Василий!!! Спасибо. Так и было, масло прогрелось, причем мерил 2 раза - на дачу приехал и обратно когда.

Долить пришлось 300 гр.. Поведение АКПП изменилось, т.е. если раньше при скорости 60-70 коробка скакала при движении внатяг с 3 на 4-ю передачу, думал так и надо. Сейчас на 60 поддерживает 4-ю при 1500 оборотах в натяг и живее как-то отзываться стала на педальку. Это так 300 гр. повлияло?
Ну, и следом вопрос по самостятельной замене масла в коробке. С утра на холодную достал щуп, уровень был аж по самый изгиб, т.е. ориентировочно слилось за ночь в картер еще на литр больше. Судя по тому, что здесь узнал, на горячую с пробки сливается примерно 3,5 литра, то на холодную должно теоритически в районе 5-ти слиться? Или что-то не так мыслю? Можно ли менять на холодную, а потом с прогревом остальное?

Сам посуди, что получится: если вначале сольём на холодную сколько сольётся, а потом что, будем прогревать примерно наполовину пустую коробку? Не надо этого делать и незачем. По низкому уровню жижи: у меня было как и у тебя. Подтёков на коробке нет, следовательно или на заводе мало залили (а о таких вещах сообщений достаточно; при этом в мануале кажут, что низкий уровень = досвидание гарантия если что), или она так быстро испарилась.
Я, кстати, жижу поменял. В процедуре реально нет ничего сложного. Спасибо братским форумам, Василию и всем кто делился информацией. Хоть метод подробно описан в других клубах, таки накропаю отдельным постом отчётик и у нас, тем более, что выявились пара нюансов.

По видимому, я не так выразился. Сначала на холодную сливаем максимум, затем доливаем столько же, а дальше по той же схеме со шланга выдавливанием с доливкой. Вот что имелось ввиду.

Это я не так тебя понял. С одной стороны, если действительно на холодную сольётся бОльшее количество жижи, то это заманчиво. С другой, жидкость рекомендуют менять на горячую. А ещё я сливал больше 3 часов (дело было на даче), коробка была уже не горячая и из патрубка при первом заводе лилась просто тепленькая жижа. Но слилось всё равно 4 литра (без заводов). Чтобы вдумчиво ответить на этот вопрос, надо хорошо понимать как жидкость циркулирует в коробке. У меня в процессе замены появилась мысль, что новая и оставшаяся в АКП старая жидкость всё равно в какой-то степени смешиваются, т.е. происходит не совсем то, как мы это представляем. Примерно тоже происходит и когда меняют на установке. Очень интересно услышать мнение Василия. В любом случае, такие замены всё равно более продуктивны, чем если просто обновлять жижу.

Максимально возможная замена жидкости в АКП своими руками: Поездил и прогрел коробку. Поддомкратил переднее левое колесо. Подложил большую и толстую картонку под машину, чтобы жижа не попала на землю. Подставил тазик. Открутил пробку поддона (головка или накидной ключ на 19). Не торопился и сливал долго, пока почти не перестало капать. Потом отжав пассатижами хомут на патрубке идущем от коробки к радиатору охлаждения, сдвинул его в сторону и снял патрубок с радиатора (АКП и радиатор соединены двумя патрубками, нам нужен тот, который нижний, он же дальний от левого колеса). Подставил под него пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и, памятуя инфу с братского форума, приготовился к ещё одному слитому литру жижи. Но фиг вам – с радиатора вылилось грамм 20, а из патрубка грамм 100 максимум. Озадачился. На всякий случай опустил машину с домкрата, но не из патрубка, не из отверстия в поддоне больше ничего не текло. Василий, у тебя, как у человека знающего нашу коробку не только по картинкам, есть объяснение тому, что из патрубка я не увидел этого литра? Ибо получается, что при долгом сливание через дырку поддона этот литр туда и уходит. Или дело ещё в том, что левое переднее колесо было поддомкрачено и жидкость смогла перетечь. На всякий случай поддомкратил правое заднее колесо, тем самым наклонив машину в другую сторону – не из патрубка, не из поддона ничего не потекло. Эксперимента для опять поддомкратил переднее левое колесо и из поддона весёлой струйкой вытекло ещё грамм 300, а может и больше. Т.е. жидкость в некоторых полостях реально перетекает. А в некоторых без завода нет. Решил повторить, но весёлой струйки уже не было. Поняв, что больше ничего не солью, закрутил пробку поддона и начал для точности замеров переливать слитую жидкость из тазика в мерную (со шкалами) литровую кружку, а потом уже в 5 литровую бутылку из под воды. Получилось 3,8 литра, но у меня на момент замены уровень жидкости был немного ниже нижних меток, т.е. при нормальном уровне надо прибавить 250 - 300 гр. Что равнялось бы 4,05 – 4,1 литра. Как и у человека из братского клуба, у которого из поддона слилось 3 литра и из патрубка 1 литр.
Далее, пользуясь самодельной воронкой – крышечка от Фейри накрученная на пластиковую бутылку с отрезанным дном, через трубку для щупа залил 4,1 литра новой жижи.
Далее: Патрубок, соединяющий коробку с радиатором, вставил в 2-х литровую бутылку и зафиксировал её проволокой, чтобы не упала случайно. Завёл машину . Через 12 секунд заглушил. Слилось 1,5 литра. Никакого самотёка на 300 гр, как сказано на братском форуме не было (о чём и предупреждал Василий). Залил в трубку щупа 1,5 литра новой жижи. И так всего 4 раза. Слитая жидкость у меня была несколько более тёмная, чем новая. Горелого запаха не было. Осадка не было. Новая жидкость пахла (а у жижи для АКП весьма характерный запах) более резко, чем старая. Уже на втором сливе из патрубка, жидкость пахла как новая. На третьем сливе текла по цвету как новая. В расчётах по слитой/залитой жидкости (основное правило сколько слил – столько и залил) не ошибся – как холодный, так и горячий уровень сразу встал в норму. На всякий случай оставил 300 гр на долив/увеличение уровня. Если кто немного перельёт, то можно откачать капильнецей из аптеки и шприцем. После замены жижи коробка стала работать ещё мягче. Да, не забываем про чистоту, чтобы в коробку не попал всякий мусор. В книге по ремонту ещё написано, что щуп надо вытирать только не хлопковой тряпкой.

Ну в принципе тогда то на то и выйдет по объему сливаемой жижи 100 гр. + или -. Имеется ввиду вариант с отстоем, когда все что возможно стечет зарание и если есть время. Или ждать пока все скапает - тоже время. Уже остывает масло. Потом доливаешь холодное уже масло.

Угу, на мой взгляд так. При этом основной плюс сливания на горячую тот, что если есть какие отложения/осадок, то из горячей коробки которая только что после движения, есть бОльшая вероятность, что он сольётся. С другой стороны, мне попадались посты, что у некоторых из поддона сливалось аж по 5 литров. Как это может быть - не представляю. Ибо сам сливал долго и даже приподнимая разные стороны машины, но всё равно слилось 3,8 при изначально чуть более низком уровне (на нормальном уровне было бы примерно 4,1 литра, ну пусть даже 4,2, но никак не 5. Может у людей такие результаты как раз на совсем холодную получались, например после ночной стоянки? Или это ошибка в замерах? Или просто трёп? Здесь только практический опыт может показать. имхо если машина новая, жидкость в коробке свежая и осуществляется профилактическая замена/освежение, то можно попробовать слить на холодную, посмотреть стоит ли игра свеч.

Ну что ж, в свое время попробую поменять после ночной стоянки. Мне проще - гараж в 10 минутах от дома. Там и посчитаемся так сказать. Вот еще б Василия услышать по этому поводу.
Вот на просторах паутины мировой нашел МНЕНИЕ по поводу эксплуатации АКПП в тяжелых условиях, сокращения пробегов на масле и причин кончин коробок.

Описание циркуляции применительно к процессу смешивания старой и новой жидкостей требует многа букав, -- как-нибудь потом соберусь с духом. В мануале любой установки обязательно присутствует нормированное значение степени замены объема жижи. Практически все производители гарантируют (декларируют?) этот показатель на уровне равном или большем 95%. Врукопашную должно получаться примерно так же.
Радиатор АКПП -- это просто трубка небольшого диаметра внутри бачка радиатора мотора. Даже с учетом каналов, трубок и шлангов напорной и сливной магистралей охлаждения получается объем не больше 200-300 мл. Возможно, если от радиатора отстыковать не сливной, а подающий шланг и сразу же удлинить его подходящим отрезком шланга или трубки так, чтобы конец свисал ниже уровня поддона, то произойдет отток какой-то дополнительной порции (возможно, из насоса) -- ну, по принципу, как сливают шлангом бензин из бака. Другой вариант этого эксперимента -- отстыковать шланг от выходного штуцера радиатора и на штуцер сразу одеть отрезок шланга, свисающий ниже уровня поддона. Для сливной магистрали это не актуально, т.к. ее выходное отверстие внутри картера коробаса не имеет продолжения в виде каналов и расположено выше уровня жижи, которая, тем более, слита. Как бы то ни было, отстыковывать надо все же шланг сливной магистрали, чтобы при последующей замене методом замещения жижа обновилась по всему контуру охлаждения.
Ну, в лучших традициях перфекционизма можно сливную пробку не устанавливать до утра -- хуже не будет.

Вот же ведь "блин блинский", казалось бы все элементарно, но без подсказки все равно никак.

Не дают мне покоя универсальные жижи для АКПП. Почитаешь их характеристики - так прям золото а не жижи - для всех подходят. Как только умудряются запихнуть все в один флакон для разных коробок - и вязкость рабочую разную, и коэффициенты трения, скольжения и вроде разные модификаторы требуемые.
Кто на что меняет окромя оригинальной? И каков пробег на них?
А вопросы к тому, что хотелось бы подобрать жижу в моих северных условиях более синтетичную. Сегодня 2 июня, а за окном 0 с утра. Зимой по полной езжу и в -40.
Вот на тиидовском форуме вычитал, что "вольвик" можно. Там у ихнего модератора и письмо гарантийное от них есть что можно.

"Родная" жижа -- это довольно древняя разработка. Исследователи и производители не стоят на месте, и поэтому несложно подобрать что-нибудь лучше или/и дешевле оригинала.

Василий, а сам какой жижей пользуешься? И как часто меняешь?

Василий, ещё раз спасибо за информацию Как бальзам на душу Ибо если производители установок говорят о замене примерно 95% жидкости (а основной принцип что замены на установке, что собственноручно по вышеописанной технологиии общий), то это радует

На 60 000 км заменил только то, что слилось с поддона -- примерно 3,5 л. Сейчас пробег 90 000 км. Планирую в ближайшее время повторить такую процедуру. Жидкость при таком раскладе оригинальная. Но на клиентских тачках довольно часто заменяю жижу полностью колхозным методом замещения. Я уже писал, что большинство специализированных независимых автотехцентров льют одну жижу почти в любые коробасы. Ну, вы понимаете: договор с крупным поставщиком, оптовые цены, да еще скидки... Но повода переживать у клиентов нет, -- не будут же сервисмены рисковать разориться. Мой знакомый, владелец АКПП-сервиса, много лет с успехом использует ATF ТНК. Лично меня впечатляют высокотехнологичные жижи Castrol. Хотя чувство это чисто платоническое, -- не вдохновляет полная замена жижи своему Еноту. Клиентам покупаю по допускам автопроизводителя обычно что-то универсальное, например, ту же кастрюлю, хотя часто приходится строго следовать однозначным требованиям мануалов, особенно для французов и мазд.

Вот написал, что у себя заменил только то, что слилось через отверстие поддона, и теперь сижу и чешу репу, -- смутно вспоминаю, что, кажется, полностью менял... Забыл, короче.

ОК. Спасибо. Еще вопрос - насколько я понял радиатора охлаждения АТФ в еНотах как конструктива нет? А есть отвод тепла через радиатор ОЖ.

Ну да, в большинстве конструкций так. У некоторых тачек теплообменник "ATF-антифриз" расположен прямо на картере коробки. Отдельный радиатор бывает у джипов и на тяжелой технике -- автобусах и спецавто. У некоторых тачек, кроме теплообменника "АTF-антифриз" внутри радиатора мотора, есть еще небольшой дополнительный радиатор АКПП.

Думаю раз уж тюненгуем машинки, то сей девайс(радиатор для атф) был бы для лета не лишним, особенно для пробок и трасс? В принципе не сложно его и вкрячить, а на зиму в штатном режиме.

Вы это о чём вообще говорите? А куда у вас девался второй радиатор?!
Или может на ваших более поздних, так сказать более обреноченых , второго радиатора нет?
На машинах 2006 года он есть!!!

Вопрос возник - при замене АТФ путем вытеснения со снятием шланга в емкость, насос коробки выталкивает жижу. А вот если паралельно поставить еще емкость с АТФ которую меням, но запитать со шланга который засасывает жижу в коробку - засосет ли?

Нет. Насос выталкивает жижу только потому, что что-то засасывает из поддона. Поэтому новую жижу нужно доливать. При самоделкинской замене это делается порциями, поэтому мотор надо периодически выключить, а автоматическая или полуавтоматическая установка подает новую жижу в поддон непрерывно, одновременно принимая старую. Вот и вся разница, если не учитывать специальных режимов установки, -- предварительная промывка, фильтрация и т. д.
Это лишнее. У исправной системы охлаждения мотора легковушки большой запас производительности. Это у джипов в тяжелых условиях эксплуатации жижа может перегреться. Но чтоб до такого довести, надо быть совсем безбашенным, -- интенсивно буровить по говнам, на высокой скорости буксировать тяжелый прицеп... Кстати, практически все АКПП оборудованы датчиком температуры жижи. Большинство систем управления коробасом при перегреве активируют аварийный режим. В жаркую погоду в пробке, если остановка предполагается дольше, чем на 1-2 мин, есть смысл переводить селектор режимов в положение "N", -- жижа не будет понапрасну перелопачиваться (и при этом нагреваться) в гидротрансформаторе.

Давеча сам менял масло в АКПП. Все как описано в ЭТОМ сообщении.

Спасибо за развернутый экскурс. Все просто и без всяких заморочек. При сливе масла с заведенным движком снимать патрубок нужно, как описано в вышеуказанном посте, со штуцера радиатора, а я снял со штуцера коробки, т.к. со штуцера радиатора не захотел сниматься, и была небольшая утечка масла(при работающем движке масло из коробки выходит под давлением)
Масло было темнее чем новое и с характерными запахом (чуть с гарью)
Пробег при замене 86 тыщ. На 60 масло меняли у официалов.
Долго выбирал производителя масла для замены и поискав сделал вывод (цитирую одного из авторов поста: "масло это то, что в последнюю очередь убивает автомат")
Залил ZIC Multivihacle = плавное переключение, ушла тряска при остановке на D, легко найти в продаже (в отличие от matic fluid D) На замену ушло две банки по 4 литра.
Всем удачи!

Уважаемые форумчане, прошу прощения, если повторюсь в своем вопросе. Подскажите пожалуйста. Согласно инструкции по сервисному обслуживанию нашего автомобиля, замена масла в АКП производится каждые 60 тыс. км или, при годовом пробеге менее 15 тыс. км, каждые 4 года. Машине 6 лет, пробег 38 тысяч. По идее масло надо было менять в 11-м году. На тот момент была другая хозяйка. Попыталась узнать у нее, меняла ли она. Говорит, что вроде бы меняла все, что положено по ТО, но конкретно по коробке точно не помнит. Как быть в этом случае, поменять на всякий пожарный (ну на случай, если все-таки не меняла) или подождать? Вроде и рисковать коробочкой не хочется, но и платить лишнее тоже не охота, все-таки замена масла в АКП недешего стоит

Анют ты же где-то на подсознательном уровне понимаешь сама , что лучше поменять от греха... Вот и поменяй , спокойней будет

Да, но где-то оочень глубоко Однако жадность тоже берет свое, вот и мучаюсь
Спасибо, Андрюш, ты мне все время первый отвечаешь

Если Енот или другой невиданный зверь больше прячется чем бегает, то не ориентируйтесь на пробег.
Года берут своё и масло в КПП этому также подвластно. Стареет дрянь, а мы это не учитываем.

СЕ, это будет поучительным примером что бывает если масло вовремя не менять.
Хотя почему ещё и ржавчина внутри заклинившей/аварийной коробки оказалась - загадка.

http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=38688
Но думаю что всё там (в коробке) взаимосвязано и правильное масло играет "поддерживающую" функцию для нормального микроклимата
внутри короба:смазка, охлаждение и ещё чё нибудь.
Так что не стОит экономить на столь дорогостоящей, хотя и надёжной и простой конструкции. Наша экономия на банальных вещах вылазит обычно боком.

По новому регламенту жидкость в АКПП меняется раз в 2 года (или 30000 км).
Так что, не стоит мучиться, видимо...

Так что Анюта - убивайте в себе земноводное и меняйте маслице . Проблемы с коробочкой затратнее будут

Спасибо всем за мнения. Единогласно, это радует и убеждает

вот это номер. это и мне менять пора, машина-то 2006 года, масло явно не менялось.
кто б туда лазил... пойду читать, что как делать, чтоб сменить жижу эту...

Если вы не шутите, то ЭТО сообщение в этой теме, возможно, поможет вам.

спасибо. прочитал. буду думать.

Да, наверное, что-то изменилось -- конструкция коробки, рецептура жижи, физические законы...

Ага, а промежутки замены свечей тоже не зря сократили?

То есть, вы рекомендуете Страстной еNOTEлюбке не менять жижу в АКПП?

Давайте сначала выясним, для каких рынков сократили сервисный период замены масла в КПП и именно для РЕСТАЙЛА !

Ведь для ДОРЕСТАЙЛА никто никому ничего не менял: 60тыков - масло и 30-свечи.
В Европе свечи и того больше - 60тыков.

Может с учётом качества бенза, для стран СНГ (в первую очередь для бескрайной и частенько "северной" России), Ниссан Россия это и сделали? ...самостоятельно? Основание может даже было? Много рекламаций в периоды 30-60 тыков по АКПП? Кто-то знает много таких случаев или слышал об этом?
Написать в мануале, заказав их русскоязычную печать, можно и 15 тыков что бы обслуживались чаще и денег выкачивать больше. А почему не 7 тыков? Давайте даже 5 напишем для полной уверенности что бы раз в 3 месяца только к ОД и ездить! С какой такой лабуды?

Кто сказал что на рестайле были хоть какие-то даже косметические изменения в коробке?
Ниссан? Были заявления? Ниссан даже внятно не смог сформулировать рынку и своим приверженцам-покупателям какие заявленные ранее изменения в передней подвеске (в связи с чем уменьшился радиус разворота и увеличилась эффективность тормозной системы) в Еноте на рестайл были сделаны и в чём они заключались. А здесь какие-то цифирьки шлёпнули в книжку ТО и а-ля - готово! Плюём в потолок и ждём армию автоматчиков на дорогостоящие работы! Прекрасный подход!

Кто сказал что масло другой контистенции Ниссан начал поставлять для коробов Джетко (которые как шли так и идут без изменений на Ниссан Ноут), в связи с чем и период замены сократили в 2 раза?
Кто на это уже купился? Кто в такие сказки верит?
Для северных народов, я бы ещё понял - наверняка оправдано, как и масло в движок с фильтрами. Но для этого тогда тип масел нужно менять однозначно. Но этого не произошло! А для наших широт что? Бежим менять масло и без того в надёжную и проверенную годами, да ещё и на Микре нашу коробку?
Питерцы, узнайте что у фиников прописано в мануале. Прибалтика, у вас что в мануале?
Кто на других рынках изменил правила игры для коробок на ДОРЕСТАЙЛ?
Чую что это только наш славянский Ниссан может: залезть в карман покупателя, да поглубже.
объёмы-то продаж упали (во всяком случае в Украине), а выживать за счёт сервиса нужно. А гарантийных машинок стало НААААмного меньше в 2012-2013-м чем например в 2010-2011-м (после бума кредитования и продаж в 2008-м).

Оскар, в очередной раз восхищаюсь Вашим красноречием
Но что же лично Вы рекомендуете в моем конкретном случае?

Мой ответ Страстной еNOTEлюбке о сокращении сроков замены жижи был дан с целью усугубления её мотивации на замену оной.
А вы сразу... набросились..., и ни чего конкретного не посоветовали...
Я согласен, что сокращенные сроки замены жижи, свечей, тормозухи и т.п.,
во многом сделаны в угоду золотому тельцу, но, не об этом была речь...

p.s. сократил мой пост, дабы не провоцировать...

Страстная еNOTEлюбка, меняйте масло, если решились оставить автомобиль себе. Денех всегда не хватает, понимаю.
Скажите пробки у вас есть? Как долго жарко, за 35, держится?

СЕ, я как бы пошёл глубже относительно изменений в периоде замены трансмиссионного масла для рестайловых Енотов.

Когда менять, когда есть несовпадения - решать всегда владельцу, но если голова есть, то взвесив все разумные доводы, надеюсь решения будут приняты разумные.

Понимаю что моё мнение - дилетантское и ориентироваться на мои советы не стОит, на чём и акцентирую внимание, но в вашем случае я бы поступил так на основе следующей информации и ищмышлений:

Енот с АКПП 2007 года рождения/продажи/начала эксплуатации.
На 60 тыках (4 года) должна была быть замена масла в идеале.
Но Енот отбегал неполные 2/3 от этого пробега и за большее время - на половину больше,
т.е. 40 тыков за 6 лет.
Техническое отступление:
Масло (если подсоса воздуха не было) вроде за лишних 2 года не потеряет свои свойства, тем более оно было меньше в рабочем режиме, т.е. эксплуатировалось. Но с другой стороны оно пережило 2 лишних зимы, т.е. перепады температур да в нерабочем режиме.
Недаром если технику ставят на консервацию, то заливают масло с другими свойствами, которое потом после расконсервации сливают и наливают рабочее. Это я к тому что, коробка - это не тот узел на котором можно сэкономить. Можно конечно, но зачем постоянно ездить с чувством опаски за машину и живых людей?
Меркантильное отступление:
Масло относительно нашего заработка не сильно дорого стоит. Работы можно сделать у неофициалов и выйдет приемлемая сумма. Её ведь не ежегодно как на моторное масло нужно выбрасывать?
Разделите эту сумму на межсервисный период (например по максимуму возьмём 4 года вместо ваших 6-ти), получим не такую уж и большую добавку к стоимости плановых других ТО или к сравнительной стоимости моторного масла. Здесь просто нужно потратиться единоразово, что конечно чуть сложнее (чем по аннуетету что безусловно более привлекательно - равномерно и мягко бъёт по семейному бюджету). Но я бы это сделал бы и даже не задумывался бы, только к этому вопросу подошёл бы заранее, т.к. такие расходы являются плановыми и "соцнакопления" тоже нужно планировать.

Пробки есть, конечно, как везде. Жарко все лето, как правило.

Спасибо за развернутый экскурс в технические дебри. Одно замечание: я не ставлю машину на консервацию, езжу всю зиму, и прежняя хозяйка ездила круглый год, так что коробочка надолго в нерабочем режиме не оставалась. Пробег такой небольшой просто потому, что мы ездим немного - дом/работа, работа/дом, ну и так по мелочам. Вот... это же имеет значение?

Вот это имеет значение: жара, пробки, кондер, т.е. тяжелые условия для сокращения сроков замены АТФ.
Вполне возможный перегрев АТФ, соответственно, быстрое старение АТФ.

Все правильно сказано, за исключением этого:
Жижа коробки ПОСТОЯННО контактирует с атмосферой через сапун.
Образно говоря, "подсос" воздуха запрограммирован конструкционно.

Василий, а подсос может быть на постоянке, если "вход" заклинило или это не реально? Может благодаря этому и избыточная влага может в верхней части коробки скапливаться?

Канал сапуна один, он "вход", он же и "выход".
На стоянке после поездки жижа охлаждается и значительно уменьшается в объеме. Поэтому атмосферный воздух, содержащий влагу, через сапун "засасывается" в картер коробки, и влага конденсируется на охлаждающихся частях. Это пока не страшно само по себе. Так как все внутри покрыто масляной пленкой, коррозии деталей практически не происходит, но сама жижа окисляется и повышается ее кислотность, -- кислород воздуха и вода делают свое дело... Понятно, что темпы окисления далеко не такие, как масла в моторе, через который прокачивается воздуха (не говоря уже о газах-продуктах сгорания топлива) на много порядков больше (особенно у дизеля). Тем не менее, этот фактор в какой-то мере ускоряет "старение" жижи.
В общем-то, любые ГСМ потихоньку портятся даже просто от хранения с доступом воздуха
Но, конечно, при регулярной эксплуатации все это не особо актуально, -- жижа "срабатывтается" намного быстрее, чем ее портит атмосфера. А вот при сезонной эксплуатации это явление оказывает бОльшее влияние на сервисный интервал/периодичность замены.

а подскажите, какой маслице лить в коробку?
вроде как Nissan ATF Matic D:
Для европейских Ниссанов используется KE90899931 в литровой упаковке
Для американских автомобилей используется 999MPAA100P в упаковке 946 мл
Для японских Ниссанов есть упаковка 4 литра KLE2200004 и упаковка 20 литров KLE2200002

но! оно вроде как все красного цвета, а я смотрю щуп и вижу там что-то желто-зеленое.

Мне на ТО лили для европейских из литровых баклажек.
А у японских Нотов, по-моему, вообще вариатор...

Да, красновато-розоватого цвета.
У меня когда методом замещения меняли, было видно на контрольных трубочках агрегата, что сливаемое более темное, а заливаемое более светлое.

А у нас для ниссановских автоматов только в литровых и продается. 8 штучек брала.

хм, сейчас сходил посмотрел, вроде розоватое (ну или потемнело с прошлого раза или мне просто показалось в прошлый раз).
но туда вроде как и не Nissan ATF Matic D льют

Как вытащить щуп на рестайловом еноте? Там какая-то защелка, никак ее не получилось осилить...

С первого раза непросто.
Там даже не защелка, а непонятно что
На щупе, на пластиковом набалдашнике справа есть горизонтальная щель.
Засунуть в нее короткую плоскую отвертку и нажимая на металлическую пластину, которая входит в этот набалдашник снизу, пошатывая тянуть щуп вверх.
Второй и последующие разы будет гораздо легче.