Приветствую!Мультиметром тыкал,на выходе в фишке двигателя есть напруга 13 с чем-то вольт при включении регулятора скорости!

Т.е. все-таки скорее всего разъем.
Разве что напряжение блок управления (резистор) дает, но ток обеспечить не может. Поэтому наличие напряжения лучше проверять обычной лампочкой, не диодной.

Почистить контакты на движке, поскоблить даже, что бы блестели.
На "маме", к сожалению, очень слабые контактные пружины и малейшая грязь не продавливается совсем.

Снова проблема с печкой - оплавились контакты полностью на маленьком зеленом разъеме (черный и желтый на фото) и похоже замкнуло их (фото из инета - как у меня),
https://images.app.goo.gl/672e5fEmkBH6DEUt7
напомню писал уже проблемы лет 7 уже, зачистки контактов хватало на пару лет, последний раз зачистил и прижал намертво месяца 3 назад и это дало "результат" (видимо плохой контакт был своего рода предохранителем и вместо плавления пластика печка переставала работать), вчера в глухой пробке дым повалил из торпеды, я остановился думал горю, смотрю успакоилось, проверил по схеме 11 и 13 предохранители (печка) сработали, вонь была смертная одежда воняет вся, салон воняет, в пробке ехал без печки очищая стекло скребком - ад... В итоге что делать, ведь это ненормально, что контакты так плавятся, сейчас почитал на дроме, пишут сам мотор печки барахлит и его нужно менять: "Надо вентилятор смотреть, правильно говорят, разъемы плавятся из-за него." "Насчет вентилятора согласен, когда втулки закисают вполне может перегрузку вызывать и служить причиной падежа транзисторов и разъёмов. У меня на старом втулки закисали и смазывались много раз, два раза щетки менял а потом втулки разбило совсем, колектор и щетки очередной раз тоже подгуляли и я его чинить пепестал и заменил в сборе."

Это не вяжется с тем что буквально с новья машины началась дрибедень и первых 2 зачисток контакта хватило на 3 и 2 года примерно, но согласен, что ситуация все хуже, каждый раз оплавление было сильнее и видимо дошло до критической точки.

И посоветуйте на время в режиме всегда на максимум реально можно замкнуть так:
КАКИЕ ЦВЕТА ПРАВИЛЬНЫЕ, У МЕНЯ ВРОДЕ КАК НА ФОТО ВЫШЕ
https://www.drive2.ru/l/526109443016885657/

а чего советовать? там по ссылке всё посоветовано и вот здесь им же продублировано.

получилось, знал бы раньше, не ехал 4 часа без печки в пробке век учись...

Я уже писал: хотел параллельно замутить еще один промышленный надёжный разъём на регуляторе, но успел сделать только первый этап. На плату регулятора напаял жирные медные провода, подцепил промышленный разъем но к штатной проводке ответную часть не подключил. Этого оказалось достаточно, провода работают как теплоотвод и перегрева нет. ну и плюс к этому не ставлю скорость ниже 2-3 чтобы обеспечить постоянный обдув радиатора регулятора.

Может и так....
А может просто пропаялось соединение разъема с платой.

При исправном контакте разъем греться не должен.

Там, судя по всему, греется не именно разъем, а сама плата в целом при недостаточном отводе тепла от радиатора. Каюсь, раньше часто ставил на единичку, в результате радиатор слабо обдувался, тепло с транзистора передавалось на плату и на разъём.

Не кайся
На мой взгляд имеет место обычный заводской брак - где-то плохая пайка, где-то недостаточное контактное усилие в разъеме. При высокой температуре эти дефекты развиваются лавинообразно и необратимо. Перегревается припой, контактное сопротивление растет и контакт или пайка нагревается еще сильнее. Припой выгорает, контактные пружины теряют упругость.
При качественной пайке и контактах разъемомв локального перегрева не происходит и все работает безотказно.

У меня были проблемы с вентилятором - танцы с бубном по полной программе, Заменил в конце концов, НО!
Регулятор в полном порядке. Даже удивительно.
8 лет 296000 км.

Опытные парни, подскажите. У меня тоже перестал работать моторчик. Снял бардачок, долбанул по нему, заработал. Сейчас стою перед выбором: снять его, почистить контакты и, возможно, заменить щетки, или купить новый. Отсюда два вопроса:
1. Кто может подсказать точный размер щёток?
2. Если менять, то на какой: оригинал Valeo, Ларгус-Рено, Luzar, еще на каую-нибудь китайщину?

Размеры щеток есть в теме. По памяти сам не помню, а листать лень. У меня работает с замененными щетками. Но, иногда появляется звук, как сверчек что ли на 2-й скорости, но не всегда. Включаю 3-ю и он пропадает.

Спасибо, тему полистаю.
А что насчёт аналога, покупать дорогой жаба душит, ведь по факту и этот работает?

Я, когда у меня первый стал выеживаться, снимал, чистил, смазывал, но со временем опять двадцать пять!!!
Плюнул, Валео купил, поставил и забыл. Конечно, на какой-то срок, но уже года три прошло!

щетки менял? не вечные они! хотя и коллектор под этими щётками тоже не вечный...
это когда было? щаз при тех же доходах цены убежали, ооой, как...

Поставил Kortex KHF060 за 2500 руб.

Сгорел регулятор...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пишут, что есть аналог более дешевый с номером NtyERD-CT-0011.
Никто не ставил или лучше Валео взять?
Нашел на Али за 960 руб. с разъемами, не стремно там брать?!

Так я не понял - до сих пор с середины февраля с закороченным на максимальные обороты разъемом ездили?

Поставил себе китайский вентилятор за копейки и не парился.
Машина продана, все работает.

Ну, да, всего 3 мес прошло, может в трейд ин буду сдавать, надо привести в порядок. А может не буду, а то цены сейчас ломят из-за отложенного спроса пока был карантин, плюс работали заводы не на полную мощность.
Мне прошлым летом отдавал дилер с учетом трейд ин хитрилу 2,5 ЛЕ яндекс за 1,95 млн р, а теперь он 2,4 где-то, за 2,4 не хочу его. Может скидки будут, когда рынок насытится...

я когда сгорели предохранители, поставил другой силы тока, так как не было под рукой, но купил правильные и когда менял долго не мог их достать штатными щипцами, пассатижами еле выдернул -
они подплавились, это пока ездил на замкнутыз контактах, похоже там сама печка фигачит и дело не в тои что перегревается регулятор... сегодня был в сервисе клубном, сказали что на еноте всегда меняют только в паре регулятор-мотор печки и нужно сразу менять а не ждать пока снова сгорит, похоже так и сделаю, так как решил пока поездить еще пару лет, не менять авто, а то оборзели официалы из-за отложенного спроса и других последствий ковид - за год подняли цены на 20-25 %...

у меня первого раза хватило на несколько лет, второго лишь на два. И пришло сейчас к тому, что сразу плавится теперь, похоже мотор менять надо.

Снял вот подуть/прочистить/смазать моторчик в связи со вторым за полгода случаем отпаявшегося выхода на резисторе. Ну и поискал на всякий случай подходящие щетки: мне пока рано, мотор менялся в 17 году, щеток еще 8мм осталось. Как мне кажется, должны после небольшой обработки напильником стать вот эти. Правда в "Чип и Дип" продаются пачками по 10 штук. Увы, из характеристик указана только длина провода - 48мм.
На другом сайте с радиотедалями и электрикой нашел такое:

Поделюсь опытом ремонта крыльчатки:


Год назад решил поменять вентилятор на новый Валео.
Поставил, включил - жуткий шум и вибрация.
Вынул - на крыльчатке трещина - обменять не получилось.
Взял самый узкий канцелярский скотч и обмотал снаружи по краю, витков 8...10 точно уже не помню.
Никакой пайки.
Год уже как работает, не зудит, не гремит.

Всем добрый день.
Умер родной моторчик печки, купил новый Valeo, поставил, все отлично. Две недели катался, сегодня печка не включилась.
Моторчик косячный попался?

Проверьте его, включив 4 скорость обдува.
Если заработал, то дело в резисторе печки, если же нет, то - моторчик.

Пошевелил зеленую фишку на резисторе, заработал.
Что делать? Проблема в фишке или резисторе?

Обычное дело, многократно описанная в теме ситуация...
Идёт постепенное оплавление зелёного штекера ввиду перегрева контактной группы, что вскоре приводит к утрате контакта. Новый моторчик не виноват, оплавление штекера вероятнее всего однозначно началось ещё со старым моторчиком...
Причиной этого (многократно подтверждённой не только на нашем форуме) является перегрузка цепи питания вентилятора вследствие постепенного повышения усилия сопротивления его вращению, вызываемого как механическими, так и электрическими причинами. В результате ток, протекающий через эти контакты, растёт и значительно превышает ту величину, на которую рассчитывали данный узел конструкторы.

Весьма кратковременно может помочь чистка обугливающихся контактов в штекере. На несколько большее время может помочь приобретение у китайцев нового такого же и его замена.
Кардинально решали проблему удалением данного разъёмного соединения и фиксацией проводов намертво либо заменой штекера на другой более термостойкий.
Как весьма ресурсозатратный приводили также способ регулярного инспектирования и обслуживания моторчика с целью понижения усилия сопротивления его вращению, что заметно продлевает срок службы этого узла.

На Текне нет 4 скорости.
Чой-та?
У меня оплавлялось. Аккуратно убрал наплывы пластика, контакты в порядке. Собрал обратно в далеком 2015 году (возможно, в 2016), до сих пор нареканий нет. Только щетки теперь меняю при первых признаках их кончины. Месяц назад была третья замена...
Говоря по совести, сомневаюсь, что коллектор переживет четвертую замену щеток

Спасибо, раз в 3 дня пока шевелю фишку и включается.
Это жесть, конечно, по хорошему надо снять реостат и все там попробовать почистить, если не поможет, подключать напрямую.
В сервисе ЧекЭнджин озвучили такую опцию у их электрика...

это если доездиться до того, что разъёмчик обгорел очень сильно и проще сделать выносной:



а это если разъём или регулятор сдохнет прямо в дороге, будут постоянный максимальные обороты при включённом зажигании:

главное вот до такого не доездиться!

Недавно делали замену резистора печки.
На блоке климата аж проводка подгорела... Заменили на новый с фишками.
Фишки новые зелёные около 1000 пара, сам резистор 1200 руб.

С электрикой лучше не шутить!

Привет.
У меня тоже перестал крутить вентилятор. Моторчик рабочий, от АКБ напрямую крутится.
Резистор тоже визуально целый (не знаю как его проверить), контакты без нагара, зелёные фишки не оплавлены.
Замерил напряжение на фишке вентилятора, есть 12В, правда масса не прозванивается на жёлтом проводе.
Подскажите, дело в резисторе или нет?

Выходной транзистор погорел.
Заменяется любым полевиком, подходящим по типу проводимости и мощности.
Например, IRFP064N.
Кончина транзистора -- обычно следствие неудовлетворительного состояния подшипников или/и щеточного узла или/и ламелей коллектора моторчика.

Соедините красный и черный провода зеленых колодок (на фото чуть выше можно посмотреть) и узнаете...
Я соединял не как на тех фотах, а вставлял П-образную скобу из медной моножилы полтора квадрата предварительно слегка спющив проволоку, перед загибанием её в букву П молотком, чтоб в разъёмы пролезала.

Блин. Перепаял я полевик на новый...
Результат: раньше мотор молчал, а теперь дует во всю мощь. Даже при выключенном климате, включаешь зажигание и понеслась.
Полевик прозванивал до и после перепайки.
Заодно смазал втулки моторчика. щётки тоже пора поменять, но ещё не купил.
Дело в щетках? Или нет?

Ну, наверное, так перепаял.
Кстати, полевик, даже не установленый в схему, невозможно прозвонить обычными способами. Тем более на плате. Даже простой биполярный, впаяный в плату, зачастую нельзя достоверно прозвонить из-за шунтирующего воздействия соединенных с ним других элементов.
Что касается щеток, то сложно придумать более странный вопрос. Сам факт, что моторчик крутится, указывает на их рабочее состояние.
Проблема в том, что минусовой вывод моторчика конкретно посажен на массу. Хотя должен коммутироваться на массу этим транзистором. Или он зажарен во время пайки, или спален маломощный транзистор, который им управляет или другие элементы обвязки, или замыкание на плате. Например, соплями припоя. Некоторые умудряются цоколевку транзистора перепутать.

Точно также ведёт себя вентилятор отопителя, если убрать этот "резистор" и соединить черный и красный провода зеленых фишек

Всем привет.
Сегодня спонтанно заметил, что перестал работать вентилятор, проверил предохранители, все ок.
Если включить кондиционер на ноги, то чувствуется лёгкий холод.
С чего начать?

Ещё заметил, что в дефлекторе не хватает одной детали...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может старый владелец там что-то шаманил?

Держатель вставлял для какой-то хрени.
Хрень оказалась тяжелой

Похоже пора ставить новый вентилятор. Как считаете?
Сверчок на второй скорости так и живет. Почти постоянно. В мае меняли лобовое стекло. С наступлением холодов стал скрипеть пластик в районе лобового. Ну, думаю, установщики наверное оборвали антискрипный материал, что я когда то клеил. Антискрип оказался на месте, а вот электроразъем с Али поплавился. И когда, неизвестно. Видимо недавно, ведь больше двух лет прошло. Включил вентилятор на 2 скорость, рукой держал разъём и ничего. А когда включил 3 скорость, пошел нагрев, не сильный, но рукой чувствовалось. Видимо вентилятор деградирует, хотя работает и дует без замечаний. Я и не полез бы с инспекцией, да скрип торпедо достал. В общем показаний не было, обнаружил случайно. Разъем был срочно заменен на более мощный, универсальный, на коробке написано max 25A.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А можно, пожалуйста, в целях расширения кругозора объяснить, зачем менять разъём на разъём, если можно (и проще) на клеммник посадить в данном конкретном случае?

Скорее всего вентилятор в порядке, а вот разъем вполне мог "устать"

У китайцев то, что по амперам написано на заборе, можно смело делить на два или на три. Вентилятор печки, включенный на полную скорость, может жрать до 30 ампер и является одним из наиболее мощных потребителей в машине, больше жрет разве что, электроусилитель руля, да и то, лишь при поворотах на малой скорости.
Пластмассовую планку из крыльчатки сломали, вынимая вентилятор из печки.
Вон, недавно, купил клеммную колодку китайскую, для 100-амперного большого флажкового предохранителя, с проводами. Провода не понравились, замерил, посчитал сечение. Провод на 30 ампер. ВЫКИНУЛ, купил другого типа.

Поделите на 3, и будет в самый раз.
От таких фантастических цифирей появляется жгучее желание срочно заменить штатный предохранитель номиналом всего-навсего 15 А на сорокаамперный.

Что за клеммник? Я не электрик. Мне и этот разъем было не сложно обжать. И он единственный, что был в магазине, который единственный работал в воскресенье в нашей деревне.
Возможно, подразболталось от тряски, контакт стал не очень и понеслось.... Но сверчек в карлсоне на 2 достает тоже, а на 3 ездить, еще морозов почему-то у нас еще нет. Сегодня по трассе вечером -6, утром было -11
Было такое. Запаял и скобку еще вплавил. Если бы разъединилось опять, то не то-что сверчек на 2, на 3 выло бы и трещало. А на 3 как раз и тихо, слышно шум воздуха из сопел.

Проверял разъем неделю назад. В порядке. Оплавлений не обнаружено.

Нет проблем, господа. У меня есть запасной енотовский вентилятор печки и 100-амперный блок питания =14 вольт. С 30 амперным амперметром на шунте. Могу завтра ткнуть и замерить ток. Если я не прав - нет проблем. Истина дороже.

нахрена эти подвиги.

снимаем клемму аккума, подключаем амперметр, включаем зажигание, выключаем вент - смотрим потребление, включаем вент - смотрим, насколько возрасло потребление.

но если цепь карлсона защищена 15-амперным предохранителем, то думается мне, что больше 12 он жрать не должен.

можно ещё проще - подключить щупы вместо вынутого предохранителя, он кажись в салоне живёт.

Остается только всем купить по амперметру (тестер не подойдет!)...

ну можно ещё проще.

ставим вместо штатного пред 7,5 ампер.
сгорел? ставим на шаг больше. и так пока не будет держать и не сгорать.
не сгорел? на шаг меньше, и так пока не сгорит.
так определим примерное потребление.
вангую между 10 и 15 )))
если пред на 10 не сгорит, то можно мерить самым банальным мультиком, они как раз до 10 ампер.

если на 10 сгорит и хочется точности, то можно медную проволочку, в гугле есть таблицы диаметр-ток, думаю можно легко с точностью до полампера измерить между 10 и 15, но лень.

зачем всем.
кто-то один может измерить и поделиться результатами.
думаю, у остальных будет примерно то же.