Отклеился от обоймы
Сайлентблок подрамника переднего задний код 2-06-2035 (производитель Точка Опоры)
пробег 57 т.км
за два года

печалька

А кашкаевский сайлент в рычаг плотно входит? Или нужно дополнительно точечно сваркой?

Плотно. В прихвате сваркой не нуждается.
При этом допускаю, что если посадочное отверстие рычага раздолбано предыдущими заменами, то тогда плотной посадки не будет.

Красти , спасибо!

Менял прошлым летом. Ставил кашкаевские. Один стал как положено, плотно без фокусов, а второй прихватили сваркой.
Перед установкой мерил штангелем - абсолютно одинаковые. Подозреваю "мастера" чего-то накосячили, при перепрессовке лично не присутствовал.

Ребят, если менять сайленты на рычагах, что еще по ходу можно заменить, чтобы потом второй раз снова не снимать рычаги?

Там вроде еще шаровые опоры есть. Правда, их ресурс сильно зависит от стиля езды. Например, мне удается не влетать в выбоины и не ленюсь притормаживать, переезжая рельсы. Поэтому шаровые на пробеге 140 тысяч км еще родные заводские. Люфт отсутствует. Более того, шарнир от руки ходит не свободно, а достаточно туго. Если ездить не слишком аккуратно, придется заменять каждые два-три года. Некоторые ушатывают за год.

Спасибо Василий! Еще я имел ввиду, ну например заменил рычаг и все что на нем, а потом под замену еще втулки стабилизатора и подрамника, будет ли при их замене мешать рычаг?

Подрамник можно демонтировать без рычагов. Просто открутить болты сайлентов и оставить рычаги висеть на шаровых. Стойки стабилизатора при этом отворачивать не нужно. Достаточно сначала приопустить подрамник, отвинтить крепления втулок и затем полностью снять подрамник. Стабилизатор останется висеть на стойках. Если не предусматривается замена сайлентов подрамника, а только втулок стабилизатора, то рычаги вообще не нужно отцеплять.

Добавлю, через полгода на шаровой ТРВ порвался пыльник (известный косяк), заметил вовремя, на самой шаровой еще не успела грязь скопиться, напялил резинку от ваз08 рулевого наконечника (вроде так сказали в магазе). Полтора года пыльник целый, той и этой зимой ездил при -35-38 много...

Господа, подскажите в итоге какие брать сайлентблоки на рычаги? Как понимаю самые популярные варианты LEMFOLDER 29411 01 и TRW JBU 727. Разница в цене между ними больше чем в два раза. Что выбрать? И есть ли еще какие-то может быть более удачные варианты? Подскажите артикул.

В последнее время вообще-то народ все больше оригинальные задние сайленты от Кашкая берет.

Какой артикул?

да вы, батенька, лентяй.
то ли в силу молодости, то ли в силу наглости, не считаете нужным пару-тройку страниц назад отмотать и посмотреть материал?

Не то чтобы я батенька, но отвечу )) Вы намекаете на 54570BB00A, но выше жаловался кто-то, что не влез этот сайлент в рычаг. Вот я и уточняю, ибо облазила весь форум и от этих лазаний в голове перемешалось все окончательно. Но в целом намек ясен, купить 54570BB00A и надеяться на лучшее.

А по вопросу, что лучше LEMFOLDER 29411 01 и TRW JBU 727 ответит кто? Буду очень благодарна.

Я ставил Лемфердор.

Лемфердер покрепче будет. Тут некоторые обвиняют эти сайленты в чрезмерной жесткости подвески в случае их применения. Мотивируют тем, что резиновый элемент у них монолитный, в отличие от TRW, у которых резинка не сплошная, а с "окнами-прорезями". Все это треп. Просто с Лемфердер руль острее.
Но если брать сайленты производства Лемфердер, то лучше не енотовские, а мегановские. Надежнее. Они покрупнее при одинаковых присоединительных размерах. Артикул 37450 01.
Как-то так, "батенька".

Вот спасибо вам, добрый человек, от батеньки )) По существу ответили. Хотя забавно, что мегановские дешевле енотовских. Но меня это вполне устраивает ))

Каков же итог?
То все метнулись на кашкаевские, а закончилось лемфордеровскими сайлентами...
Лежат два родных рычага, хочу восстановить...
Что же всё таки взять Кашкая или Лемфордер??? Цену опустим...

Лемфердовские монолитные, поэтому реактивные перемещения рычага минимальны, руль острее и точнее, курсовая устойчивость лучше. У кашкаевских есть окна в резиновом элементе, за счет которых несколько сглаживаются ускорения при поперечных колебаниях кузова, что улучшает комфортность езды на мелких неровностях, немного снижает нагрузки на детали рулевого управления, но слегка увеличивает избыточную доворачиваемость.
Впрочем, различить эти нюансы способен далеко не каждый.
Как бы то ни было, всех водителей можно условно разделить на две группы: тех, кто любит водить автомобиль, контролировать его; тех, кто любит ездить, т. е. получает удовольствие в первую очеред от самого процесса езды, не от управления тачкой. Так что Лемфердер для первых, а кашкаевские для вторых.

Я вообще хочу кашкаевские как раз по причине сглаживания нагрузок.
Но что-то почитал последние посты, почему то они перестали подходить, типа точинть надо и т.п. Или я что-то не правильно понял?

Василий я правильно понял, LEMFOLDER 29411 01 будут близки по мягкости к кашкаевским?
С 37450 01 у них ощутимая разница или теоретическая?

"Мягкость" у них не различается, потому что усилие отклонения оси на определенный угол практически одинаковое. С Лемфердером подвеска нисколько не буде жестче. Просто при езде по мелким неровностям интенсивность спектра поперечных ускорений (не продольных и не вертикальных, самых, кстати, чувствительных) действующих на водителя и пассажиров, станет чуть больше. Да и то в основном теоретически.
Что касается монтажного диаметра, то у кашкаевских он побольше. Можно уменьшить механической обработкой. Это может быть актуальным, если планируется долгая эксплуатация рычагов. Ну, чтобы гнезда в рычагах не слишком рассаживались от запихивания кашкаевских сайлентов, и очередная перепрессовка в дальнейшем получилась надежной без необходимости рихтовки гнезд.

Если можно, продублирую в этой ветке, а то соседняя спит.

По осени был на ТО4, сервис сказал 10% износа левого переднего сайлентблока нижнего рычага. На выходных переобувался, заодно сфоткал сайленты - и передние и задние. Почему то удивили задние своими трещинами, да и передние оба одинаково выглядят - это отслоение от обоймы. Пришло время менять?

ЗЫ. Не могу прикрепить фотки ошибка "10054 - Ошибка соединения с сервером". Что надо сделать?
Пока так: задний и передний сайлентблоки

Интересно, как они меряли износ?

Меня все это спрашивают, когда я цитирую СТО

Напустил туману... Если бы не фото, то ничего не было бы понятно. На фото не "задний сайлентблок", а сайлентблок балки задней подвески. И не "передний сайлентблок нижнего рычага", а задний сайлентблок рычага передней подвески. Передний сайлентблок этого рычага совершенно другой элемент. И почему рычаг непременно "нижний"? Что, разве есть еще и верхний или какой другой?
Итак, сайленты балки имеют совешенно некритичные трещинки, спокойно можно ездить.
Задние сайленты рычагов передней подвески необходимо заменить. Передние сайленты рычагов передней подвески ходят далеко за 100 тысяч км. Во всяком случае, без фото ничего сказать о них нельзя.

Спасибо за ответ. Ну да написал неправильно, с кем не бывает.
Кстати, только на фото увидел трещину посадочного гнезда сайлентблока балки. Так и должно быть от производителя? Или это уже результат эксплуатации? Уж больно ровные края.
Текущий пробег 66 тык.

Такова технология изготовления
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=468502

Многих беспокоит эта "трещина". Но на самом деле это стык стальной полосы, из которой отформовано гнездо сайлента.

Путаница какая-то с наружными диаметрами задних сайлентблоков рычагов. Давайте вместе еще раз по ним пройдемся.

1). 54570BB00A - оригинальные от Кашкая: 58,38 - 58,35 мм (народ измерял и я лично). БОльшие размеры говорят о том, что продали какие-то иные сайленты (такой случай описан в ветке).

2). LEMFORDER 29411 01 - 58,9мм (лично видел как измеряли).

3). Оригинальные, которые стоЯт в наших рычагах с завода - по информации из этой ветки наружный диаметр такой-же как и в Кашкаевских, то есть получается 58,38 мм.

4). LEMFORDER 37450 01 - 57,9 мм (по информации из этой ветки).
Есть у кого возможность уточнить размер на практике?
Просто с одной стороны, есть инфа в ветке, что они встают вместо оригинальных заводских сайлентов (и даже фото есть), а с другой стороны, как может быть надежной посадка сайлентов 57,9 мм после заводских сайлентов 58,38 мм в посадочное отверстие 57,9 мм...

Напомню, что при запресовке сайлента в рычаг, диаметр сайлента уменьшается. Так в моих оригинальных рычагах Рено изначальный диаметр сайлентов (в верхней части рычага) - 58,35 мм, а после запресовки (в нижней части рычага) - 57,9 мм.
И диаметр посадочного отверстия заднего сайлентблока у наших/тиидовских/реновских рычагов - 57,9 мм.

насколько я знаю, кашакаевсие входят с трудом, где енотовские входят без особых усилий. все же кашкаевсий немного толще, может на сотые.
знаю по своей машине и машине знакомого

Поддерживаю, а то уже кашкаевские взял.

Разница в несколько сотых долей мм не имела бы никакого значения. Проблема в разбеге именно в несколько десятых долей мм.
Запрессовать в рычаг сайлент с бОльшим диаметром после сайлента с меньшим диаметром не вопрос. А вот если наоборот, то где гарантия нормального натяга? Очень вероятно, потребуется рихтовка гнезда. А прихватки на сварку -- это колхозная халтура.

Угу. Все верно.
Написал gnom 72 в личку и на мыло. Это он год назад поставил LEMFORDER 37450 01. И хотя он последний раз был в клубе в январе, надеюсь, что увидит письма и с его помощью точка будет поставлена в вопросе с этими сайлентами.

Добрый день.
Приговорили зад.сайленты передних рычагов и шаровые опоры. И вот у меня возникает делема .Если с сайлентами понятно , качественно запресовать можно , а как обстоит дело с заменой шаровой ?насколько я понимаю ,она то же запрессовывается? Меня уверили ,что она долго не проходит и выскочит из рычага.
Может надежней установить рычаг в сборе ,например TRW JTC 1467(3488 руб) или Lemforder 35847 01(2525 руб) (екзист).
Второе ,качественную установку сайлентблока и шаровой возможно выполнить без демонтажа самого рычага?
И третье- после этих процедур обязательно ехать на сход-развал?

лучше брать рычаг в сборе, я брал Moog NI-WP-2788P и NI-WP-2789P
1800 и 1500р соответственно на емех
сход развал делал

nakandr, по этим вопросам много информации в другой теме:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...4586&st=240
Читать лучше с конца. И там же вопросы задавать, а то все темы перепутываются.

В этой ветке говорили, что диаметр корпуса шаровой для доресталинга - 39 мм., а после ресталинга он стал 38 мм. Сейчас по экзисту пытаюсь найти именно 39 мм. Но либо попадается 38 (или 38,3) либо, что чаще всего, этот параметр не указан. Подскажите, кто уже нашел, артикул и марку с диам 39 мм.
Или может я зря заморачиваюсь? Мастер тупо на сварку посадит и все дела?

Не знаю куда написать, пишу здесь.

Затеял я замену подвески, некоторых её составляющих, а именно: опора передней стойки и задний сайлент рычага. Всё пришло, всё Ок, но теперь возник вопросик как это собрать и не попасть на регулировку "развала", а это лишние 700 руб. Дело в том, что первый раз так сложилось, что пришлось разбирать всё и сразу, и рычаг и стойку снимал. Вопрос: в какой последовательности теперь затягивать элементы подвески, что тянуть сначала,стойку сверху(там овальные отверстия не кузове), стойку снизу (там тоже есть свобода в отверстиях), рычаг ( в подрамнике тоже овалы) или как? С чего начинать?

P.S. Заказывал Кашкаевский сайлент рычага, вспотел прессовать, идет на перекос и всё, кое-как впихнул. Обойма Кашкаевского 26.5 мм в ширину, Наш- 21 мм. И мне он показался более мягким. Посмотрим сколько протянет.

Кто в теме, ответа жду на свой вопрос до завтра, утром потыкаю в гараж собирать подвеску. Очень не хочется лишние баблосики платить за "развал".
Спасибо.

Развал в любом случае лучше проверить, тем более если он почти за 10 лет ни разу не делался

Есть такой метод - "по грязи"

Но по хорошему нужно делать.
Экономия на регулировке углов приведет к повышенному износу резины.

Я думаю даже придётся делать,сам почувствуешь если поедешь. Лучше обтягивать в рабочем состоянии. Вроде так. Не забываем про схождение.

Всем спасибо, пошел собирать. Думаю начать с опоры стойки. А методом "по грязи" не получится, все детали помыл и протер везде.

Так, для статистики. Есть у меня новый рычаг 54500-8Y50B. Задний сайлент с номером 54570-1JY0A наружный диаметр 58,1мм.

Это после запрессовки 51,8 - до запрессовки наверняка было немного больше.

Ребята, а никого не смутило, что у кашкаевского сайлента высота гильзы на 5+мм больше енотовской? Не сказать что прямо архи разница, но тем не менее у меня возник вопрос. А при проезде хороших неровностей не будет ли гильза цеплять (упираться) в подрамник?

Не не смутило.
Ставится нормально, никуда не упирается.
Стоит уже ок. 40т.км

Очень удивился, когда оказалось, что этой прокладки слева нет, а справа есть. При том, что с моего ведомо туда не лазили (исключаю фантастику - типа во время проведения кузовного ремонта что-то делали с подвеской слева).

Хваленые кашкаевские сайленты отходили не более 15-17 тысяч, уже требуют замены Что посоветуете попробовать на этот раз? Мож все-таки лемфедер? Я так понимаю, лучше 37450 01, верно?
И что лучше по шаровым? JBJ723 или JBU727?

В смысле оригинал 15 тысяч всего отъездил? Это же неприлично прям мало?!
На тойоте в качестве заднего с\б выбрал Sidem, очень понравился. Средний по цене, по качеству и влиянию на управляемость отлично,20 тысяч проехал, замечаний нихт. Шаровая Sidem на ноуте больше 100 тысяч уже проехала, тоже каши не просит.