В каком состоянии родные кольца, да и канавки тоже?
Практически всегда при капиталке они в идеальном техническом состоянии.
Просто страшно грязные и всегда принято их менять.

Как насчет TPR 34178STD ?

поскольку внятного ответа так и не получил решил рискнуть и заказал TPR 34178STD, по отзывам из инета фирма неплохая местами даже идет на конвейер тойоты.

Я хотел их поставить когда цепь менял пару дней назад, качественные и не дорогие. Но механики мои сказали что ненужно.. Объяснили что если тянет и не ест масло - не надо кольца просто так совать, там все приработанно и там сейчас овалы, кольца менять только если выхода нет.

Конечно, куда лучше дважды слупить денег за снятие-установку мотора, чем за один раз все сделать. Занятость, нормочасы
У Вас реально такой счастливый СR14, что при пробеге 240 тысяч вообще никаких претензий к его здоровью?
Анализируя посты этой и сопутствующих тем, 250 тысяч это именно та середина Днепра, куда без проблем долетает не каждая птица.

При солидном ремонте мотора, например, со снятием ГБЦ, недостаточно принимать решение относительно колец только на основании данных о компрессии и угаре масла. Если компресия отличная и угара нет, но пробег за полторы сотни тысяч км и в обозримом будущем тачка не будет продаваться, то весьма целесообразно кольца заменить.
От новых колец компрессия не ухудшится в сравнении со старыми "приработанными", а совсем наоборот. При чем здесь овальность и другие дефекты геометрии цилиндров?
Во-первых, в норме кольца вращаются, и овальность этому совершенно не помеха. Во-вторых, уплотнение кольца и стенки цилиндра в основном обеспечивается давлением газов между поршнем и компрессионным кольцом, и лишь очень незначительно упругостью самих колец. Но при износе кольца по высоте поджимание его к зеркалу цилиндра давлением газов ослабляется, потому что из-за увеличения осевого люфта кольца в поршневой канавке оно сильнее вибрирует и скручивается, перекашиваясь в канавке. Чем больше зазор кольца в поршневой канавке, тем сильнее скручивается кольцо, тем больше газов проходит "под ним" в картер. И, как следствие, между кольцом и стенкой цилиндра тоже больше.
В итоге компрессия ухудшается.
Новые неизношенные кольца исправляют ситуацию, или, в случае заметного износа поршневой канавки, как минимум, облегчают.

Очередные перлы в коллекцию!
"От новых колец компрессия не ухудшится в сравнении со старыми "приработанными", а совсем наоборот. При чем здесь овальность и другие дефекты геометрии цилиндров?"

"...Новые неизношенные кольца исправляют ситуацию, или, в случае заметного износа поршневой канавки, как минимум, облегчают..."
Совершенно верно, облегчают карман владельца ДВС.
Нормальная идеология ремонтника.
Изучите:
Поршневые кольца для ДВС

Ни копейки не платил, я им делаю все их компьютеры на работе и дома, они следят за моей машиной.
Если придется менять кольца - будут опять разбирать сами. Так что им проще было как раз поставить кольца, а не говорить что ненадо...

Прочёл трактат о кольцах по ссылке О.Ф..
Мотивация замены колец по трактату отсутствует, т.к. цилиндр изношен, поршень изношен и т.д..
А по мне замена колец все же имеет смысл, т.к. мы просто отсрочиваем "момент истины" на некоторое время. Тем более раз мотор был почти раскидан, что мешало-то?

Мотивацией замены колец должны быть - конкретные изменения в кольцах.
Никто не пытается выявить эти изменения.
Обычно кольца теряют подвижность в поршне, закупориваются дренажные и сливные отверстия.
Редко - механический износ, еще реже поломка...
999% сразу ВСЕ принимают решение - кольца менять!
Думать тяжело...

Если кольцо УЖЕ потеряло подвижность и встало в канавках, то оно явно уже неравномерно изношено.
Менять все равно придется и канавки чистить.
Речь же не идет о том, что мы на грязный поршень с загаженными канавками новые кольца оденем.

"...явно уже неравномерно изношено..."
Это как и в каких единицах?
В литрах, локтях?
Механика как и математика любит КОНКРЕТНОСТЬ.
Кольца, да и канавки тоже, после очистки в УЗ ванне будут внешне неотличимы от новых.
Важны размеры.

Мужики, а я на мемёрке жиге, инжекторной, проехал до продажи 200000, без вмешательства в двиг.
Масло 5/40-50 по сезону, эльф или тоталь. Раскоксовка с 50-й тысячи каждые 30к.
Тьфу, жора масла не было, компрессия в норме. Так и ушла с пробегом '98000'.

А по кольцам, пусть поменяет человек профилактически, это вполне допустимо.
Да и измерительного оборудования часто не оказывается под рукой, а вызывать человека на обмер, тоже не бесплатно.
Поменял, поставил и забыл.
Вот состояние седла клапана сгоревшего, должно большее беспокойство вызывать.

В сотых-десятых миллиметров.
Пока залипшая половина стоит, вторая работает.
По крайней мере замеры микрометром дадут результат.
Раз мы в мотор залезли ,надо по максимуму менять хотя бы кольца с колпачками, зачем уподобляться ув. Darma и растягивать удовольствие? Ему-то мотор бесплатно еще раз раскидают, а мне и бОльшей части енотовладельцев платить.

А про жигу и 200 000 это да, машину просто инженеры делали без участия маркетологов. На жигах люди десятками лет ездят, а не меняют их раз в 5 лет.

Практически всегда микрометр говорит, что кольца в допуске.
А вот эта Ваша фраза указывает на виновника торжества:
"...Пока залипшая половина стоит, вторая работает..."

Отец Федор опять в своей пакостной манере приписывает опоненту то, что он не утверждал.
Я не говорил, что кольца нужно заменять безусловно. Наоборот, изложил условия целесообразности.
Прежде чем иронизировать насчет приработки, прочитай комментарий, по поводу которого я высказывался. Конечно, кольца прирабатываются к шероховатости и микрорельефу поверхности цилиндра, но не к его геометрии, потому что в нормальном состоянии вращаются в канавках. Вот когда овальность становится критической, тогда незакоксованное кольцо занимает статическую позицию, при которой стык остается на бОльшей оси элипса. Потому что кольца изготавливаются с упругостью концевых участков выше, чем остальной окружности. Но при овальности в допуске кольцо должно вращаться.

Голословная демагогия.
Часто кольца малолитражных моторов на пробеге от двухсот тысяч км изношены по высоте больше максимального допуска зазора в канавке. Обычно визуально заметна и ощущается ногтем ступенька на торце. Для точности замеров иногда приходится даже предварительно снимать фаску, убирая этот выступ.

Снова много буков.
Я спрашиваю всех и Вас Василий.
Почему мастера ногтем определяют целесообразность замены колец или других деталей?
Что кроме ногтя и молотка нет более инструментов?
Условия замены диктуют цифры допустимых пределов износа ПАРЫ деталей.
В букварях всегда говорилось, что вращение колец определяется нанесенным хоном.
Мы сейчас обсуждаем не запредельный износ ЦПГ, а банальный кокс.
Timbu$ кстати заметил:
"...Пока залипшая половина стоит, вторая работает..."
Почему именно половина кольца залипает в коксе?
Причины?

Не пробывал прочитать с страницы 1 , я заказывал с куба 1.4 после ремонта 18000, все в порядке . Кстати клапан вентиляции не трогал не менял не мыл , даже не вытирал тряпочкой. А масложор прошел во как!!!!! Кстати двигатель можно не вынимать , мой знакомый менял на месте .

Уважаемый king 70
Вы, как специалист по кольцам, объясните, что отличает старые кольца от новых.
Что в них ломается, истирается или ???
Почему кольца коксуются?
Согласен с Вами, что клапан вентиляции картера можно и не вытирать тряпочкой, обойдется.
Зубы тоже многие не чистят...

Это ты тут обсуждаешь бессмысленный вопрос: почему дерьмо дерьмовое и каким конкретно образом оно дерьмовое. Какая, нафиг, разница, -- почему часть кольца потеряла подвижность, а другая еще нет? Что от этого изменится? Можно много говорить о направлении отдельных потоков общего фронта пламени, вследствие чего разные участки днища поршня получают неодинаковле количество тепла, неравномерной передаче тепловой энергии по окружности цилиндра ввиду особенностей конструкции рубашки охлаждения, для маслосъемных колец влиянии расположения дренажных отверстий... Но к чему это? И так ясно, что потеря подвижности начинается с самых термонагруженных участков и там, где скапливается больше масла.

У меня не было никакого желания присоединяться к твому словоблудию. Мой комментарий относился исключительно к этому высказыванию, содержащему неверное мнение:
Так что продолжай, если тебе угодно, фонтанировать беспредметными идеями, но меня уволь от их обсуждения.

Если собрались ремонтировать cr14de - ремонтируйте с заменой колец, колпачков, цепи и прокладок. И будет вам счастье! А словоблудие можно оставить для отца Федора.

Ориентация ракет в безвоздушном пространстве, "...почему дерьмо дерьмовое...", "...направлениЕ отдельных потоков...словоблудиЯ..." нас сейчас не интересует.
А вот о "...самых термонагруженных участкАХ и там, где скапливается больше масла..." мы и поговорим.
Как масло туда попадает товарищи профи?

Продавцы металлолома снова забеспокоились.

Как мне кажется, диспут заходит в тупик.
Да, неравномерный нагрев и т.д., все это есть. Тут смысл даже не в этом, а в том, как с этим бороться. Это-неуправляемый процесс, т.е. мы ездим на машине, поршень все равно будет нагреваться-перегреваться. Охлаждение поршней маслом с помощью форсунок нам производитель не предусмотрел. Снижать мощность?
Это удел каждого форсированного мотора, работающего при высокой температуре. Иначе у нас моссь будет меньше, расход будет больше, экология обидится.
В смысле когда мы уже раскидали мотор для замены колец, не все ли равно, какая метафизика их похоронила в канавках? Понятно, что метафизика производителя, который в поршне сделал мало мелких отверстий для отвода масла, но поршень-не щуп, просто так не достанешь.

На ока-клабе давным-давно обращали внимание на это, что моторы с охлаждаемыми поршнями ездили гораздо дольше.
Вот, еще инфы.

В смысле в том, что наши усилия сомнительны, моторы проектируются "продавцами металлолома". Чтобы, хоть и не хошь, а лет через пять добро пожаловать в автосалон за новым транспортным средством.

Диспут не заходит в тупик.
Как масло попадает на ЧАСТЬ поршня в виде (сердца, двух долей - не важно) и почему всегда присутствует чистый участок на поршне?
Охлаждение поршней происходит штатно - через кольца (чистые без лака и кокса).
Нет там термонагруженных участков, большое количество ДВС работают и не перегреваются десятилетиями.
Производители (по просьбе покупателей) убрали приборы давления и температуры, оставили лампочки да и они уже редкость на панели.
Кто наблюдал за давлением масла и его температурой на разных режимах?
Крайне познавательно, прям завораживает от перспектив ремонта...
Откуда на поршне масло, Зин?

Слушай, надоел.
Если есть что сказать по делу - излагай полностью и последовательно.
Бессмысленный трындеж достал.
Красоваться тут не перед кем.

Уважаемый Bob, осади, дружище!

Это не красование, это такая у человека манера изложения информации, заставить людей вникнуть в суть вопроса, изучить информацию по сабжу. Где-то может быть согласен, что излишне витиевато, но это стайл такой.
Я вот например по прошлой ссылке трактат о кольцах только сегодня доосилил, некоторые моменты впервые узнал

По сабжу: моторы все мощнее, поршни все легче (чтобы моторчик крутился), кольца все тоньше,канавки все уже... Форсунки для охлаждения маслом перестали делать, поршень излишне нагрет, то,что ранешний поршень с глубокими канавками пережил бы дольше или вообще не заметил, современный поршень не может удалить через узкие немногочисленные маслоотводящие отверстия. Плюс если специфический стиль езды и стремное масло, процесс еще более усиливается.

У меня на королле стоит мотор 3ZZ. Мотор отличный, 240 тысяч, масло не ест. Но до рестайла эти моторы иначе как геморроем не называли, так как тысячам к 100...150 из-за неудачной конструкции поршня все закакосвывалось и начинало жрать масло. При рестайле производитель прибавил количество и диаметры отверстий для отвода масла, применил другие кольца и увеличил общее количество масла в моторе.
И все прекратилось. А дорестайл хоть укакайся и ставь оригинал, но получишь в итоге такой же результат. Потому что этот косяк - конструктивный.

Уважаемый Bob!
У Вас обсуждаемых проблем не было и нет.
И конструктивных косяков нет почему-то.
А другие страдают.
Причины?
Я вот "...излишне витиевато" и пытаюсь донести, что зубы систему картерных газов желательно (необходимо) иногда (регулярно) обслуживать, но адепты скандируют, что необходимо менять все между передним и задним номерами.
А в чем отличие грязных колец (лак и кокс) от новых - адепты не объясняют, а скандируют МЕНЯТЬ!
Дрессировка заслонки после "некачественного бензина" - уже классика!
Я так и не понял как бензин умудряется заслонку с двух сторон маслом испачкать?

Я могу и в "отпуск отправиться", могу бубнить, что менять, менять все и сразу...

Мне, как простому обывателю, глубоко наплевать на эти экзизсирсы, почему и зачем! Двигатель начал есть масло - готовься к ремонту! Либо можно переложить эту проблему на нового владельца.
Все маркетинговые уловки: раскоксовки, чудо-жижи, расказы диванных гуру про волшебный клапан (протер и всё будет ОК) - полный ФУФЕЛ!!!
ОДИН РАЗ ОТРЕМОНТИРОВАЛ cr14de и езди, улыбайся! Масло меняйте каждые 5000-6000 км и будет вам счастье!
Двигатель свой я отремонтировал.

Только надолго ли такое счастье? Сколько актуальный пробег после замены колец? При ремонте блок же не точился, поршни те же остались и т.д.

Ого, какие баталии.. )) В общем, опять снимали мотор )) Вюртовский черный герметик оказался на деле непригоден, подвел.... Отодрали опять поддон, а герметик как куриное гуано, крошится как творог, естественно текло, тоесть, за прошедшую неделю он так и не полимеризовался как следует..
В этот раз использовали Loctite 5910, в воскресенье вчера прилепили и собрали, сегодня вечером масло пойду заливать.
В этот раз механик был один, я сам разбирал и отсоединял все от двигателя сверху, вдвоем снимали подрамник, теперь опыт есть )) Заменили попутно стойки стаба, которые родные до сих пор были, покупал оригинал.
Чего могу сказать... Без хорошего инструмента туда лучше не лезть вообще, у нас был воздух с гайковертом, динамометрические ключи, и кроме основного инструмента еще метчики, плашки, сверла, куча всякой приспособы.
Крепление правой подушки не получалось наживить руками при сборе, там снизу дюралиевое крепление на три болта, прогонял метчиком собратной стороны два резьбовых отверстия, чтоб можно было ввернуть руками болты и уже потом затягивать трещеткой.
После откручивания поддона, очень желательно проверить все болтики, прогнать их плашкой, отвестия проити метчиком чтоб убрать герметик, а не торопиться, один болт на поддоне перерезали на м8, рассверливали, потом сам сидел прогонял двумя метчиками.
Чтоб удобнее было клеить, двигатель ставили на ведро железное,маховик должен заходить внутрь ведра, а не упираться в него.
В общем, устал как собака, но довольный как слон, дали самому крутить, показали как и что..
Да, чуть не забыл, на катализаторе снизу болты крепления выхлопной трубы естественно отломились при откручивании когда разбирали на прошлой неделе, решили проблему так - к катализатору были приваренны две шпильки М8, на выхлопной трубе отверстия большие под крепление, позволяют.

Сочувствую.
Уже не один десяток лет использую самый дешевый казанский. Проблем никогда не было. Для качества и удобства нанесения клеевого валика применяю одноразовый медицинский шприц.

Вчера садил поддон на мотоцикле Урал на герметик Permatex для поддонов автоматических трансмиссий. Село все увереннее, чем на Victor Reinz с штатной прокладкой. Будем посмотреть, как себя поведет.

Кто цепь менял? Какой фирмы ставили?

Как относитесь к ремкомплекту фирмы SKF? В этот комплект входит 2 шестерни, цепь натяжитель и успокоитель.

Выжимной менял недавно. По поводу сцепления, какая должна быть толщина диска сцепления?

На 1.4 цепь менять очень геморно, не вижу никакого смысла покупать неоригинал.
Минимум что ставить - цепь, натяжитель, сальник коленвала передний и желательно сальники свечных колодцев. Так как на двигателе 1.4 при замене цепи все равно прийдется скидывать коробку - меняйте сразу сцепление с выжимным, оно умирает как раз вместе с цепью.
Я еще шестерни менял, все три.

Проехал уже по трассе 200 км, все сухо как в аптеке. В следующие выходные там же заправка кондиционера и прокачка тормозной системы, а то не успели всё сразу.

что у вас за мастера ? мой товарищ кто ремонтировал движок ни коробку ни снимал ни двигатель ни вынимал . все сделал на машине

Может человек блок на дефектовку таскал, цилиндры нутромером смерять. Или в УЗ-ванне помыть.
Да и на яме некоторые операции не так удобно делать, как на верстаке.

Там три шестерни - две на распредвалах и плюс на коленвале.
Успокоитель ненужен вообще, с ним ничего не происходит, нужны звезды, натяжитель и цепь.

king 70, наверное, у вашего товарища 1.6 там боковая крышка снимается без снятия большого поддона, либо первый рестайл 1.4 там по моему раньше боковая крышка тоже снималась нормально.
У меня эта крышка зажата между большим поддоном и головой. Выбить наверно ее можно и так, но обратно правильно посадить на герметик уже не получится точно, плюс там сверху выходит прокладка головы, если ее повредить - потом еще голову откручивать и менять прокладку. При обратном забивании боковой крышки прокладку головы замнет на 100%.
Когда нужно было переклеить поддон - в принципе можно было выбить один привод и переклеить поддон, не снимая коробки, но решили что на снятом двигле намного удобнее, сняли за 2 часа.

Посмотрел по Эксисту то, что вы перечислили. Выходит на 16600 руб.
В комплект SKF входит всё то же самое, только без звезды с левого распредвала, и стоит он 7000 руб.

Ну да, только.... сколько будет ходить этот скф за 7 тыс.... И не растянется ли быстро цепь от старой звезды..
Я решил не экспериментировать, кроилово всегда приводит к попадалову... Подумайте сколько будет стоить еще раз поменять цепь.
Толщина диска не менее 0,3mm до заклепок должна быть. Но у меня к примеру диск вообще почти не износился, процентов 30 думаю стерло, сравнивал с новым.. Дело там не только в толщине диска, в нем пружины стоят, да и корзина тоже снашивается.

Всем доброго утра.
Вчера воткнул мотор обратно все подключил.
Сел думаю щас будет первый запуск ключ на старт а стартер не крутит ни как не реагирует ни на какие нажатия. стартер ремонтировался несколько месяцев назад.
Стартер снимал на прямую подавал напряжение с акумулятора все крутится норм.
Машину завел с толкоча все работает ни каких лампочек с ошибками не горит, движка работает тихо, поработав заглушил стартер так и не ожил в чем может быть проблема что упустил или пропустил???

Соедините корпус стартера с минусовой клеммой аккумулятора толстой шиной.
Банально, но иногда встречается отсутствие гальванической связи генератора или стартера с корпусом ДВС при наличии затянутых болтов или шпилек.
Особенно муторно этим заниматься на морозе...

... и на двигателе CR14DE.

Если на подключеном стартере перемыкать отверткой, он искрит, но не крутит.
Когда стартер ломался несколько месяцев назад была такая ситуация, что стартер крутил, но не втягивал. После замены бендикса всё прошло.

До снятия мотора стартер работал исправно. При снятии мотора стартер не разбирался, а был только откручен.

Или неверно собрали стартер, или изношены подшипники.

Обслужите и будет всё хорошо.
Как снять и разобрать стартер на автомобиле Nissan Almera N16.

проблема вроде как решилась ослабил просто болты крепления стартера.

Добрый день.
Снова вопрос к знатокам проехав после капиталки 5т. км, при старте со светофора с оборотами до 4т., стал тупить движок сперва подумал что просто сцепление накрылось но остановившись понял что движок колбасит двоит или троит не понятно.
Промерив компрессию выявил в 3 и 4 цилиндре 3 и 8 атмосфер понял что нужно вскрывать.
Вскрыв клапанную крышку и открутив бугеля вытащил выпускной распредвал а он теперь состоит из 2 частей.
А теперь собственно вопрос изза чего это могло произойти???
головку скинул клапана вроде целые
https://yadi.sk/i/yaqR7cl63P5XGb

Из-за неправильной, неравномерной или слишком сильной затяжки. Он же чугунный, хрупкий, перетянул и привет. Или удачно уронили если. Сам, когда после замены колпачков тянул, аж холодный пот прошибал.

в том то и дело отдавал мастеру головку на ремонт и замену клапана и колпачков

Значит мастер спешил или не старался.

возможно и клапана загнуло.ведь вращалось одна половина а вторая стояла