Спасибо, Василий! Хоть ты ответил нормально. А то "флудишь..." Слов то импортных понабрались...

Камушки-то слыхать , а музыку мне классную поставили.

Получилось! Сейчас надо зашумоизолировать.

Уважаемые коллеги RASH, RIA1970, axelroses, все вы снимали обшивку крыши. Продолжая репетиции по разборке салона, столкнулся с проблемой снятия верхних поручней: после того, как отгибаю рукоятку вниз, не могу выдернуть фиксирующую деталь (такую не то заглушку, не то большую прямоугольную клипсу - не знаю, как назвать). Отвёртки не входят в щель, острый кончик сапожного ножа уже сломал. Ума не приложу, как эту фигню вынуть. Может быть я захожу не с того конца? Расскажите, пожалуйста, как вы снимали эти три поручня при разборке обивки крыши.

Впихивай отвёртку под нижнюю кромку. Край пластика замнется, но по-другому никак. Туго заразы сидят.

Ни в коем случае! Только не отверткой - замнешь всё к чертям. Я свой отчет ещё не дописал (начало есть в моей персональной теме, ссылка в посте про шумоизоляцию). Опережая описание: Сперва - ДА, тонкой отверткой выдавливаешь (слева и справа постепенно) чуть клипсу изнутри, потом поддеваешь снаружи. Полностью она не выходит. Основная сложность - фиксаторы самой ручки (рассмотри внимательно их на моих фото). Сделай тонкий крючок из сталистой проволоки, просунь и надави на край клипсы сверху, одновременно тяни ручку, как почувствуешь что верхний фиксатор "вышел", не ослабляя тяги на ручку, отверткой тонкой толкаем нижний фиксатор. Все! Выскочит легко.
Не клей под них толстый слой шумки, а то потом сложно будет ставить на место.

KIA1970, на твоих фото снятых ручек видны основания ручек в виде "утиного носа" с зазубринами или со ступеньками. Это и есть защёлки самой ручки? Они защёлкиваются за обивку крыши или за какое то металлическое основание? И ещё не понятно, как можно давить сверху проволокой, хотя и сталистой, на жёсткий пластиковый носик этой утки. Извини моё занудство, но я понял только первую часть процедуры. С уважением. gera029.

Да без проблем! На фото, думаю, всё понятно будет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

KIA1970, большое спасибо! Удивляюсь твоему долготерпению при ответах на мои наивные вопросы. Буду пробовать. Возможно, придётся позже задать ещё вопросы. Не пошлёшь меня куда подальше?

Да, без проблем! Смогу - отвечу.

Всем привет!
Внесу и я свои 5 копеек в шумоизоляцию. Начал вчера с задних дверей, так как достал меня грохот обшивок. Внешнюю и внутреннюю панель дверей обклеил Вибропластом Silver 2мм, а обшивку двери с внутрей стороны обклеил Битопластом 5мм. Сегодня идет дождь, так что процесс пока остановился.
http://content.foto.mail.ru/mail/tri.84/17/i-19.jpg

Для виброизоляции размер и взаимное расположение кусков не принципиально, можно с зазорами между ними, поэтому я нарезал примерно 150Х200, 100Х200 для удобства проклейки на внешней панели двери. Внутреннюю панель я целым куском оклеил

Привет всем! Хотел бы поделиться своими продвижениями в области виброзвукоизоляции машины.
До этой машины делал полную шумку по правилам на киа рио. В Ноуте звукоизоляция получше, но звучание магнитолы плоховато, менять её не собираюсь. Вот и решил шумку дверей сварганить.
Поехал на Южный порт, там продавцы предложили вместо обычного сэнвича на хорошую сумму поэкономичней ( 800 р. рулон 20 см.на 12м. хватило на 4 двери внутри и снаружи и пару метров осталось), ещё плюс он полегче и так скажем 2 в 1( основа типа как у вибропласта, но без фольги, а за место неё изолон уже) клеить только один слой надо.
Клеил кусками во всю длину двери( получалось три куска длинных, по ширине клином от 10см. до 20см.). Немного скраю снимал подложку, пропихивал вовнутрь, ориентировал по месту и затем вытаскивая подложку приклеивал постепенно.
По времени 1,5 ч. на дверь с разборкой сборкой. По деньгам 800 руб.
По качеству и ощущениям: после как сделал 4 двери, как- будто поменял магнитолу и колонки
(вначале до громкости 08 звучание было сносным, но потом всё похрипывало и дребежало, после проклейки - громкость до MAX - всё чётко, без хрипов и дребезга).
Вот, несколько фоток.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Всё субъективно и относительно, езжу шестой месяц на еНоте. Брал с новья, сделал только виброизоляцию дверей исключительно ради музыки, а не акустического комфорта. Ребята те, которые делают полную шумку, конечно, молодцы, но, либо они пересели с Бентли (утрирую), либо фанатичны. На сегодняшний день никакой необходимости в шумоизоляции не вижу, за исключением арок колес. Очень хорошо слышно, как пескоструит их. Да и при больших оборотах слышен мотор, но не критично.

Всем привет. Доделал наконец передние двери. Результатом более чем доволен, особенно звучанием музыки (заодно с шумоизоляцией заменил штатные передние колонки) и отсутствием грохота обивки

Вот результат передней двери

А ты зачем вибру наклеил вместо шумки? Толку-то от того что ты дырки виброизоляцией залепил... Да ещё и дороже выходит.

Шумопоглощающий материал (Битопласт) я наклеил непосредственно на обшивку двери.

Битопласт на обшивку (карту) двери изнутри - это, конечно, должно было позитивно сказаться в общем на субъективных ощущениях. Я и сам проклеил у себя им карты дверей всплошную.
Но ещё более полезно и, я бы даже сказал, необходимо (!) проклеить всё железо дверей поверх вибропласта всплошную ещё и шумоизоляционным материалом (типа сплена). Благо, места под обшивкой в еНоте полно. Практически везде входит 8 мм сплен. На форуме полно фото уже реализованных подобных многослойных (!) "сэндвичевых" вариантов комплексной изоляции в еНоте.
Тут я полностью согласен с KIA1970. Вот тогда и можно будет говорить об удовольствии!

Я согласен с Rinat. Двери составляют незначительную часть площади кузова. Если не делать весь кузов, то нет смысла делать супер-двери, достаточно виброизоляции.

Сними заднею крышку любого саба или динамика, и послушай как будет звучать... Когда передний фронт не изолирован от заднего фронта то получается короткое акустическое замыкание, что очень отрицательно влияет на низкие частоты. Толк есть и неплохой.

При проклейке внутренней части металла наружного листа передней двери виброй отрывал пенопласт, который на фото прикреплен жёлтыми пистонами, можно сказать "с мясом отрывал", ибо плохо по-хорошему получалось
при сборе двери не стал заморачиваться с его закреплением обратно (не был готов что там будет что-то такое и небыло под рукой ни скотча 2-сторонн. ни клея). теперь при приоткрытых окнах тросик бьётся по стеклу, что раздражает...
это типа как и вопрос - (кто-то приклеивал обратно этот пенопласт и пропускал тросик через него, как было изначально?) и как нюанс на заметку тем, кто только собирается делать шумо-виброизоляцию передних дверей (или только я не был готов?)

свои 5 копеек.. Взял вибропласт М2, сплен 4 мм и термоизоляцию 8мм (тот же сплен только с фольгой на передней поверхности). Зимой от двери оч мерзнут ноги, поэтому и решил попробывать "затермить", результат будет виден (или не виден ) зимой. Итак, изначально планировалось "термо" пустить на перед. двери а сплен на задние, но с материалом не расчитал и взял как минимум на 8 дверей. В итоге, все внутри оклеял вибро и спленом, залепил все тех. отверстия виброй, под карты - термо. Сделал пока только передние двери а результат уже ощутим, стало тише. По работе все очень просто и без проблем, снизу за карту дергаешь что есть мочи на себя (главное не переборщить, дверь должна остаться на петлях а не в руках) и все включая серебряшки на "открывашке" вылетает и пистоны остаются в карте а не в двери. Один минус, нужно было не полениться и удалить серую липко-вязкую массу на котором держится пленка, т.к в процессе работы она липла на все что возможно и пачкала

На водительской двери весь пенопласт поломался, и я приклеил тросик кусками Вибропласта, чтобы ничего не болталось и не гремело. На правой двери открывал поаккуратнее и поэтому оставил пенопласт, только для надежности приклеил его тоже кусками Вибропласта.

Вот и я закончил работы по шумоизоляции авто. Что бы отрицательного не говорили и не писали, а эффект есть. Стало значительно тише. И поведение машины изменилось-ощущение того что присела, потяжелела. На расходе топлива никак не отразилось. Осталось некоторое количество неиспользованных материалов.Вибропласт Silver 2мм (на фольге, листовой), материал STP, размер листа 540мм х 370 мм - 5 листов в фирменной упаковке, битопласт 5 мм материал STP, размер листа 1000мм х 1350 мм – 1 лист, изолон тейп (сплэн) 4 мм рулонный на вощеной бумаге, размер листа 1000мм х 1260 мм – 1 лист. Если кому нибудь пригодится в работе готов продать дешево (чтобы не захломлять свой сарай).Материал хороший, свежий, не подсохший. Цену тут писать не буду,а то забанят, стучитесь в личку, отвечу.

Какие возможно было, пистоны снял. Какие нет, откусил и выбросил. Пенопласт весь целый. А вместо сломанных пистонов использовал находящиеся под рукой пластиковые стяжки.

А я продолжил работы Заменил сплэн на полу. Пришлось
Если смотрели в новостях, то у нас в Кемерово 27-го июля за 2 часа выпало (вылилось) 15% месячной нормы дождя. Машинка моя ночевала на территории базы, на работе, и стояла лицом к стене. И вот в этот ливень с крыши на стекло и капот полилось десятки литров в секунду. Она звонила мне на мобилу раз восемь, что датчик удара сработал, а должна была дура орать что тону.
Короче через воздуховоды печки в салон налилось столько, что выступило над обшивкой пола. И хорошо что не меньше, а то заметил бы только когда запрело и запахло. Пришлось заново снимать сидушки, обшивку, отдирать сплэн. 2 суток стояла в боксе и маслали два вентилятора. Высохло все, пришлось купить еще 2 листа сплэна 8-ки и наклеить заново. Сейчас все нормально уже, даже как будто ничего не случилось, только потраченное время, силы и 700 рублей

Остальные фото тут - http://www.radikal.ru/USERS/kia1970/enotik-utonul?pg=1

KIA1970, если это не противоречит правилам форума, хотелось бы общаться по человечески. Вот меня зовут Герман. Но это присказка. Вопрос по существу. Сочуствую утоплению Енота. Ты вторично снимал все сидения для проведения водолазных работ. Как правильно снимать передние сидения, что бы не возникали проблемы с боковыми подушками безопастности? Нужно отсоединять клеммы аккумулятора или уповать на то, что потом сам сбросишь коды ошибок, или ехать с этим вопросам к дилеру? Честно говоря, первый способ мне кажется предпочтетельным. Твоё мнение?
С уважением. Герман.

Просто при отключенных подушках не включайте зажигание, но если вдруг такая неприятность случится - обращайтесь, подскажем как скинуть мигающего беременного мужика.

+1. При заглушенной машине подушки не реагируют ни на что. Ни руля, ни сидений.

Если и заходить в научные дебри, то давно учеными доказано, что каждый человек воспринимает шум в своем личном диапазоне. Поэтому кому то комфортно при взлете самолета, а кому то для кипечения достаточно оборотов ХХ...
Причем здесь ведутся разговоры вас коллеги о дверях и арках ваших любимых авто... Для начала вспомним физику: что есть звук. Не более чем колебания. Поэтому я соглашусь с теми в том что смысл от шумки есть. Я сделал шумку пока только боковых дверей и двери багажника. Толк есть причем большой. И супруга про это сказала. В плане сделать шумку пола и потолка. Через стекла согласен шума много проходит. Оно даже не изолирует, а тупо фильтрует частоту шума. Поэтому единственными панацеями в данном случае считаю либо бронировочная пленка толщиной не менее 100 мкм, либо тонировка (что запрещено ....ой ПДД), либо второй стекло пакет. Последней панацеей как раз и заморочился с тонировкой.

Полностью согласен про арки и индивидуальный частотный диапозон. Но категорически не согласен про двери. Немного не согласен про стекла, не так уж много шума через них.
Я не помню точно, но по моему я описывал свои затраты в рублях и листах, а так же что я лично делал с дверями. Повторю свои впечатления:
Улицу не слышно совсем, только большие самосвалы! Стоит чуть приоткрыть окна и врывается ШУМ!
Двигатель слышно елее-еле и на больших оборотах, но это потому что до моторного отсека я еще не добрался
Сейчас у меня остался один источник шума - дорога "через ходовые узлы", вот где проявляет себя структура асфальта и шумность резины.
И все это с музыкой на нуле! А стоит включить хотя бы на среднюю мощность и можно забыть об окружающем мире.
Еще одно из сравнений: садясь в машины значительно большего ценового уровня (конечно не те что 2,5-3 лимона стоят) я ощущаю что они значительно шумнее.
Верить или не верить - дело ваше. Я описал свои впечатления.
А меня Игорь зовут. Я с ответами малость запоздал, извини. До меня уже все разжевали. Добавлю от себя.
Возиться с машиной в тишине - как-то не для меня. Поэтому не отключал ничего, просто выдернул и все.
Потом, когда собрал, горит пузатый мужик. Садишься, желательно с секундомером и:
старт (включение зажигания, но не запуск двигателя) - 7 секунд - стоп - 3 сек. - старт - 7 сек. - стоп -3 сек. - старт - 7 сек. - стоп - 10 сек. - и еще раз то же самое (3 старта) но вместо 10 сек. можно заводить и должно быть все ОК. В сервисе (когда делал первый раз) мне знакомые пытались всякими способами сделать, но не смогли, или просто хотели бабок срубить за диагностику
Не знаю какого года твой автомобиль, но как я понял на 2010-2011 работает мой (взятый из википедии) способ.

Народ, чертовски обидно, только что написАл длиннющее письмо о моей работе по ШВИ багажника, колёсных арок и боковин задней части кузова. А потом не сохранил его и потерял. Сейчас уже поздно и повторять его нет времени. Поэтому прошу помочь в нескольких других вопросах. При снятии потолка необходимо снять обшивку средних стоек. А для этого нужно снять заглушку, которая помогает регулировать верхнее крепление ремня безопасности по высоте. Одна заглушка снялась совершенно случайно при моих напрасных попытках сделать это. Вторая не желает снимается ни при каких условиях. Отсюда - первый вопрос. (1) Как правильно и без больших мучений снять эту заглушку.
Далее. Там, где заглушка снялась, я не могу снять верхнюю половину обшивки средней стойки. Точнее, её нижняя часть открепилась легко. А вот сверху не могу понять, что её держит. Вроде бы немного подалась и шевелится, но дальше не идёт. Сильничать боюсь. Вопрос (2). Как снять, не сломав, верхнюю часть обшивки средней стойки?
В толстой книге о Еноте пишут, что при снятии потолка нужно ножом отрезать какие то резинки. Вопрос (3). Что за резинки и как из резать?
Кстати говоря, с поручнями, что над дверями, я справился относительно легко, воспользовавшись фотографиями и идеями KIA1970 (Игорь, спасибо тебе). Только вместо Г-образной сталистой проволоки я придумал "специальный" инструмент: загнул жало обычной плоской отвёртки под углом примерно 35-40 градусов по отношению к исходному положению. Далее - всё, как у Игоря.
P.S. Сейчас в Москве 00:15. Буду всем признателен, кто ответит мне завтра до часов 15. Всем спокойной ночи.

1. Фиксируется снизу и сверху. Потянул - отошла. Но она чуть уже чем сама кнопка фиксатора, поэтому нужно чуть отогнуть с боков, чтобы кнопка прошла через отверстие.
2. Тут, насколько я помню просто тянул с усилием и все. Уже не помню на все 100%, но там вроде просто железные клипсы.
3. У меня они не были приклеены (или отклеились). Там просто как бы упоры, чтоб обшивка не болталась, под ней очень много места. Потом, после обклейки крыши, эти упоры я обрезал на толщину шумоизоляции, но обратно к крыше их не клеил, у меня обшивка прекрасно держится ручками, обшивкой стоек и резиновыми уплотнителями дверей.

Игорь, в очередной раз спасибо тебе за помощь. Сегодня продолжу мучения. Вечером, возможно, расскажу о результатах возни с крышей. А ещё напишу о ШВИ задней части кузова Енота.
Герман.

Я центральные стойки не разбирал. Чуть подогнул крышу и снял.

Народ, я закончил первый этап шумо-виброизоляции Енота. Исходные данные. Планировал обработать крышу, днище багажника, нишу запаски, боковые стенки задней части кузова, арки задних колёс и задние крылья изнутри. Всё это удалось сделать. хотя не обошлось и без трудностей. Можете судить по вопросам, которые я задавал раньше.
Работал в тёплом гараже в светлое время суток. Подспорьем была переноска и строительный фен. Работал не каждый день. Да и более 4-5 часов не выдерживал - очень уставал. Ведь шутки-шутками, а мне уже стукнуло 70 лет.
Использовал материалы фирмы СГМ-технология (г. Ярославль). Покупал у фирмы РС-трейд (г. Реутов под Москвой) У них есть приличный сайт. Покупал заведомо с избытком, что бы не бегать по магазинам за каждым листом вибры. То есть купил Комплект "Улучшенный". Состав комплекта: СГМ-вибра М2Ф (2.1мм) 20листов, СГМ-вибра М3Ф (3.0мм) 15 л., СГМ-вибра БМФ (4мм) 10 л., Сплен 4мм - 8 листов. Стоимость комплекта 13280руб с бесплатной доставкой. Возможно, кто-то не знает. Эти материалы подобны STP, но более современны и обладают большим коэффициентом демпфирования при несколько меньшем весе. Так СГМ-вибра БМФ 4мм это как бы Бимаст-Бомб. Только у него К=0.49, а у Бомба К=0.4-0.45. Нишу запаски, пол вокруг неё и задние арки колёс обработал тяжелым БМФ, ипользуя фен и прикаточный ролик. Должен сказать, что работа эта не очень то простая, имея ввиду, что все поверхности (кроме пола) имеют выраженный 3D характер. А я хотел максимально возможным способом закатать всё сплошным слоем и красиво. Как говорил авиаконструктор Туполев: не красивые самолёты не летают! Наш Енот не самолёт, конечно, но всё таки... Поэтому сначала выкраивал из старых обоев выкройки, подгонял их по месту, потом по ним. как по лекалам, выкраивал детали из вибры. И опять приходилось теперь уже их подгонять по месту, греть феном и прикатывать роликом и руками. Работа не для нервных. Но раз уж взялся... Замечу, кстати, что на некоторых сайтах некоторых фирмочек рекомендуют ещё до снятия защитной антиадгезионной бумаги преварительно прикатать с помощью фена каждую деталь. На певый взгляд, это должно упростить монтаж детали на сложную поверхность. Я так и начал делать. Но оказалось, что в этом случае защитная бумага довольно прочно прилипает к клеющей поверхности. И её становиться трудно отделить аккуратно. Получается много мороки. Кто уже работал с феном, знает и без меня. А для других скажу, что греть феном нужно со стороны фольги прямо на месте монтажа, а не где то в сторонке. На остальных поверхностях использовал СГМ-вибра М3Ф 3мм. К=0.39. Этот материал греть не нужно. Хотя он довольно толстый, он прекрасно формуется на любых поверхностях. Известная поговорка: заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт, применима и ко мне. Я проклеил и рамку маленького заднего треугольного окошка. А когда начал ставить на него облицовку, измучился, изматерился, потел и кряхтел. Короче - пришлось энту красоту сдирать с обоих окошек. После этого облицовка встала легко. Вторым слоем повех вибры клеится сплен. По возможности перекрывая напрочь всё и вся сплошным слоем. На крышу наклеил два слоя сплена.
Люди, я сделал с десяток фотографий процесса. Да вот беда - я не настолько владею компьютерными технологиями, что бы выложить их на форуме или в иннете. Если кому интересно, скину по электронке в личную почту с условием публикации фото на форуме. Результаты работы меня сильно обнадёживают. Не берусь художественным образом описывать ощущения, но скажу, что на фоне уменьшения шума сзади, проявился гул чего-то при оборотах двигателя около 3000об/мин. Это 50Гц. Раньше я этого не замечал, а теперь гул надоедает. Особенно на трасе. Ведь 3000об/мин это 100-110км/час на пятой передаче. Есть предположение, что это резонирует пол. Надлежит его хорошо задемпфировать. Но это дело будущего, как и обработка дверей и моторного щита. Как говорться, нужно иметь перспективу. (Из анекдота: ну его на фиг - докуём завтра). Желаю всем удачи на дорогах. Герман.

Фотографии процесса...

Спасибо за серьёзный отчёт!
Снимаю перед Вами шляпу. Всё-таки старшее поколение здоровее нас.

Да уж , РЕСПЕКТ ! Тут до 50ти бы дотянуть как нибудь.

Серьёзная работа. Но оправдана ли такая тщательная шумоизоляция?
Как я понял, эффект "превзошёл ожидания"? Большой шум ушёл, но вылез маленький...
А вообще, конечно, для 70-ти лет - геройский поступок.

На всякий случай напоминаю, что оклеивать периметр малого окошка, как на фото 4 и 6 (если считать сверху), не следует. Потом трудно будет поставить облицовку.
Размер листов СГМ-технология 0,5 х 0,8 м. То есть площадь = 0,4 кв.м. Фольга на этом материале конкретно 0,1 мм и очень жёсткая. Вполне можно порезать пальцы. Со спленом я работал впервые. Материал довольно-таки трудный в работе. Если неудачно прилепил на поверхность, отодрать его, не порвав, не получится - требуется внимание и твёрдость руки. При этом нужно уметь отделить защитную плёнку от клеевого слоя. Делается это легче при помощи обычного скотча. А после этого этот слой мгновенно приклеивается к вашим пальцам. В общем, нужно приспосабливаться. Однако, глаза боятся, а руки делают. Из анекдота: "А за окном ковали железо..."
Всем удачи на дорогах. Герман.

Для mvvc.
Обычно считается, что для ВИБРО-ДЕМПФИРОВАНИЯ достаточно закатать 50-80% поверхности. Но этого не достаточно для ШУМОИЗОЛЯЦИИ. При закатке 100% поверхности вибродемпфер выполняет ещё и функцию шумоизоляции. Потом ещё слой именно шумки. Получается комплексный подход для достижения максимального эффекта. С уважением. Герман.

Вот, я подсчитал расход материала на этом этапе работ. Итого:
(1) тяжёлый БМФ - 5 листов = 2 кв.м. Поверхностная плотность равна 6 кг/кв.м. Соответственно, вес = 12 кг.
(2) М3Ф - 9 листов = 3.6 кв.м. Плотность = 5.4 кг/кв.м. Вес = 19.44кг.
Если учесть, что в отходы ушло менее одного килограмма, то я нагрузил машинку примерно тридцатью килограммами. Вот, такой расклад.

Если всю машину закатать в таком стиле - прибавка в весе будет больше сотни кг...
Но, если Вас радует результат - это главное!
А чем Вы руководствовались при выборе материалов?

Уважаемый Amel, на самом деле осталось обработать пол, моторный щит и двери. Площадь пола и моторного щита оцениваю, примерно, в 3кв.м. Если использовать тяжёлый БМФ, по массе это составит 18кг.
Двери я не буду обрабатывать под акустику. Зашивать все технологические отверстия виброй, соответственно, не буду. Я ещё не расковыривал свои двери и толком не представляю, насколько удобно и как много можно укатать виброй саму дверь. Судя по фотографиям, там не очень то разбежишся. Пока что оцениваю, что на дверь уйдёт один лист относительно лёгкого М2Ф размером 50см на 80см. Итого - 4 листа по 0.4кв.м. Это ещё 6кг. Возмём с запасом 8кг. На этом этапе прибавка в массе составит около 26кг. Массу сплена прикинем как 5кг. В сумме получается 30+26+5 = 61кг. А это вес одного пссажира. Не так уж и много. Не думаю, что просчитался больше, чем на 20кг. Да и в этом случае получаем 80кг. Когда ни будь я сделаю всё до конца. тогда можно будет точно всё подсчитать.
По второму вопросу. Выбор материалов не так уж и велик. DOP.ru, STP и SGM. Это основные. Есть ещё ижевские материалы, шведские (фактически DOP.ru). DOP хорош, конечно, но не по карману. STP - первый отечественный профессиональный бренд в области вибро-шумо изоляции. Поэтому хорошо известен и раскручен. Заявленные свойства весьма хороши. Но я не встречал протоколов независимых испытаний этих материалов. Хотя, честно говоря, и не искал специально. Практика применения STP показывает прекрасные результаты. Тут нет сомнений. SGM - относительно более молодой бренд. Имеются протоколы независимых испытаний. Показатели более привлекательные, чем у STP. Вот я и решил, что не многим рискую, если возьму SGM. Да и любопытно было попробовать что то новое. Любопытный я. Шутю. Если серьёзно, то по роду бывшей работы я Физик-экспериментатор. В далёкие годы окончил МИФИ по специальности "прочее". Сегодня легко догадаться, что это могло означать. Но это уже старческое ностальгирование, не имеющее отношение к теме. Модераторы, простите меня, пожалуйста.

Уважаемые форумчане, обращаюсь с очередным вопросом: как снять ту часть центральной консоли, которая расположена ближе к моторному щиту. Сейчас пытаюсь провести виртуальную разборку этой части салона с целью продолжения процесса ШВИ. Как снять заднюю часть, где расположены рычаги КПП и стояночного тормоза я уже срепетировал. Относительно передней части есть только предположение, что там всё держится на клипсах. Но не хотелось бы приложить старание не по уму.
Искренне признателен всем, кто ранее откликался на мои , возможно, наивные вопросы. С уважением. Герман.

Проделав все работы по шумоизоляции автомобиля столкнулся с похожей ситуацией. Машина стала очень "тихой", но доставал шум со стороны моторного отсека, хотя "изолировал" от салона полностью весь моторный щит.
Долго гадал, а ответ пришел сам собой. Этим летом ездил на недельку на море и пару раз зацепил днищем выступающие камешки на тропинке. Решил при приезде домой поставить защиту картера - хуже не будет. Купил в Южном порту защиту от двенашки (500 руб.), на даче обрезал ей "уши" , просверлил 4 отверстия и поставил на место. Шума как не бывало - заодно и поддоны коробки и двигателя сберегу.

Делал шумку весной. Поэтапно (т.к. нужна была машина) одна дверь, другая, передняя часть, задняя, крыша. Поэтому могу сказать, что нужно делать, а что не обязательно.
1- Багажник, под задним сиденьем, задние арки, пол в ногах задних пассажиров с тоннелем.
(все это делается за один раз (около 5-6 часов работы), причем нужно делать только виброизоляцию с закрытием около 60% (бимаст супер или бомб)). Не нужно все полностью обклеивать спленом или акцентом или другим шумоизолятором- абсолютно ненужное дело и дорогое к тому же (т.к. родная шумоизоляция достаточно хороша, а вот вибро полностью отсутствует.

2- На этом можно было бы и остановиться, однако передние арки нужно обязательно заклеить тем же способом. Передний пол виброизолирован на заводе( так себе правда, но сойдет). Времени это займет около 2 часов. Родную шумку нужно разрезать строительным ножом, затем отогнуть. Части передних арок будут хорошо видны, обклеить их, и те места куда можно дотянуться.

Если бы делал сейчас, то на этом бы и остановился.
Но имеете в виду, что двигатель будет слышен более очетливо(особенно в районе 3000 об. около 100-105 км/ч на 5), т.к. значительно уменьшатся шумы от дороги.

Двери делаются долго каждая около 4-5 часов из за сложной конфигурации (вот там обязательно нужна шумоизоляция) материал вибропласт 2

Самое простое это крыша (т.к. наклеиваются практически целые листы вибропласт 2 или бимаст стандарт, а на них акцент) родной виброизоляции там нет. Весь крепеж снимается просто, только саму крышу нужно вынимать и ставить вдвоем, иначе можно погнуть. Занимает около 4-5 часов.

Вывод такой: двери крышу и передний пол можно не делать, а вот зад и арки обязательно (без шумоизоляции, только вибро). По деньгам около 8 тысяч. Конечно если вы любитель музыки - двери обязательно.

В своё время делал шумку, на енотике, один в один как рекомендуют вот на этом сайте: http://auto-shum.ru/materials/schemata-application.html , получилось отлично .... делал сам

Когда покупал не думал что Енот будет шумнее предыдущей четырнадцатой, поэтому решил сделать шумку. Пока сделал только двери, на очереди крыша. Долго думал какой материал брать в итоге остановился на Шумофф, т.к. вроде по отзывам неплохой и дешевле чем STP. Брал в Уфе у единственного дилера получил еще и скидку 10%. Вибропоглащающие материалы идут удобным размером 37 на 27 см. На четыре двери взял 8 листов Шумофф М3, 24 листа М2. Шумоизоляция Шумофф П4 - 4 листа и уплотнительный материал Шумофф Герметон 7. По цене получилось около двух тысяч. Пирог следующий: вибра материал на внутреннею часть двери, затем вирба на внешнею часть после шумка. Немного утяжелял виброй пластик обшивки двери и проклеивал по периметру умлотнителем. На передние двери во внутреннею часть клеил М3 так как впереди колонки по мощнее. Остатка материала хватило полностью обклеить нишу под запаской. Итог: шум немного снизился, в результате чего стало слышнее коробку, улучшилось звучание колонок. На очереди крыша и задняя часть салона.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Самое главное виброизолировать заднюю часть(багажник, под сиденьем и пол у задних пассажиров) и передние и задние арки с 60-70% заполнением (более плотно нет необходимости). Все можно сделать за 1 день. И это проще и быстрее, чем двери.

А кто нибудь делал шумку подкрылок? Есть ли сложности в их снятии? И уменьшится ли в итоге шум от колес?

Я сделал. Сложностей нет (снимаются без ямы). Снижается.
Лучше делать в комплексе с жидкой шумкой на покрылок с внешней стороны. А конкретнее, РАЗ и ДВА.

Начитался,решил свой "кайен" зашумить.Если заниматься на улице при нулевой темп. нормально проклеится? Начну с дверей

лучше в тепле и ещё и феном греть. А я тут был приятно удивлён нашей шумкой, когда тестил Йети. у нас тише

В сравнении с бывшим пыжиком - енот очень шумная машина По трассе так вообще - как в самолёте гул стоит