Браво. ОТЕЦ ФЕДОР , ВАШ ВЫХОД!!!!!ЛОХ НЕ МАМОНТ ВЕСЬ НЕ ВЫМРЕТ.

Я сейчас не про это. Раскоксовка в определенных случаях реально помогает. Сам был свидетелем такого несколько раз. После чего люди проезжали пару десятков тыков. В тяжелых случаях увы..., и износ в цилиндропоршневой не излечит.

История и полемика о технологии очистки находится на соседней ветке.
Сейчас все процедуры крайне просты.

Самое сложное это замена свечей, но я полагаю даже это не понадобится.

Еще раз повторяю - это не РАСКОКСОВКА, это очистка и защита всего тракта от впуска до среза выхлопной трубы, включая свечи, клапана, поршни, канавки колец, кольца, дренаж, лямбды и катализатор.
Чудо, сам до конца не верю, но все работает одинаково стабильно на любых ДВС.
Если компрессия есть и нормальная, то применение способа очистки и защиты должно решить Ваши проблемы.
Адрес, индекс, ФИО в личку.

Мы даже можем без всего этого коммунизма при нашей жизни обойтись . Нам бы хватило кольца с канавками раскоксовать. А там бывает все капитально заложено. Кто видел, тот знает. И это последнее, что человек может попробовать сделать малыми усилиями и за малые средства перед тем, как вскрывать двигатель.

Тоже за то,чтобы дать мотору последний шанс.
Состав Отца Федора мощнее раскоксовки, эффект поразительный. с вашим пробегом как вариант масложор может уйти совсем. Почитайте про мой ноут с пробегом под 240, эффект к сожалению не 100% получился, но очень заметный. Да и машина у Вас пободреет заметно.

При старых и засохших сальниках клапанов ожидать большего не следует.
Проверить просто.
Необходимо несколько минут потарахтеть на ХХ, а после открыть дроссель.
Должен появиться сызый дымок (дым).
Сильное разряжение "тянет" масло через сальники.
Не смертельно, но желательно устранить.

sergeib33 прислал свой адрес, сегодня почта не работает, завтра отправлю.

Цену чудо жижы в студию!!

Мне филантропически прислали.
С учетом соотношения цена\эффект по сравнению допустим с лавриком (около 350-400 за баночку) оценил бы в районе 700-800 данный комплект.

В адрес sergeib33 посылка благополучно отбыла.
Цена...
Да ее уже озвучили выше.
200х3=600 без почтовых расходов.
Почта от 250 до 300.

Профилактика в виде инъекции в шланг вентиляции ХХ и промывка и обработка композицией свечей (новых и - или старых), клапана - желательно регулярно, за день - неделю перед заменой масла.
Масло после совершенно черное.

В цилиндры - радикальное мероприятие для очистки свечей, клапанов, камеры сгорания, жарового пояса на поршнях (канавки и кольца), лямбды, катализатор, соединительные трубы.

Аномальное выделение воды - каталитические и ингибиторные свойства защитной композиции, которые позволяют размягчить, разрыхлить и окислить до воды и углекислого газа все углеводородные отложения.

Желательная обработка (зеленым) колпачков свечных наконечников и всего высоковольтного.

Если катализатор на месте (не выбит, не запекся и т.д.) это будет аналогично отсутствию дыма, но выделению большого количества сажи с капельками воды, как в соседней теме про клапан картерных газов мною описано (мои фото с относительно чистыми следами выхлопа на снегу при работе на ХХ и грязным кратером после хорошей прогазовки прогретого мотора)?

Катализатор не работает, пока не разогрет до номинальной температуры.

Необходимо несколько минут потарахтеть на ХХ, а после открыть дроссель.
Если масло идет, то сизый дым будет обязательно.

На прогретом ДВС может сызый дым быть и незаметен.

На фото выдувается конденсат из выхлопной с хлопьями сажи (может образовываться из не сгоревшего угарного газа при еще не работающем катализаторе), а там, в выхлопной, может собираться "полведра" воды, которая часто выливается на подъеме.

У Вас вообще все нормально.
Необходимо заменить только сальники клапанов.

А я хочу для профилактики попробовать мягкую раскоксовку водой в цилиндры в процессе работы двигателя, пробег у меня 52 тыс км. Соорудил вот такую незамысловатый скарб:


Вот так это вставляется в отверстие канала адсорбера


Планирую прогнать 1л воды + 1л смеси 50% изопропилового спирта. Слить эмульсию с картера, залить масло для промывки двигателя на 10 минут работы и поставить новый фильтр с новым маслом.

Раскоксовывал водой? Что получилось?

Решился на замену маслосъемных колпачков. По итогам изучения драйвовских тредов и прочего интернету осталось несколько вопросов чисто практической плоскости.
1) лезет ли оправка для МСК от 2112? Если нет, то какую берем?
2) как (да и надо ли) зафиксировать цепь от перемены позиции на нижней звездочке?
3) есть ли вообще смысл только в замене МСК или там уже направляйки под замену и вообще плоскость бы фрезернуть...

Заказанные колпачки Ajusa пришли разные , часть как положено черно-каучуковые, часть меньше и рыжие. И заметно меньше.

Огласите пожалуйста результат замены маслосъемных колпачков.

1) Размеры маслосъемных манжет клапана CR14DE и ВАЗ-2112 сильно отличаются. В качестве оправки отлично подойдет удлиненная четвертьдюймовая головка соответствующего размера, желательно двенадцатигранная, хотя шестигранная тоже вполне нормально. Запрессовывать ЛЕГКИМ усилием руки. Посадка фиксирующего внутреннего кольцевого выступа манжетки на проточку направляющей втулки клапана ощущается по характерному изменению сопротивления прессования. В случае сомнений правильность посадки контролируется глубиномером. Этот параметр нормируется производителем 13,2-13,8 мм.
Обязательно предварительно смазать новую манжетку изнутри моторным маслом. Я просто окунаю их в масло. При демонтаже старой манжетки ее фиксирующая кромка может срезаться и остаться в проточке направляющей втулки. Поэтому перед монтажом новой манжетки надо убедиться, например с помощью проволочного крючочка, что в проточке ничего не осталось. Чтобы не испортить рабочую уплотняющую кромку новой манжетки острым краем проточки стержня клапана под сухари, нужно применять пилотный монтажный колпачок из комплекта мажеток. Его вполне заменит термоусадочная трубка или изолента.
2) Цепь фиксировать невозможно, потому что в процессе замены необходимо вращать коленвал. Чтобы рассухаренный клапан не провалился в цилиндр, поршень должен быть в ВМТ. Лично я для удобства использую адаптер, через который подключается пневмомагистраль. Он вкручивается вместо свечи. Поэтому устанавливаю поршень в НМТ, чтобы сжатый воздух не провернул коленвал. В любом случае, штатные метки на цепи и звездах распредвалов не будут иметь никакого значения, если перед снятием распредвалов отметить положение кулачков в ВМТ. Я обычно замеряю глубиномером высоту кулачка от верхней плоскости ГБЦ в качестве точного ориентира для последующей сборки ГРМ. Можно просто пометить положение звездочек распредвалов относительно, например, крышки передних подшипников распредвалов.
3) Мне кажется невысокой вероятность плохого состояния самих маслосъемных манжет, и уж тем более маловероятны дефекты направляющих втулок клапанов. И какой смысл переживать о плоскости, если не демонтировать ГБЦ?
4) Часто штатные манжеты впускных и выпускных клапанов невзаимозаменяемы и различаются по цвету и/или размерам. Как в этом отношении обстоит дело с CR, -- не помню.

1) Будем пробовайт головки значитъ. Пилотный монтажный колпачок в смысле 17й учебно-подопытный для формирования навыка? Или сначала на клапан трубку, а по ней колпачок новый?
2) По цепи есть иррациональный страх ее перескока на нижней звезде. А про звезды-кулачки не проще будет по меткам или вульгарно отметить чертилкой?
3) А мне кажется, что они такие же деревянные, как и прокладки и сальники свечных колодцев. Вскрытие покажет. Во всяком случае косвенные признаки в виде легкого дымка после работы на хх налицо. под нагрузкой не дымит, после перегазовки тоже.
4) Колпачки сдал обратно, т.к. был явный пересорт: по фото цвет должен быть чОрным каучуковым, а приехала половина рыжих и меньшего диаметра. Все должны быть одинаковые черненькие.

Менять буду не ранее, чем через месяц, пока на повестке дня мотоцикл урал и его проделки.

Именно так, чтобы защитить рабочую кромку манжетки от острого края проточки стержня клапана.

Конечно, отметить чертилкой или маркером. Этот вариант тоже упоминал. На штатные метки невозможно ориентироваться без демонтажа передней крышки мотора. Поэтому просто игнорируем метки на цепи и рисуем свои на звездах распредвалов и ГБЦ. А ВМТ определяем отверткой при снятой свече.
Я замеряю высоту кулачков с помощью глубиномера просто для удобства. А так нет принципиальной разницы, каким способом зафиксировать синхронизацию коленвала и распедвалов.

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков.

Всем добрый день.
Вопрос такой кто как снимал двигатель 1.4 с нота?
собираюсь снимать и вскрывать.
как лучше вниз с подрамником опускать разбирать весь передок и вперед выкатывать или талью наверх выдергивать?
Пробег 140т.км (пробег реальный 1 хозяин жрать начал на пробеге 100т.км но сперва незначительно) последние 20т.к жор масла достигал до 1л на 100-150км но двигатель ездил тянул проблем не наблюдал ждал тепла и отпуска для переборки.
отпуска машина ждать не захотела на днях двигатель заколбасило(троило) выкрутив свечи обноружил что свеча в третьем цилиндре расплавлена, померив компрессию обнаружил в нем же абсолютный ноль.
по поводу колец кто нибудь пробовал фирму TP код 34178STD

В этой теме, если мне память не изменяет, есть ответы.

Monax, опиши вкратце, как ездил, что лил: масло/бенз, периодичность замены?
Просто у многих пробеги более значительные и тьфу, всё ок.

На подъемнике удобнее демонтировать подрамник и снять силовой агрегат (мотор+коробка) в сборе.
Также можно вынуть мотор вверх, оставив коробку на месте. Но при этом потребуется демонтаж шкива привода ремней. Если для подъема мотора использовать таль, то надо снимать капот, если гаражный кран -- необязательно.
Поршневые кольца TP очень качественные, идут на конвейеры.
Но, судя по описанию неисправности, чинить мотор нецелесообразно, выгоднее купить контрактный, например, у Дмитрия djeday.

бенз заправлялся только на заправках одной сети (татнефть)
масло мобил 1 супер3000 5w40 интервал каждые 15т.км
ездил в обычном режиме в городе мог и до 5000 оборотов крутить на 2-3 передачи для обгона или на светофоре но не постоянно, по трассе 120-140 обороты в районе 4т. на хороших и прямых дорогах разгонял и больше без проблем.
Ремонтирую в гараже с ямой, подъемника не имею. решил для удобства снять переднюю часть авто.
по поводу покупке контрактного двигателя тоже такой вариант расматриваю но только сперва после вскрытия и деффектовки мотора, а потом буду сравнивать суммы, за и против.
мотор и сейчас легко заводится просто работает на 3 цилиндра даже чек не горит

На нашем 1.4 нельзя ездить на 5w40 и менять раз в 15 т. масло! Вот от сюда и проблемы!

Да к стате бензин какой заправлял?

По городу это 7-8 тыс. край, даже 10 тыс. - это уже много.
Я катаю 10 тыс, но у меня 90% трасса и двигатель обычно выше 4000 не кручу.
У меня накатано больше 200 тыс км, масло по щупу уходит где то 5-7 мм за 10 тыс. км.
Лью Ravenol 5w30 HCL последние 150 тыс км.
Заправка почти всегда Башнефть, сейчас это Шелл, только 92 бенз.

Ждёмс отчёт о вскрытии. Желательно с циферями и фотоконтентом.

Сделайте фото свечи.

Движок достал. Вскрыл причина компрессии в прогоревшем клапане, а так все довольно таки чисто.

Опа, значит на CR14DE можно 10 лет или 140 тыс км

практика показывает.

Жизнь - сплошная загадка

На каком бензине ездил?

ГБО есть или было?
Какие величины зазоров исправных клапанов?

Какие присадки в масло использовали?

ГБО никогда не стояло. Бензин 92. Полгода ездил на 95, разницы не почуствовал и опять перешел на 92. Присадками не пользовался, делал только пару раз раскоксовку Лавром. Зазоры не мерял ещё, сперва закажу запчасти потом, возможно, отдам всю бошку на замеры и регулировку клапанов.
Какой фирмы посоветуете клапана купить? Выбор небольшой: оригинал ждать дней 15, неоригинал Autowelt или Freccia.

Вот, фото с телефона...
https://yadi.sk/i/4VxWOCgm3JwaZb
https://yadi.sk/i/guG6DvtF3Jwaci
https://yadi.sk/i/4set_NqT3Jwaea
https://yadi.sk/i/5SolP5qb3Jwafk

Никакие не присадки, под клапан видимо что-то попало?!
Работа двигателя в аварийных режимах явно должна была заинтересовать чек энджин?

Под клапан попал кусок нагара.
Лавр когда применяли?
Фото поршней пожалуйста выложите.

Чек не горел.
Лавр был при пробеге где-то 110 тыс. км и 2 тысячи назад.
Фото поршней сделаю чуть позже.
Вопрос к знатокам. Какие лучше лучше кольца купить?
NISSAN 12033AX20A от Микры или их аналог TPR 34178STD?
Как относитесь к ремкомплекту цепи VKML 92003 от фирмы SKF?

Колбеншмидт есть кольца?

нет к сожелению других фирм мне не попалось если есть код буду рад.
почему спрашиваю между этими двумя первые дешевле чем оригинал на note хотя в марче и кубе двиг токой же, но срок доставки минимум 15 дней а у тпр дня 4 и он бьется как аналог к этому коду и цена еще дешевле.

34178STD еще есть изделие от Teikoku Piston Rings, Teikoku Piston Ring 34178STD кольца комплект NISSAN CR14 1386cc d73.00 STD 1.2-1.2-2.0 34178STD

Их я и имел в виду под TPR.

Отправил запрос знакомому подборщику запчастёв. Жду ответа.
Так понял размер стандарт интересует?
оригинал 12033BX010, порядка пяти рублей, срок поставки 2-4 дня. в столицу сам понимаешь.

Откуда такая цена?
Оригинал можно купить за две тысячи, неоригинал, например, Goetze (Mahle) за одну тысячу...

Василий.
Организация называется: там торгуют запчастями) Много чего у них брал.
Если можно за две или майле. Дайте человеку ссылку (только не поленитесь уточнить наличие, или хотя бы сроки поставки).
Вот вам ссылочка для ознакомления. http://euroauto.ru/firms/nissan/12033bx010/

Евроавто накручивает цену нехило, имел с ним дело. Даже на б/у цены неадекватные.

да интересует именно стандарт этот оригинальный номер выдает мне экзист
http://gogauto.ru/parts/search/12033BX010/NISSAN
тут проскальзывала инфа с другим номером 12033AX20A от микры но с таким же двигателем 1.4 и к нему есть неоригинал японской фирмы
http://gogauto.ru/parts/search/12033AX20A/NISSAN

Монах. Вот ещё на кубе клубе попалось. Может пригодится:

Благодарю за ответ, Laxycan.
Пока еще ничего не делал. Отпишусь точнее.
С весны масло стала кушать хорошо, течи нигде нет, тяга стала плохая, металлические позвякивания появились, особенно на холодную, но вроде пока не дымит, топливо не жрет. Сальники клапанов точно надо менять, кольца не знаю, но судя по пробегу в 300тыс.км скорее всего придется. Вот начал рыть информацию про кольца.

Оригинальный каталог по Кубу выдает 12033-BX010, а drom.ru (и еще некоторые) выдает 12033AX20A и 12035AX20A (Микра).
Ладно, хорошо, 12033AX20A (ст.) и 12035AX20A (рем.) от Микры, а чем они отличаются от 12033-BX010?
Кстати, я так понимаю, что оригинальный каталог выдает только стандартный размер, хотя могу быть неправ.
Да и, собственно говоря, чем отличается CR14DE Куба от CR14DE Микры?

И про аналоги тоже хотелось бы узнать - какие номера и как их качество. Хочется все-таки сэкономить..


И скажи, точно кольца под замену? Изношены, что ах? Или всёж в допуске?

http://www.z-nissan.ru/catalog/porshnevye-kolca/product_7652

Exist показывает, что это кольца от двигателя 1.5 дизельного, а не от 1.4!
И диаметр этих колец 76 мм, а нам, вроде, 73 мм надо.
А цена получается в районе 800 руб. за комплект на один цилиндр.