Братцы, с чего вы взяли, что сайленты подрамника изношены? Где, когда? Я сказал, что потерпят еще. А вот в рычагах, задних балках, и аморты задние уже все, отработали. Юрий, кованый я куплю один диск. Пока один, потому как семья денежку ням ням и на море в Приморье хочет. Потому как литой кривой. И владываться в исправление его не вижу смысла. Василий, тормозные диски я заменил впервые в 2017 году на пробеге 115260 Сейчас 133+. Считай новье. Вон у Боба кажись за 180 и хвалится, что сайленты подрамника живые. Япросто решил, коли лезть и скидывать подрамник ради замены сайлентов, не плохо уж было бы заодно превентивно и заменить подушку заднюю двигателя, втулки стаба, и эту, реактивную тягу? вродь кронштейн с резинкой ее крепления? Не вникал еще, уж прости.

С величины пробега взяли. Кто бы что ни говорил об их ресурсе, но при не слишком резком стиле круглогодичной езды по относительно хорошим дорогам, они держатся не более примерно 80 тысяч...
Насчет дисков ошибся. Не понял, что имеются ввиду колесные. Так вот, для жертв автомифов: замена колес в сборе или дисков и шин по отдельности никак не влияет на сход-развал. Хорошая или плохая геометрия дисков и шин первоначальных или последующих колес не имеет значения.

Пробег 250045 км.
И таки нет, не хвалится - он (я) в шоке.
На прошлом Ноте эти сайленты менял на около 100 тыс.
По опыту были куплены заранее и ездят в багажнике уже четыре года, как и ступичные подшипники.
При этом опоры передних стоек менялись 4 раза.

Сегодня прессовали сайлентблоки в задних балках на пробеге 133500 км ну и оценили сайлентблоки подрамника. Машину раскачивали очень сильно. На яме. Чел с низу смотрел. Вылез, сказал норма не шевелится. Мож не правильно диагностировал? Форум читаю, он влияет на меня, люди, то меняют, се, это. А я как-то позже. Тормозные диски можно было еще катать, а не менять на 115+, сайлентблоки задних балок на 133+. А может это, ругаемые мною "пластилиновые" колесные диски КиК, основную энергию ударов от ям на себя гасили... Шаровым в рычагах да, конец. Я пытался снять с домкрата правый, только и удалось шаровую из кулака вытащить. Пыльник порвался, шевелилась она от усилия пальца руки. Завтра замена и фотоотчет.
В общем, кто еще к нам с Bobом, Marozoff в партию долгожителей? И таки да, Bob, ступичные подшипники у меня по левому борту еще заводские. Ну у тебя пробег, озвереть , в два раза больше.

Пробег 133623. Передние рычаги. Первая замена от рождения. Заменен сегодня правый рычаг на этот 54500-8Y50B.

Пролежал у меня лет 5. Решил его использовать. Чего без дела лежать. Шаровая. На пыльнике нет канавки и соответственно стопорного колечка по пальцу шаровой. И не дожат он малость был в рычаге. Дожали. Наверное шаровая проходит не долго, коль колечка нет. В левом рычаге перепрессовали на: шаровую TRW JBJ 723, задний сайлентблок Nissan 54570-BB00A. На заводском сайленте маркировка 54570-AX600, на шаровой TRW 1206 R173, на ее пыльнике TRW 025 0002 383 009. Шаровые были убиты. Пыльники надорваны, пальцы свободно двигались от усилия пальца руки. А вот сайлентблоки задние вполне еще живы. Надрывы резины есть, но не сплошные, от обоймы резина не оторвалась. Фото левого рычага.

Покатил на развал-схождение. Сделали. Колесные диски "пластилиновый КиК Монтеррей, слева сзади родная, коцаная с камерой штамповка.

Василий, Юра, скажите что-нить. Норма, не норма, что предпринять, срочность?

Ну так на распечатке иконографика и даже текстовая сноска предупреждают, что не норма.
Штатный развал передних колес должен быть -0°45'±0°03', хотя лично я предпочитаю где-то -0°20', -- писал уже об этом моменте.
Но, что еще хуже, разница развала справа и слева очень большая. Надо регулировать.
Самый простой способ -- ослабить болты верхней эластичной опоры и сдвинуть опору в пределах люфта болтов в отверстиях опорной чашки (стакана) кузова. Левую и правую вправо до упора. Но ввиду сравнительно небольшого зазора "болт-отверстие" этого может быть недостаточно для достиженния нормы или хотя бы одинаковости углов развала. Тем более, смещение опоры может быть ограничено тем, что ее верхняя часть будет упираться в край центрального отверстия чашки кузова.
Надежнее сделать немного овальным верхнее отверстие проушины аморта, крепящейся к кулаку. У левого аморта точить круглым напильником вовнутрь, у правого -- наружу. Достаточно буквально пару мм. Точится легко, металл мягкий. Появившийся люфт позволяет , ослабляя и затягивая верхний болт крепления кулака, вращать кулак относительно оси нижнего крепежного болта и точно регулировать развал. Альтернативой напильнику может быть замена штатного болта на болт меньшего диаметра. Т. е. вместо 12 мм -- 10 мм. Только нужно подбирать нештатный болт высокопрочный.
Срочности регулировки развала нет. При текущих УУК, указанных на распечатке, повышенного износа резины не будет.

Василий, правильно ли я понял. Точить отверстия не готов. Планирую к НГ заменить передние аморты. Эти уже слегка за соточку прошли. Я правильно полагаю, что на УУК все таки влияет еще и "кривизна" колесных дисков? Домкрачу правую переднюю. Ослабляю верхний болт крепления стойки к кулаку и ослабляю три болта опорного подшипника в капоте. Тяну стойку вправо и затягиваю сначала болт крепления к кулаку, потом три на подшипнике. Аналогично с левой стойкой, тоже толкаю ее вправо. Вид по полету. Таким образом у левого колеса угол развала уменьшается, у правого увеличивается? Но относительно штатных -0°45'±0°03' у правого и так -0°59' и станет -1°хх', а у левого -0°14' и будет стремиться к 0 или в +. Мне как-то непонятно почему значение развала правого близко к штатному но в красной зоне, а левого далеко от штатного и в зеленой зоне. И схождение поди "уплывет". Василий, если плохо видно цифры, готов файл выслать Вам в личку. И где вы вычитали про штатные значения УУК? При последующих развалах-схождениях не буду акт подписывать, а требовать штатных цифр.
P.S. Мдя, и после этих работ опять ехать к этим чудакам за деньги на развал-схождение........

Василий неоднократно повторял, например, в теме "Сход-развал, что как?", что...
К тому же, даже...Ну, не настолько же у тебя, Сергей, кривые диски, а нарушение их плоскостности не настолько значительное, чтобы невозможно было установить устройства для проведения замеров. Тогда это было бы заметно на глаз и руль при езде вырвывало бы из рук!

А штатные параметры схода-развала-кастера, на которые сослался Василий, имеются в базе каждой программы на стенде для проведения замеров-регулировок. С ними же и сравниваются замеренные величины, чтобы определить, в допуске они или нет.
Ну, а по еНоту, например, их можно ещё и ЗДЕСЬ посмотреть.

1. Еще раз: кривизна дисков и шин никак не влияет на УУК. Перед замером фактических значений углов на любом сходразвальном стенде производится процедура компенсации осевого биения колес и ступиц. На устаревших оптических стендах с проектором и кордовых или инфракрасных компьютерных стендах с измерительными головками это делалось вручную оператором. С помощью юстировочных винтов крепежной системы проектора/головки измерительный луч ориентировался строго перпендикулярно оси вращения колеса во всех азимутах. Т. е. моделировалась виртуальная плоскость -- нормаль к оси вращения. На современных 3D-стендах с видеокамерами высокого разрешения эта функция перенесена в ПО компьютера стенда. Оператору достаточно прокатить тачку с прицепленными к колесам мишенями назад-вперед примерно на 200 мм и комьютер увидит и измерит кривизну колес и рассчитает поправку. Повторяю, истинные значения углов обозначают не пространственное положение реальных диска или шины, а идеальной плоскости, перепендикулярной оси вращения колеса. Поэтому форма колеса, включая все дефекты и отклонения, не влияет на УУК.
2. Потому что "красные" и "зеленые" зоны у автопроизводителя и изготовителя стенда часто не совпадают. В data-базе комьютерного стенда десятки марок и тысячи моделей тачек. Для производителей стендов доступ к актуальной и точной информации по УУК от автопроизводителей очень ограничен по деньгам, трудоемкости, времени, коммуникативным и организационным вопросам... Поэтому производители, составляя каталог стенда, зачастую для конкретной тачки просто экстраполируют УУК с аналогичного авто или рассчитывают по размерам, типу подвески, типу привода и т.д., взятым из открытых источников. Поэтому различия оригинальных данных и базы данных стенда -- обычное явление. Эта разница некритична и не оказывает заметного влияния на устойчивость, управляемость и другие ездовые характеристики.
3. При незначительном изменении развала схождение изменяется очень сильно.
4. Цифры взяты мною из оригинального англоязычного мануала Nissan Note Model E11 Series от Nissan Corp.

Возвращаясь к кашкаевским с/б - сам за них обеими руками. Я, собственно, реношные рычаги в 16 году брал только потому, что они были по крайне привлекательной цене, как для второго оригинального комплекта рычагов. А в родные, которые лежат после замены, нужно все перепрессовать. И с/б задние на перепрессовку у меня закуплены именно кашкаевские. Кроме того, есть у меня сомнение, что с реношными рычагами и кашкаевскими с/б может не срастись, т.к. во французских рычагах задний с/б жуть как напоминает Лемфердер, у которого иные размеры, нежели у нашего и кошкиного.

На счёт сомнений в плане влезут ли потом кашкаевские задние сайлентблоки в наши с тобой оригинальные рычаги Рено: сейчас уже точно не помню, но на выходных ещё раз штангенциркулем промерю размеры этих реношных и кашкаевских сайлентов.

Какая разница между TRW JTC 1467 Размер конуса, мм 16 и TRW JTC 1163 Размер конуса, мм 18, я так понимаю наш 1467?

У нас на еНотах палец 16 мм, 18 мм - это Тиида.

Добрый день!
Пришла пора менять шаровые опоры, выбор упал на фирму katsuro. Кто-нибудь может дать отзывы по данному узлу, или посоветовать нечто аналогичное, с лучшими параметрами?

Дополню тему. Официалы приговорили рычаги под замену (делаю у них ТО). Рычаги сразу решил не менять, там стоят ещё вполне себе живые полиуретановые сборные сайлентблоки и очень уж интересно, сколько они отбегают. Менял шаровые на TRW JBJ723. По диаметру один в один с оригинальными и я уже волноваться стал, что не будут в рычаге держаться, но мастер сказал, что все хорошо - новые зашли туго. А вот болты, которые в комплекте шли, оказались откровенно фиговыми - при затягивании срезалась резьба! Может мастер излишне сильно затягивал, но со старыми ведь такого не произошло.

TRW JBJ723 болты идут 10,8. Чуть немного послабее оригиналов...

Ставил недавно,
Замена и ресурс сайлентов в передних рычагах плюс хороший аналог амортов 5-й двери:

Текст и инфа:
https://www.drive2.ru/l/549042506793223700/
Фотки :
https://www.youtube.com/watch?v=_t6Y4zbYZwk

Судя по фото, задние сайлент-блоки рычагов передней подвески запрессованы неправильно.

А как правильно?

Сайлент должен быть запрессован симметрично относительно плоскости рычага, а не среднего сечения гнезда в рычаге.
Среднее осевое сечение сайлента сайлента должно проходить через плоскость рычага. Другими словами, сайлент должен выступать вверх и вниз относительно плоскости рычага на одинаковое расстояние. Иначе перекашивается ось переднего сайлента относительно оси качания рычага и при работе подвески возникают дополнительные осевые и радиальные напряжения в массиве резины сайлента. С задним то же самое. Все это не способствует ресурсу сайлентов.

Более /наглядно...
https://www.drive2.ru/l/9420299

Конечно абсолютно необходимо правильно ориентировать "прорези" заднего сайлента, как объясняется в материале по ссылке. Но я говорил о несколько другом моменте, а именно глубине запрессовки сайлента в гнезде рычага.

Спасибо!
Две полезные инфы. Мелочи, а важно.

Кашкаевские сайлентблоки встали супер, прессовал по схеме.
Теперь надо подрамник перепрессовать, есть рекомендации по перепрессовке? У меня пресс у соседа есть. Им же аккуратно будет?
Буду благодарен за советы.

Подрамник очень нежный. При замене сайлентов прессом легко деформировать гнездо сайлента. Для сравнения -- у реношного близнеца область гнезда усилена накладными пластинами.
Выпрессовывать сайлент лучше не прессом, а молотком либо небольшой кувалдочкой, так не будет никакого риска деформировать подрамник. Вылетает сайлент с одного удара. Выпрессовывать его следует через оправку, входящую в гнездо с минимальным зазором. В качестве оправки удобно подобрать удлиненную головку из набора. Выбивать сайлент нужно без упора, просто придерживая подрамник на полу вертикально.

Если демонтировать сайлент прессом, то крайне желательно делать это вдвоем, чтобы свести риск к минимуму. Напарник должен поддерживать свисающий край подрамника. Если работать одному, хотя бы использовать подставку, например, трансмиссионный домкрат (стойку) или что-то типа этажерки. Это если пресс напольный. С настольным прессом проще. Подрамник просто укладывается на столешницу с использованием прокладок навроде деревяных брусков.

Запрессовывать, конечно, правильнее прессом, а не ударами кувалдометра. При запрессовке важно подобрать проставочную втулку для упора в фланец гнезда с минимально возможным диаметром.

короче, сделал я подрамник, прессом, конечно надо очень внимательно запороть это дело очень легко, выпресовка прошла с небольшим гемором, соскачила оправка и загнула край салейнта, отпилил вышедший край и прогнал его обратно. под запресовку сделал опраку, т. к. подрамник двойной, сели красиво и без гемора, так что балдею стуки пропали
и кстати, кашкаевские салейнты, год оходили и чувствуют себя оч хоорщшо, 15к прошли, сегодня поеду другу ставить такие, очень вам благодарен за этот совет

У меня Кашкаевские сайленты 54570-ВВ00А прошли больше 100000 км и чувствуют себя хорошо.
Абсолютное решение проблемы.

Добрый день.
На диагностике приговорили по подвеске только задние сайлентблоки передних рычагов.
Подскажите, пожалуйста, сайлентблок рычага задний Nissan 54570-BB00A — от Nissan Qashqai подходит и на 1.4 МКПП и на 1.6 АКПП?

Есть ли необходимость менять сразу и шаровую опору в рычаге, если да, то покупать только Qsten BJL 145?
На замену выдает такую шаровую опору 555 SB-N162. Подойдет ли?
Пишет, что подходит к рычагам 54500-BC42A, 54501-BC42A, 54500-AX00B и 54501-AX00B.

Если шаровая в порядке - менять ее не нужно.
Шаровые мрут, как правило, при повреждении пыльников.
Оригинальные шаровые ходят очень, очень долго, намного дольше любых аналогов.

Перепрессовывали с/б подрамника. Снимали полностью рычаги. Была возможность их осмотреть. В августе 2019 и 17177 км назад в левом рычаге перепрессовывали шаровую TRW JBJ 723, задний сайлентблок Nissan 54570-BB00A. В правом ничего. Был установлен рычаг 54500-8Y50B. Для правого родного потом докупил такую же шаровую и с/б. Думал сегодня их впрессовать в штатный правый... и пусть лежит готовый. Твою дивизию! Пришлось кроить. Пыльники на обеих шаровых порвались. Левый рычаг, пыльник шаровой TRW JBJ 723 и толку, что есть стопорные колечки по верху и низу пыльника....
правый рычаг 54500-8Y50B, пыльник шаровой
Решил для левого установить, предназначенную для правого, новую шаровую. Пыльник хоть и рваный, но смазка еще имела зеленый цвет, грязная. Шаровая тугая. Промою, набью циатимом наверное, а какой пыльник для нее теперь найти? Для правой шаровой ходил в магазин. Выбор подходящего, не нужного, а подходящего размера, оказался единственным ноу нейм
150р, обалдеть, за что? Как будет служить

Подскажите, какие кашкаевские купить передние сайлентблоки, маркировка?

Пыльники на наши шаровые подходят с рулевых наконечников девяток. Там разница в высоте пыльника несколько мм, не критично.
Погугли. Наши сайлентблоки (переднего рычага задний, тот что с вертикальным болтом) одинакового размера.
Последний раз в магазине предложили от Ноута за 350 и от Кашкая за 700 рублей. На вопрос разницы ответили, что ресурс хода 30 тыс. и 50 тыс. км соответственно.

Неа...
Кашкаевские практически вечные.
У меня уже больше 100000 стоят.
А может и больше
Поставить и забыть

Я по таким местам езжу, что и кашкаевские больше 50 тыс. не пройдут. Сельская дорога + лесные дороги.

Никакие. Они абсолютно отличаются формой, конструктивом и размерами.
Кашкай:
Ноут:

Привет. Новый рычаг нужно затягивать когда уже авто поставлен на колеса?

Согласно книге по ремонту сначала крепится задний сайлент, затем передний, затем шаровая.
Больше пояснений нет.

Это не очередность затяжки, а порядок монтажа рычага, чтобы он встал на место.
Крепление шаровой затягивается в вывешенном состоянии, заднего сайлента в любом, а вот у переднего в положении рычага, соответствующего нагруженому весом авто.
Обычно сервисмены не заморачиваются, -- у тачки, висящей на подъемнике с подхватами за кузов, поджимают трансмиссионным домкратом (гаражной стойкой) рычаг до упомянутого положения на глаз и затягивают болт сайлента.
Но правильнее перегнать машину с незатянутыми передними сайлентами на платформенный подъемник (где она стоит на колесах), хорошо покачать кузов вверх-вниз и только потом затягивать.

При замене шаровой случилась неприятность. Начал затягивать гайкой с болтом, которые были в комплекте. Ведь не хотел же, как чувствовал. Новые, блестящие, а по качеству оказались мягкие. И в итоге сорвал таки резьбу, не знаю или на гайке или на болту. От старой шаровой гайка/болт может и грязные и местами внешне с коррозией, но крепкие. Буду ставить их обратно, вот только новая гайка назад не откручивается, идет прокрут. Попробую законтрить второй, может за обе и получиться раскрутить.

Откручивай поворотный кулак от стойки, снимай рулевой наконечник (для удобства) и шляпку болта болгаркой срезай.
5 мин работы.

Если применять болгарку, то зачем усложнять? Достаточно без всякого демонтажа сделать осевой пропил по диаметру или хорде болта вместе с гайкой. Гайка развалится на две половинки. Просто отрезной круг должен быть небольшого диаметра, чтобы не зацепить ШРУС или кулак. При желании болт можно не трогать, -- сделать осевой пропил гайки по касательной к болту.
Если болт с гайкой "сыромятина", то и болгарка не потребуется. Навернуть молотком пару раз по торцу болта со стороны гайки, он и вылетит.

Выбрал вариант с болгаркой, как более легкий, но "тонкий". К болту действительно не подобраться, места для работы нет. У гайки более свободно. Пропиливал гайку вдоль болта, чуть на угол, на сколько позволял инструмент, практически не задевая болт. Нужно делать очень аккуратно, вверху пыльник шруса, внизу пыльник шаровой, тормозной диск также можно задеть. В итоге медленно, в несколько заходов, постоянно обращая внимание на пыльники подрезал гайку, и поддевая отверткой ее убрал. Пыльники не задел, немного досталось диску, более-менее все получилось. Новый болт выбил, весь стержень на месте закрутки гайки сбит, резьба прокручена и т.д. Из чего все это сделано? Я так понял изначально стоят шаровые TRW. Новые установил тоже TRW, но видимо в упаковку докладывают то, что есть (имеется ввиду болт с гайкой). Повторюсь, с завода идут более качественные "соединительные".

Сегодня заменил задние сайлент-блоки рычагов передней подвески.
Родные с завода отработали 60 000 км до появления значительного отслоения резинового массива от наружной стальной обоймы.
На замену приобрел сайленты Лемфёрдер. Но не штатные енотовские, а которые для Рено Меган II. При одинаковых присоединительных размерах мегановские мощнее, -- высота наружной обоймы и массива резины гораздо больше, чем у енотовских.
Мой выбор обусловлен тем, что лемфёрдеровские сайленты монолитные, не имеют фигурных пазов в резине, как у енотовского или кашкаевского оригинала. Соответственно, при езде рычаг меньше "вертухляется" в горизонтальной плоскости, особенно в поворотах. Потому что нет пазов -- нет люфта. Поведение подвески поэтому более "спортивное", курсовая устойчивость и точность руления заметно лучше.
Правда, внешний диаметр наружной обоймы мегановского сайлента всего 58,0 мм. Этого оказалось недостаточным для надежного натяга запрессовки. Поэтому пришлось изготовить из наружного кольца роликоконического подшипника пуансон для рихтовки (обжатия) гнезда в рычаге. Один рабочий ход рычага гаражного пресса, -- и диаметр гнезда стал на 0,4 мм меньше диаметра сайлента. Как говорится, дешево и сердито. И предельно аккуратно. Это вам не [порно]сварочные прихватки при слабой посадке сайлентов, шаровых, втулок и подобного...


На фото мегановский сайлент запрессован в рычаг. Рядом для сравнения кашкаевский оригинал. Рядом самодельная оправка-пуансон для рихтовки гнезда рычага. Полумесяцы -- это лишний металл, отпиленный болгаркой от обоймы роликоконического подшипника при изготовлении из нее оправки.
Вся работа по замене сайлентов заняла полтора часа. Накатаю 100-200 км для "осадки" новых деталей и скорректирую сход-развал.

Ставил сайленты от Кашкая, запрессовались нормально, отходили уже больше, чем Sidem.

Назрела необходимость замены шаровых, кроме TRW JBJ 723 есть ещё аналоги? И какие лучше ставить? GKN-Spidan 57443 Опора шаровая, передняя? никто такую не ставил? На TRW быстро пыльники рвутся

Эту шаровую Moog NI-BJ-2792 (идет без болта) менял на пробеге 33 ткм (родная TRW приказала долго жить) слева , где водитель. Проехал на Moog NI-BJ-2792 47 ткм . Езда больше по городу, ям хватает. Пока с ней все нормально - недавно поднимали на осмотр. Справа TRW родная отходила 55 ткм - замена на TRW JBJ 723, пока прошла 25 ткм , живая. Обе шаровые запрессовались плотно.

Что-то не нашел фото, восстановить не получится. Сегодня переобувался на лето. На правом рычаге пыльник ноу нейм на шаровой цел. На левом рычаге порван. Пробежал 27357 км (Год и 2 месяца). Когда порвался, не знаю. Осенью, при переобувке на зимние шины был цел. Блин блинский, пришла пора применить толстенькие пыльники от Масумы. Наверное логичнее будет заказать новые шаровые TRW JBJ 723 (других вариантов нет?) сразу заменить пыльники и перепрессовать в обоих рычагах.

Вот и лето прошло, я только сегодня доработал шаровую, заменив пыльник на Masuma. TRW-шный наверное уже издох за лето, наглотавшись пыли, грязи... Доработка здесь

Прессовали сегодня. Испытание шаровой TRW JBJ 723 с пыльником MASUMA и смазкой ЦИАТИМ 221 не будет. Зарубили на корню опытную эксплуатацию. Не узнаем результата. Тоже СТО, те же люди, видимо бес попутал. Стала она болтаться, не туда не тем диаметром оправкой давили. Вместо тысячи слов

Метнулся на личном авто прессовальщик в магазин, купил за свой счет и привез корейскую шаровую CTR CB0337.

О существовании такой подходящей на Енотовский рычаг я не знал. В принцыпе она мне понравилась и дешевле TRWшной. В коробочке отдельно сама шаровая, сухая, в отдельном пакетике пыльник и в отдельном пакетике смазка, стопорное кольцо на шаровую и стопорное кольцо на пыльник. Стопорное кольцо на шаровую как дополнительная фиксация после запрессовки, конструктивно похоже на стопорное кольцо ступичного подшипника в тормозных барабанах, с двумя отверстиями. Посмотрим ходимость пыльника после нашей суровой зимы. Это в левом рычаге. Пыльник там окончательно порвался, в шаровой было черно от грязи, но жива, шевелилась туго. Ну а с права пыльник ноу-нейм цел.



Думаю пора шаровой TRW JBJ 723 сказать "Давай, давай, до свидания." Или гуд бай.

Шаровая TRW JBJ723 как-то совсем мало ходит. Надо менять уже третий раз, люфт миллиметра 2 на левой строне пока. Ходят не больше 15 тыс. Пыльники притом всегда целые. Дороги у нас нормальные, вожу аккуратно. Оригинал проходил почти 100 тысяч. Рычаг заводской еще, сайленты менял. Что-то еще кроме TRW по посадочному 38.5 как я понимаю подходит? Чтобы сваркой потом не прихватывать. Последний раз менял сам, все аккуратно сделал, села с натягом.