовая технология Алюсил(alusil),или что то подобное?
Неожиданно,думал как на тойотовских ZZ движках-тонкостенные ,чугунные гильзы залитые в алюминии.
Спасибо за ответы,если не лень-пишите как все будет ходить!!!Очень интересно!

доп.а вообще странно,что на таком недорогом ширпотребе HR\CR, безчугуниевые гильзы цилиндров.никасил алюсил делают на немцах 6ти цилиндровых и вроде всё.Никасил только напылялся,но только IMHO bmw и только на дорогие 6ти горшковые .

остатки заводской сетки хона были видны?если да то - это чугуний.
идеально - магнитом было проверить сразу

Двигатель сами ведь разбирали, смотрел, гильз я там не увидел. Покрытие слегка магнитится, проверял щупом с магнитом. Заводской хон конечно же остался там где меньше трет, а вот там где трет больше всего - покрытию хана. Яйцо было видно даже если просто смотреть на поршень посередине цилиндра сверху.

Дренаж как чистили?

Мой енот последние 2 года начал есть масло. Как-то по личному раздолбайству забыл заглушить с брелка авто. Он работал всю ночь. Может перегрел. Короче х.з. Сейчас меж замен через 10 тыс км ест ≈1 л масла. Компрессию мерял, но цифры уже не помню. После чистки сапуна жор уменьшился, но не исчез. Капель масла под машиной нет точно. Тянет хорошо. Из выхлопной дряни всякой нет. Надо ль лезть в двиг?

Гильз и не видно. Они "вплавлены" в блок.
Хон магнитится. Там были тонкостенные чугунные гильзы, IMHO.
Сейчас многие так делают. Тем более на дешёвом ширпотребе начала 2000-ных.

Если рубашка охлаждения сплошная, без перемычек между цилиндрами и стенками блока и ребер жесткости, то как обойтись без гильз? Ведь алюминиевые стенки толщиной 5 мм раздуются при первых же вспышках!
Само-собой, чугунные гильзы залиты в блоке.

Это, к сожалению, не имеет никакого значения. Если даже расточить получится - ремонтные поршни покупать никто не будет, поэтому только гильзовка или на выброс. Магнитилось плохо, если гильза и была - то как фольга толщиной.
До сих пор ковыряюсь с мелочами, выбил каталик, помыл радиаторы, завтра ставим двиг.
Каталик был целый, без повреждений, просвечивался по всей поверхности, сдал его за 3500 руб, приехали забрали в течении 20 минут. Приехал чел со спектрометром, померил, взвесил и дал денег. Катализатор вынимал из банки, ковыряя стекловату по бокам куском электрода, пока не вытащил его без усилий. Вес вынутой керамики 500 грамм.
Каталик решено было убрать из-за опасений его разрушения и заброса керамики в цилиндры.
Ну, и раз такое дело, позже выбью дожигатель и прошью Евро-2. Пока что купил обманку MC101 CBD.

Особого смысла вытряхивать незабитый и неплавленный нейтрализатор нет, даже если перешивать на Евро2. Ничего с ним не случится, если прошивка не будет особо лютая, заточенная на мощность. Т. е. с акцентом на богатую смесь и все такое... Это у Хёнде каталики нежные... Если удалять, то не очень хорошо оставлять пустую банку нейтрализатора. Продувка цилиндра немного пострадает. Надо или втуливать пламягаситель, или заменять банку куском трубы. Тоже самое с дожигателем. С пламягасителем появится характерный рокот. Без него (с пустой банкой или трубой) вообще откровенный спортивный рык. Утомительно так ездить.

Мелкая керамика была в верхней части банки, соты сверху потихоньку начали разрушаться. Пламегаситель в банку эту ставить нельзя. Посмотрим, будет рычать переделаем. Выхода нет, керамику эту надо было удалить, я не хочу задрать цилиндры заброшенной туда керамикой.
Двигатель сегодня завели, классно когда ничего больше не цокотит. Правда стартер придется в понедельник снимать, что то не так с удерживающей отбмоткой, 5 раз крутит одну секунду, и слышен вой стартера в холостую, 1 раз крутит нормально. Втягивающее устройство я не смазывал, знаю что незя, будем смотреть что с ним.
-----------
Что могу еще сказать, двигатель, обвязку сам все отсоединял, подсоединял, ремни, патрубки, всё. Мотор снимали гусаком, вверх, шкив не откручивали, правую гранату не отсоединяли, при снятии фиксируется коробка распоркой, двигатль поворачивается от себя в угол и легко выходит, заходит обратно так же. Диск сцепления центруется тупо подобранной по размеру головкой, после чего затягивается корзина. Времени на то чтобы все перебрать и сделать надо много, каждый день с 11 до 6 вечера, кручу. То это надо доделать то это.
Узнал сколько бы это всё стоило если за деньги.. Сказали 10 рублей за цилиндр, и еще 10 за остальные мелочи, итого 50 только за работу. Теперь понимаю почему нормальную капиталку обычно ни кто не делает.
В общем, устал как собака но доволен как слон, сегодня еду в деревню, завтра баня, отдых, в понедельник добью стартер и обслужу трапецию, уже полностью разобранная лежит.

Почему нельзя? Размер и форму, в том числе овальную, подобрать не проблема. Можно взять пламегаситель не в виде картриджа, а в варианте с входным и выходным патрубками. Тогда штатная банка вообще исключается.


При любой неисправности тягового реле, в том числе удерживающей обмотки, электромотор стартера обесточен и выть не может. Так что это обгонная муфта пробуксовывает.

Уже разобрался.
Я неправильно собрал стартер, не завел головку втягивающего реле за вилку. Да ещё и шарик забыл вставить.

Ну, что... всё четко работает, через TECU3 и кабель Nissan 3LINE сделал сброс адапционных параметров, запустил переобучение по воздуху... и двигатель приятно зашелестел.
Проехался пока только до дому, довольный как слон, тянет с низов хорошо, и при этом никаких стуков. Он с новья так не работал. Пустая банка изменила немного звук работы двигателя, но не критично.
Всё, буду обкатывать потихоньку.
------
Кстати, менял заодно выжимной Valeo. Капал. Очень странно, бегал 3 года, около 65 тыс. прошел всего, правда были две поездки в горы.
Родной стоял точно такой же Valeo, был заменен на 240 тыс. с 5 годами пробега, без гор. Причем он не тек, был заменен до кучи когда менял цепь и сцепу.
------
Гильзы поставлены родных размеров, поршни не менял, кольца поставил TPR 34178STD.
При сборке после установки звезд и цепи посмотрел, как там натяжитель. Пока что он почти не выдвинулся, выглядит как с новья. Башмаки до сих пор стоят родные, я их не менял.
------
Еще сюрпризы сегодня были.
Первый - при прокачке сцепления перестал держать обратный клапан, сцепление пропало. Как выяснилось, там простая конструкция, сделанная на основе двух резиновых колечек на трубке. Вытаскиваем трубку из выжимного, меняем две резинки на этой трубке. Если у вас выбивает колпачек возле скобы и тормозуха вылетает - это именно оно, надо менять резиновые колечки.
Второй сюрпрайз - после заправки кондиционера и попытке отсоединить трубки оказалось, что золотник не держит, всё пришлось стравить. Золотник выкрутили, там стоит самый обычный золотник, можно добыть в любой шиномонтажке.
Апдейт - нельзя обычный золотник, нужен для кондера, добыл на сервисе по заправке кондеров, заменил оба.

В общем, весело.
Как мне объяснили - слишком близко к коллектору. Наполнитель быстро сгорает и выбивается, при этом есть все шансы получить залетевшие части развалившегося пламегасителя в клапана. В эту банку можно вварить трубу по диаметру выходного отверстия, можно с дырками.
Я решил посмотреть, как будет работать с пустой банкой - особой разницы я не увидел. Второй каталик-дожигатель еще не выбил, вот туда скорее всего уже что-то буду вставлять.
Обманка к стати работает, без переделок, чек не горит. Брал на avtoto за 550 руб.

А откуда у нас на 1,4 второй каталик? Он всего один,большая банка на выпускном коллекторе.

У меня их тоже два.

Шоб я так жил!
Чтоб по дому на еноте кататься можно было да с подгазовками в поворотах

1) Особый смысл вытряхнуть катализатор - керамика идущая в цилиндры после 200-250 тыс.
2) Даже без прошивки СРАЗУ видна лучшая тяга.
3) При выбитом каталике как выяснилось, на енотах второго рестайла надо обязательно шить, потому что у него второй зонд учавствует в замесе кушанья. Незя на них ставить обманку.
4) Очень даже чувствуется разница с прошивочкой. Нет провала при разгоне, тянет лучше. Это видно СРАЗУ, смысл выбивать каталик и шить есть, знал бы - давно бы сделал.
-----------
Зашился сегодня, прошивка от адакта, с сертификатиком.

1) Если мотор исправен, смесь не богатит, форсунки не льют и т. п, то енотовский нейтрализатор на таком пробеге не посыплется.
2)Значит, нейтрализатор был подзабит. В исправном состоянии его газодинамическое сопротивление мизерно. При удалении выигрыш от такого незначительного уменьшения сопротивления выпуска практически полностью компенсируется ухудшением продувки цилиндров. Правда, здесь многое зависит от условий и стиля езды. Но в любом случае, если вытряхнуть исправный нейтрализатор и просто оставить банку пустой, никакого прироста мощности и уменьшения расхода не заметите.
3) Не вводите в заблуждение насчет конкретного рестайла. В отношении безусловного влияния сигнала мониторного (второго) зонда на управление мотором нет разницы ни с первым, ни с десятым. Что касается обманки, то конечно, требования к ней повыше, чем, например, у ЕВРО 3. Любой колхоз не подойдет. Но правильная обманка уверенно обманывает мониторный датчик Енота. Хотя в последнее время ввиду прогресса в области модификации ПО СУД физические обманки и их электронные эмуляторы становятся все менее актуальными в принципе.
4) Аналогично.

Катализатор я вытаскивал сам. Он был целый, и не забит.
Верхние кромки сот в некоторых местах поотлетали, эти мелкие частички были в верхней части банки, мне такое нафиг ненадо, я не псих, вваливать бабло на капиталку и потом запороть цилиндры.
Форсунки чистые, мыть не потребовалось.
Про участие второй лямбды в замесе и неправильной работе движка с обманкой мне рассказал товарищь который шил, я с ним долго разговаривал.
Так или иначе, у всех людей разные мнения, у меня такое, у вас другое, такова жизнь, спорить не буду.

"Он был целый, но были сколы кромок." Самому не смешно? Конечно, в таком случае необходимо удаление. Скорее всего, были перегревы. Я же говорил об исправном нейтрализаторе.

Регулярно общаюсь с чип-тюнерами. В последнее время их много развелось. Большинство имеют весьма туманное представление о принципах работы СУД. Во всяком случае, еще не встречал хорошо знающих теорию.
А личные мнения не обязательно основаны на точных знаниях... И жизнь здесь ни при чем. Просто человек, грамотный или не очень, должен быть ответственным.
Кстати, тут в Клубе есть несколько сообщений о вполне нормальной работе обманок на Енотах.

Целый, это значит не раскрошенный на куски, не залепленный ничем, просвечивался по всей площади. Автогеном ни кто его не грел, езда в основном по трассе 110-120, ухоженная машина с одним хозяином.
Песок с него сыплется от времени, 310 тыков.
Обманки, ответственность, должен..
Давайте я напишу что вы правы во всем, чтобы закончить этот бесполезный разговор. Я не хочу вступать с вами в длинную, бесполезную переписку на 38 страниц.

Уважаемый Darma!
Дренаж как чистили?

Одел на место маслощупа пакет, а там вакуум на холостых.
Это значит pcv клапан плохо работает?

В картере ДВС должно быть остаточное давление от 10-30 мм водного столба.
Это значит pcv клапан работает вероятно всего правильно.
Почему вероятно?
Точно можно утверждать после измерения давления в картере ДВС диф. манометром.



Я неоднократно спрашивал Darma об методе очистки дренажных отверстиях на поршнях.

ВИДЕО - Капремонт игрушечного моторчика Nissan NOTE 1.4 (CR14DE) 2007 г.в.

Как можно за 150 тыс довести мотор до такого состояния? И жалко, что цену ремонта не сообщили.

Цена 100-120. Лил масло 5w40 ниссан.

И как часто лил?
Я помню лили масло Ниссан до 150000, причем до 85000 через 15000
К 185т.к. масложер был около 2л/10000. т.е. 0,2л/1000
А тут что-то запредельное.
Кто-то что-то недоговаривает....

Как раз сейчас посмотрел этот ролик и хотел у нас выложить, но вижу, что опередили.
Лично мне есть много что сказать. Но не хочется ворошить кучу, учитывая, сколько от некоторых владельцев 1,4 ранее было скандалов, обид и так далее в маслотеме и теме про 1,4.
Но таки совсем кратко выскажусь.
Годы были посвящены тому, чтобы объяснить, что масло надо менять в зависимости от условий эксплуатации. Что нельзя слепо следовать рекомендации мануала про 15 тык. Что нельзя, ровняться на тех, кто большинство времени проводит в трассовой езде и не на короткие растояния, если у тебя иные условия. Что объем масла в 1,4 намного меньше, чем в 1,6 и менять его надо, соответсвенно чаще. Что оригинальное масло Ниссан 5w-40 не идеальный выбор. Что у него есть подделки. Что у 1,4 есть определенные нюансы. И так далее и тому подобное.
Да, многие сами прекрасно все это понимали, или прислушивались и не получили многих проблем на существенно более значительных пробегах. Но как вспомню все эти - типа 15 тык и так урезанный интервал по сравнению с некоторыми другими странами, а ты предлагаешь еще чаще менять? Что 1,4 почти ничем не отличается от 1,6...... И все в таком духе. И в этих невежественных спорах и вымещении напрасных обид тонула истина.
Да оно, как говорится, и ладно бы. Подумаешь, в клубе сложилась такая атмосфера, что даже узнав что-то полезное, уже нет желания об этом писать, ибо понимаешь, что в любой момент может нарисоваться обиженный, или скучающий и он будет устраивать то, что обычно происходит на Дзене. В конечном итоге каждый сам себе Буратино.
Но за правду, разумных владельцев Енотов, за самих Енотов и Ниссан, который в лице наших машин создал весьма неплохие аатомобили, становится обидно.

Казалось бы, а зачем вкладывать такие деньги в ремонт авто 2007 года выпуска? Но с другой стороны, там машина как игрушка и если ремонт сделан прямыми руками, а судя по видео там не халтурили и делали на совесть с использованием хороших комплектующих, владелец получит фактически новый мотор, на котором можно ещё лет столько же откататься. Так что игра вполне стоит свеч. Владелец, видимо, трезво оценил за сколько он сможет продать авто с таким диким масложором (тысяч 300 в прыжке) и что на вырученные деньги сможет купить (по факту ничего хорошего) и принял взвешенное и правильное решение. Как по мне - получить за 100 тыр проверенный и ухоженный автомобиль не такая уж и высокая цена. Думаю, что в аналогичной ситуации поступил бы также. Одно дело найти 100 тыр и другое наковырять 800-900, чтобы добавить и купить что-то новое. Ладно, когда машину ушатали, но когда она в состоянии как из салона, то такой ремонт нам100 процентов оправдан и явно делается для себя.

А я лью все четыре литра - по щупу max, меняю через 5 тыс. км. Масло Роснефть или Синтек, по api SN оба.

Фига се. Никогда 4 не заливал. Максимум 3,1 влезало. И это с заливкой в фильтр. Пробег преимущественно трассовый, в день около 100км. Замена зимой через 9000-10000км, летом через 10000км. масло шеловская синтетика HX8 5W30. Уже больше 120000км на нем.

Ремонт двигателя и о конструктиве...
Коротко - пока ездит, надо продавать.

это видео больше о том, как можно усрать мотор за 157тыщ.. Есть какие то непонятки - про фары - сильно попесоченые ..как будто пробег больше..
как далее в видео выясняется, что уже поддон снимали...зачем почему...хотя хозяин не в курсе..значит один хозяин после покупки с рук или с европы..б/у значит пробег хз какой...

кинулся другие видео смотреть - есть людь после 280тыщ разбирает там ничего такого грубо ..все неплохо..

Не верю!!!
Не верю, что в этом двигателе регулярно меняли масло.

Почему бы не поверить. Но, судя по отложениям внутри мотора, скорее всего интервал был чрезмерно велик. Вполне возможно, 15 000 км. И это, видимо, на фоне далеко не оптимальных условий эксплуатации. Например, регулярных коротких поездок с непрогретым мотором зимой и вполне вероятного недостаточно эффективного охлаждения летом. Еще ситуацию могло усугублять некачественное техобслуживание, допустим, небрежный (неполный) слив отработанного масла.

Капиталить ниссаны очень дорого выходит смотрите К Пауэр, дешевле с документами б.у. мотор купить.

Хочу посоветоваться с уважаемым сообществом по извечному российскому вопросу: что делать?
Машина 2013 года, пробег 217 600 км. гремит цепь, масло подливаю примерно 500 гр на 7500 км. Ремонтировать мотор или искать контракт? Если ремонтировать, то где в Москве? Позвонил в присутствующий здесь JNI-MOTORS. Они мне с ходу объявили 50 000 руб за снятие-установку и ремонт, остальное запчасти.

Однозначно ремонт, но не за 50. 50 это цена капремонта с запчастями под ключ, у нас двигатель простейший в плане разбора/сборки, говорю за Казань, тут ценник такой. Я бы просто нашел моториста нормального (не в брендовом сервисе) заказал все необходимые запчасти/расходники и пригнал бы тачку на капремонт, за недельку его силами 1 человека реально выполнить, единственное что я бы еще головку блока ГБЦ отдал в шлифовку чтобы заменить прокладку превентивно, а то пробег такой что может пробить ее в любое время, а для этого придется заново разбирать все.

Смотрю давно на k-power? но далеко и дорого. А в соседнем сервисе просто за съем-установку движка просят 30 000.

Ага еще и кэшбэку навалят, а после них к Артему в Челны а тот будет стебаться над теми кто дабы ради экономии воткнул старые башмаки, намазал старые прокладки герметосом, а головку затянул мебельными болтами

Тоже смотрю его, как его бесит магическая сотка Там средний кореец обходится под сотку и то с трудом, а во сколько вышел тигуанчик!? У товарища спортяга с G4KD, к 80 тысячам км застучало что то, менял масло каждые 10 тысяч, лил 10в30, довольный мне сообщает - откапиталил мотор! Спрашиваю почем? Он - 40000, я ... стучать перестало, что сделали сам он не знает

217 тысяч хороший пробег для этого игрушечного(так его Артем называет, в сюжете по ремонту 1,4 ноутовского) мотора, поэтому там простой заменой вкладышей, колец, маслосъемных колпачков не обойдешься, а бюджетный ремонт примерно так и делается. Если в планах ездить и ездить то лучше полную и хорошую капиталку такую какую делают ребята из вышеуказанного канала, контрактные - рулетка. Самый простой способ поменять машину, что я и сделал при пробеге 92 тысячи (могу ошибаться точно не помню) под гнетом местных гуру владельцев 1,6 моторов(шутка, а то сейчас порвут)

Уфа - Москва(если быть точнее Ногинск) - Уфа я проехал с родственником на пару за 36 часов, туда на камрюхе обратно на соболе с УМЗешным мотором который под гору идет 100 в гору 70... А Челны почти на 300 км ближе от Москвы. Я хотел откапиталить у Артема свой ЗМЗ-409 он отказал .