Свечи уже езженные, имеются следы эксплуатации и коронарного разряда на изоляторе. Но впечатляет белизна изолятора, который как новый. И как он это делает?!
По работе свечей если честно особых изменений не ожидаю, это же не карбюраторная машина, в смысле эбу всё всегда ровняет-выравнивает, иридиевые свечи ставишь и то их положительное влияние слегка чувствуется на хх и при начале движения. Плюс обещанная денсо экономия до 200 мл топлива на 100 км

Т.е. идея, так понимаю следующая:

Берем самые простые (по материалам электродов), но очень качественные в остальном свечи.
Обрабатываем (катализатор), ставим.
Катаем 15 (20, 30 ? ) т.км
Чистим, уменьшаем зазор (если надо), обрабатываем, лепим катализатор, ставим, катаем дальше.
И так несколько раз.
Вопрос, сколько раз?

В плюсе действие катализатора. Насколько заметное? И экономия на свечах
В минусе необходимость через 10...15 (или сколько?) т.км лезть в двигатель.

Чем заняться воскресным вечером в Челябинске? Пить водку Заменой свечей

Перед этим моем восхонду, помощника енота, и ставим на зиму. Последняя в этом году восхондова вонь included.


Затем откручиваем свечи, рутинную работу по снятию корпуса ВФ опустим (в этот раз минуты за 4 по-моему управился). Свечи слегка закопченые (перед снятием завелся и отъехал назад с парковки, потом сразу без прогрева мотор заглушил).

Попутно оценивается чистота и отсутствие потеков\потений из-под клапанной крышки, ранее имевшиеся потеки потихонечку зарастают дорожной пылью.


Затем извлекаем и фотографируем присланные из Ростова свечи Бош с каталитическим покрытием. Много фоткал, телефон не желает макросъемку делать нормально, но в принципе и так видно зеленоватое покрытие и спецшайбы.

Далее намазываем изолятор зельем для высоковольтных компонентов и, как неоднократно напоминал автор свечей, затягиваем по диноключу на холодном моторе. Свечи садятся плотно (в том плане что сминаемых частей нет и момент подтяжки чувствуется четко).

Попутно, раз крышка ВФ снята, производим контрольное снятие клапана вентиляции картера (который имеет внутри сероватую жидкость, предположительно конденсат). Издали 1 в 1 как свежий казанский герметик. Клапан не забит, работает как положено.

Больше всего приятно поразил вид корпуса ВФ изнутри через отверстия впуска, которыми он вставляется в коллектор. Раньше там было очень грязно, толстый гуталиноподобный налет и все покрыто лоснящимся слоем масла. Теперь в окошечки видно практически полностью чистый пластик и немного я как опять же понимаю конденсата.






Также в виду того, что почти доезжена первая тысяча, фотографируется выхлопная труба. Оттертый в начале тысячи (сразу после замены масла) видимый верхний наружный край избавился от черного колечка и потихонечку покрывается грязью.

Изнутри труба так же сухая и серая, раньше была аж маслянистая и бархатная.


После замены проведены небольшие ходовые испытания в виде прогрева на месте и небольшой поездки до загородной заправки и домой.

Что замечено:
1) На ХХ мотору явно стало лучше, т.к. обороты прогретого мотора сразу поднялись почти до 1000 об. Дроссель не трогался и не мылся, ,не чистился, не заменялся загрязненный ВФ и прочее, что могло повлиять на обороты. Все манипуляции с снятием\монтажом корпуса ВФ производились с отключенной клеммой с выдержкой более 5 мин перед отсоединением разъемов после отключения клеммы АКБ и тех же 5 мин от присоединения разьемов до подключения клеммы. Чек энджин не загорается. Обучать заслонку не стал (устал да и выходной все-таки), оставил на потом.
2) Как следствие первого пункта, машина стала хуже тормозить двигателем , катится и катится.
3) Имеется небольшое ощущаемое положительное событие в виде повышения тяги в момент трогания с места (примерно как после установки иридиевых свечей), на остальных режимах (низкие-средние-высокие) как ехал ,так и едет.
4) Заявленную возможность беспроблемного аварийного использования 80го бензина не проверял, хотя хз что в жизни бывает.

Еще отпишу что по тяге мотора на полностью загруженной машине и запуском в большой мороз. Больше в принципе ИМХО никак не выявить плюсы или минусы рабочих свечей без лабораторных исследований.

Супруга сегодня ездила на машине, изменений по поведению мотора не замечено.
Руки чешутся на эксперимент с 80м бензином

пришли холода -1+2, схватывать стало не сразу,тарахтит,где то с 3-5 раза
свечи или бенз такой,до этого лил Башнефть,сейчас залил бак ТНК?

Бензин+аккумулятор скорее. Есть смысл опять заправить башнефть, потом попробовать подзарядить ил поменять АКБ.
А вообще причин может быть уйма, свечи-бенз-аккумулятор это просто первое ,что приходит в голову.

про АКБ тоже подумал,в выхи подзаряжу

Сегодня заменил наконец свечи. Прошли около 80 тыс км. По времени заняло 2 ч 30 мин. По книге дб 1 ч 40 мин. Центральный элекрод сильно оплавился, зазор большой. На одной свечке масла нагар. На весну запланировал чистку от нагара и сопутствующие замены прокладок.

Фотки выложи. У меня после 100т вполне выглядели.

Рис.1 Свечи прошли ок 40 тыс км и были заменены при пробеге а/м ок 70 тыс км

Рис.2 Свечи прошли ок 80 тыс км и были заменены вчера на пробеге 152700 км


Рис.3 Оба раза свечи были в такой упаковке и скорее всего из одной партии

del

Да....
Явно устали.
У меня после 100500км пробега электроды по зазору были в состоянии как у тебя 2 и 3, но намного чище.
Изолятор был практически чистый.
Чем интересно была убита первая свеча почему такая разница?

Чей бензин, какой режим езды преобладает?

Результаты попадания масла в цилиндры.
Наиболее вероятно в данном случае масло попадает через сальники клапанов.
Почему разница?
Первый цилиндр находится в конце системы охлаждения и смазки практически на всех иномарках.

Бензин в основном лукойл. Режим (если одним словом) - неэкономный. На фото не видно, но присутствует еще красный цвет на центральном электроде.
Весной пробег будет 170-180 ткм - время цепи и других процедур. Обязательно учту Ваши замечания.

Красный налет хорошо виден на одной из свечей. На остальных по фото в глаза не бросается. В любом случае, где-то попался бензин с фероценом. На луковской АЗС такого бензина при централизованных поставках быть не должно. Так что или кто на месте химичит, или на какой другой АЗС хватанулось. Возможно с этого и пошло.

Во-первых, наоборот. У большинства легковых моторов, в том числе енотовских 1,4 и 1,6 масло и ОЖ подаются в первую очередь к первому цилиндру.
Во-вторых, нет прямой связи между архитектурой систем смазки и охлаждения и угаром масла по цилиндрам.

Что случилось/тся с цепью?

Архитектура смазки и охлаждения в данном случае ни причем.
Взгляните на верхнюю свечу рис. № 1.
Конкретно на уплотнительную шайбу, опорную часть металлического корпуса и поверхность шестигранника.

Действительно, крайне редко заправляюсь на других АЗС.
Чует моё сердце двигу нужна профилактика, в теме про цепь пишут что на побегах за150 нужно быть внимательное к ней... Вот такая логика

Никакой логики.
Пишут про моторы 1,4. У них и на более ранних пробегах цепи тянутся.
У Вас 1,6. Пока проблем с цепью у этих моторов на форуме описано не было. Лейте нормально масло и следите за уровнем и будет вам ЩАСТЕ.
У меня уже 450 т.км. цепь ходит.

И че?
Намек на то, что перетянули?

Давай хватит загадками, давно никого не прикалывает, пиши сразу окончательную полную версию

Я вижу разрушенное защитное покрытие на шайбе, металлическом корпусе свечи и шестиграннике.
Эту свечу снимали и ставили более одного раза.
Свеча азиатская, уплотнительная шайба на ней ОДНОРАЗОВАЯ.
После ее вкручивания второй и последующие разы она просто не держит давление раскаленных газов.
Газы разрушают защитное покрытие свечи и попадают на резиновый защитный колпачок, который от высокой температуры становится электропроводным.
Напряжение в этом узле значительно превышает 12 вольт.

Оба комплекта менял сам. Машину без моего присутствия никто не обслуживал. Перетянуть - да мог, закручиваются от руки без Динамо метрического ключа.

Посмотрел сегодня старые свечи - шайбы смяты так же как и у тебя. до упора. Прошли 100500
Думаю причина аномального износа центрального электрода не в затяжке.

Причина прорыва газов совсем не в том, что шайба одноразовая. Проблема в слабой затяжке, забоине на уплотняющей поверхности шайбы или попадании грязи при монтаже свечи.
Вообще, негерметичность шайбы должна обязательно и неизбежно проявляться в виде копоти на свече и следах прорыва газов на самой шайбе. Если этих признаков нет, то неважно, сколько раз использовалась раздавленная шайба. Герметичность не ухудшается.

Объясните мне, слепому дальтонику, почему на рис 1 у верхней свечи уплотнительная шайба и опорная часть металлического корпуса темные, как будто бы перегретые, а на поверхности шестигранника защитное никелевое покрытие как то вспучилось....
А копоти там точно нет, да и с чего ей быть, температура газов, которые разогревали шайбу и корпус свечи выше 800 градусов.
А вы проверьте герметичность любой азиатской свечи после второй установки, хоть на ДВС, хоть на прибор Э 203 или аналогичный..
А то пока только диванные экспертные заключения.

Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это спекшееся моторное масло. Что касается температуры проникающих газов, то она сравнительно низкая. Газы отдают тепло в ГБЦ, когда проходят по резьбе. Так что копоть обязательно будет. Вот классический случай:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Насчет одноразовых колец азиатских свечей уже уймись. Можешь что угодно писать о падении давления на стенде, но если свеча чистая, значит старое кольцо герметично. Тем более надо отдельно проверять герметичность кольца и завальцовки изолятора.

Ответ эксперта. - "...Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это..."
"...копоть обязательно будет. Вот классический случай..."

Этой фотографии не менее 20 лет, специалисты совершенно по разным свечным проблемам ее используют и в хвост и в гриву.
Бош таких корпусов давно не делает.
Не вижу я копоти, а вижу изменение цвета цинкового покрытия на нижней свече вероятно от раскраски этой свечи акварельными красками.

Герметичность уплотнительного кольца и завальцовки изолятора проверяется простым мыльным раствором хоть на стенде, хоть на ДВС.

Проще нет технологии проверки.

Судить о оттенках цвета по таким фото на обычном мониторе невозможно.
Могу затеять срачь на тему цветового охвата, спектрального состава света цветокалибровки и прочего.

Папа Федя, кончай песнь про одноразовые кольца, газы и наконечники.

Вопрос в том, по какой причине сгорел один электрод из четырех.
Причем сгорел как минимум на вдвое меньшем пробеге.

Это как же мыльным раствором проверить герметичность свечи на Nissan note 1.6?

Крайне просто.
Берете мыльный раствор (любой) и заливаете в свечные колодцы.
Катушки отключаете.
Прокручиваете стартером ДВС.
Наблюдаете наличие или отсутствие пузырей.
Шприцем с трубкой удаляете моющее средство.
промываете водой.
Если пузыри отсутствуют, то продуваете колодцы со свечами, устанавливаете катушки.
Если пузыри присутствуют, то продолжаете манипуляции с уплотнительными шайбами.
Уже лет десять отсутствует в принципе возможность не герметичности свечей зажигания керамика - корпус на вальцовке. Все производители применяют технологию термоосадки.
Даже те "производители" которые подделывают свечи зажигания "под Китай".

думаю поставить такие свечи Denso KH16TT#4 по 138р за штуку
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-c...niia/nickel-tt/
https://www.drive2.ru/l/4535681/

кто нибудь ставил такие,как впечатления?

замену артикула пишут NISSAN 22401-AX015 и Nissan 22401-BC01B
а они какие,простые или нет?

http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=371011

И я так понял они идут без резистора, по крайней мере на момент изучения оных подтверждения о его существовании не нашел.

Идея Брянцева о перфорации бокового электрода - просто идея, реализовать эту идею практически невозможно.

Пример: моя свеча прошла более 80 тысяч километров в режиме такси по городу на газовом топливе.



Конус у отверстия с обратной стороны.
Стабильность разряда определяют острые края мелких кратеров-щелей, образованных электроэрозией в неоднородностях сплава.
Технология упрочнения центрального электрода разработана, но не применяется из-за сложности и относительной дороговизны.

с резистором, есть надпись Resistor,перед установкой замерим сопротивление, должно быть не меньше 5кОм
уже приехали,в пятницу поставлю
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

AndreyArb, тоды ждем отзыва по эксплуатации

Без резистора предпочтительнее, -- он съедает несколько процентов мощности искры. Тем более у современных магнитол помехозащищенность высокая.

Порассуждаем?
Цитата из далекого 2013 года: "безрезисторные свечи использовать можно, в системах которые предназначенные для них, так как неизменив характеристики насоса качающего воду (естественно в строну увеличения), мы не увеличим струю увеличением диаметра трубы. А если увеличим мощность и производительность насоса то тут уже должна сеть питающая этот насос дать требуемую мощность и расход, и если она не способна удовлетворить новым требованиям по энергии то и заморачиваться не стоит ни с насосом ни с трубой. "

Вопрос 1: наша система предназначена для безрезисторных свечей?
Вопрос 2: какие современные свечи идут без резистора для наших двигателей и при этом рекомендуемы для нас производителем? (Есть ощущение, что обычный покупатель таких ужо не найдет...)

китайская подделка идет без них и выдает по 0
https://www.youtube.com/watch?v=9JXXrBRY6RI

модераторы,может объедините темы?
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...1316&st=440

Мощность, генерируемая катушкой, распределяется между помехоподавительным резистором и межэлектродным искровым зазором свечи. Если убрать резистор, вся мощность будет выделяться на искровом промежутке.
Система зажигания спроектирована с учетом потерь энергии на резисторе, т. е. с "запасом" для гарантированного искрообразования. Без резистора искра будет мощнее на 3-5%. Пустячок, а приятно. Незначительное уменьшение ресурса свечи из-за чуть бОльшего электроэрозийного износа неактуально.
В общем, предмет для рассуждения отсутствует.
Впрочем, если угодно, вот Вам действительно корректная гидравлическая аналогия: Насос качает воду на два открытых крана. Если один закрыть, то при прочих равных условиях, напор (струя по Вашему) в оставшемся открытом станет больше.

Значит наша система рассчитана.
Остается второй вопрос, гдеж взять платиновые/иридиевые свечи без резистора? И на кой ляд производители до сих пор делают свечи с резистором если всё уже экранировано от помех?

Скорее всего, для 1,6 без резистора не найти. Но на 1,4 обычные, не платиновые, вполне возможно.


Кажется, они обязаны вписаться в нормативы излучения помех.
Проблема ведь не исчерпывается только качеством радиоприема в самой тачке.

Укажите пожалуйста значение сопротивления помехоподавительного резистора и значение сопротивления межэлектродного искрового зазора свечи зажигания.

И какое? В момент разряда.
Оно сильно нелинейное. Не?

Функция помехоподавляющего резистора - снижение добротности колебательного контура, т.е. внесение потерь.
Насколько эти потери существенно влияют на энергию искры - наверное несущественно.
Думаю озвученные 3...5% близки к реальности.

К сожалению современный автомобиль это не трамблер, "бабина", щиток аналоговых приборов и майфун... Никто электромагнитную совместимость электроники современного автомобиля не отменял.

стояли свечи NGK LFR5AP11 платиновые,пробег 65т,свечи довольно таки чистые с пояском нагара,как на фото в статье, сопротивление на свечи было 3,4кОМ, заменил на DENSO KH16TT#4, сопротивление 5,5-6кОМ, особой разницы не заметил,посмотрим,как в морозы заводиться будет.
http://prosedan.ru/svechi-zazhiganiya-kak-...a-svoimi-rukami

на улице не большой минус,стартер схватывает лучше и быстрей,чем на старых свечах
наблюдаем дальше

Доброго дня, а отличаются ли чем друг от друга
NGK PLZKA-R6A11 и NGK 5118 так понимаю что это одно и тоже, ну а все таки зачем тогда делать 2 позиции на один элемент?
И что из этого будет по лучше?