Хвалю Ravenol Matic D.
Так получилось, что пропустил одну замену жижи в АКПП. Проехал с прошлой замены 110 тык, начал подумывать о следующей замене (меняю частично, 4 л сливаю или откачиваю через щуп с поддона, раз в 60 тык), поднял записи по ТО и прозрел...
В итоге сделал полную замену методом снятия шланга с радиатора. Брал 9 литров, 2 х 4 л и литрушку, хватило и чуть осталось, грамм 200.
Слитая жижа была вполне ничего на вид, красненькая, понятно, что темнее новой, горелым не воняло.
Замечаний по коробке никаких ни до, ни после, поведение не изменилось никак.
Режим эксплуатации — Крым, летом жарко, зимой около нуля, горы, в основном трасса и в основном груженый, 2-4 пассажира и вещи, стиль езды скоре овощной.
Пробег 365000 км. Ни с коробкой, ни с мотором ничего не делалось.
Расходники, плюс две замены ремня навесных агрегатов, он вроде тоже расходник, но выделил его отдельно.
Полная версия: Порядок и периодичность замены масла в АКПП
ключевое слово - езда по трассе
Цитата
ключевое слово - езда по трассе
На трассе коробка похлеще отжигает чем в городе. По горам частые переключения если не уменьшать передачу. На ровной трассе обгоны с постоянным кик-дауном...
Сечас полкаробки Ниссан матик-Д, половину равенол Матик-Д.
Я вот то же на 90.000 частично махнул ( до этого частично на 60.000 ). А так то здОрово, я за 5 лет около 100.000 накатал, таким темпом еще лет 10 , пробег под 300.000+- , красота! А ребята ещё по 2 машины сменят , удачи .... 
Залито в АКПП Ниссановская жижа Матик Д, орига. Она прошла около 40000.
Хочу частично заменить, а именно открутить пробку и слить. Понимаю, сольётся 4 литра. Хочу налить Идемитсу, но тут и проблема. Идемитсу-синтетика, Матик орига-минералка. Можно так делать? Просто ДА или НЕТ? Завтра будет возможность на халяву заиметь канистру Идемитсу.
Хочу частично заменить, а именно открутить пробку и слить. Понимаю, сольётся 4 литра. Хочу налить Идемитсу, но тут и проблема. Идемитсу-синтетика, Матик орига-минералка. Можно так делать? Просто ДА или НЕТ? Завтра будет возможность на халяву заиметь канистру Идемитсу.
Вроде писали уже, что категорически нет. При частичной замене масло должно быть обязательно одно и то же.
Ну если подходить к вопросу "синтетика-минералка" сам понимаю что категорически НЕТ, но:
Характеристики NISSAN Matic Fluid D:
Масло для автоматических коробок передач автомобилей НИССАН. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokyo 100-8321, Япония
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 868
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 33,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,45
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 200
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 188
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
очень схожи с Идемитсу.
Как тогда?
Тогда лучше не буду мешать "кашу с маслом".
Характеристики NISSAN Matic Fluid D:
Масло для автоматических коробок передач автомобилей НИССАН. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokyo 100-8321, Япония
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 868
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 33,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,45
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 200
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 188
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
очень схожи с Идемитсу.
Как тогда?
Тогда лучше не буду мешать "кашу с маслом".
Если канистра идемитсу нахаляву, то можно купить вторую и сделать полную замену...
А для частичной замены купи Лукойл АТФ, стоит копейки... Она минеральная...
А для частичной замены купи Лукойл АТФ, стоит копейки... Она минеральная...
Lorp, я залил IDEMITSU. Если, что будем к Диме djeday в очередь на замену коробки выстраиваться.
Вот на сайте Идемитсу инфа по совместимости...
А ТУТ техописание и таблица применимости. Далее смотри сам, может спецы с форума подтянутся и растолкуют...
Вот на сайте Идемитсу инфа по совместимости...
Цитата
IDEMITSU ATF Fully-Synthetic
Синтетическая жидкость для современных многоступенчатых автоматических коробок передач со сверхдолгим сроком службы. Превосходная защита от преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП. Отличная стабильность характеристик при эксплуатации АКПП в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию, что в значительной степени обеспечивает четкость и плавность переключения АКПП.
ОДОБРЕНО: GM DEXRON II, IID, II-E, III, III-G, III-H, VI; JWS 3317; VW S3309; TOYOTA ATF Т-IV, ATF WS; NISSAN ATF MATIC D, J, K, S; HONDA ULTRA ATF-Z1, ULTRA HMMF (для трансмиссий MULTIMATIC с многодисковым сцеплением, до 2003 года выпуска), ULTRA ATF DW-1; MAZDA ATF M-III, M-V, F-1, FZ; SUBARU ATF, 5ATF, ATF-HP; SUZUKI AT-OIL 2384K, 3314, 3317; KIA/HYUNDAI ATF SP-III, ATF SP-IV; MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPII, SPIIM, SPIII, J2, J3, SK; ISUZU BESCO ATF II, III; BMW LT-71141; VW/ AUDI G 055 025 A2; VOLVO 1161540 и другим
Синтетическая жидкость для современных многоступенчатых автоматических коробок передач со сверхдолгим сроком службы. Превосходная защита от преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП. Отличная стабильность характеристик при эксплуатации АКПП в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию, что в значительной степени обеспечивает четкость и плавность переключения АКПП.
ОДОБРЕНО: GM DEXRON II, IID, II-E, III, III-G, III-H, VI; JWS 3317; VW S3309; TOYOTA ATF Т-IV, ATF WS; NISSAN ATF MATIC D, J, K, S; HONDA ULTRA ATF-Z1, ULTRA HMMF (для трансмиссий MULTIMATIC с многодисковым сцеплением, до 2003 года выпуска), ULTRA ATF DW-1; MAZDA ATF M-III, M-V, F-1, FZ; SUBARU ATF, 5ATF, ATF-HP; SUZUKI AT-OIL 2384K, 3314, 3317; KIA/HYUNDAI ATF SP-III, ATF SP-IV; MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPII, SPIIM, SPIII, J2, J3, SK; ISUZU BESCO ATF II, III; BMW LT-71141; VW/ AUDI G 055 025 A2; VOLVO 1161540 и другим
А ТУТ техописание и таблица применимости. Далее смотри сам, может спецы с форума подтянутся и растолкуют...
Да ничего плохого не случится с вашей коробкой. При выборе масла нужно чтобы индекс вязкости был близок к оригинальному Matic D, иначе может уменьшится срок службы коробки или переключение будет не плавным с завываниями. При смешении масел все должно быть хорошо, ничего в осадок не выпадет и тех.характеристики не ухудшатся (Matic D).
Себе вместо nissan matic D, залил Petro-Canadа, минеральное ATFD3M (Dextron 3) - и по цене выгоднее получилось, и по характеристикам не хуже оригинала, в морозы должно быть менее вязким, отзывы об этом масле хорошие.
Покупал PETRO-CANADA ATF D3M минералку...
От синтетики Petro-Canada Duradrive MV Syntetic, отказался по причине высокой степени корозии на медь, по результатам тестов. Делал полную замену 12 литров методом замещения. В дальнейшем планирую частичную замену 5 литров, раз в 30 тыс. км, но наверное с учетом цены 250 руб. за литр, даже не жалко и раз в 15-20 тыс. км. Но это уже скорее всего перебор, так как производитель этого масла заверяет, что оно обеспечивает пробег 160 тыс. км в нормальных условиях, смело делим на два получаем 80 тыс. км, при частичной замене делим еще на два и получаем 40 тыс. км.
Себе вместо nissan matic D, залил Petro-Canadа, минеральное ATFD3M (Dextron 3) - и по цене выгоднее получилось, и по характеристикам не хуже оригинала, в морозы должно быть менее вязким, отзывы об этом масле хорошие.
Покупал PETRO-CANADA ATF D3M минералку...
От синтетики Petro-Canada Duradrive MV Syntetic, отказался по причине высокой степени корозии на медь, по результатам тестов. Делал полную замену 12 литров методом замещения. В дальнейшем планирую частичную замену 5 литров, раз в 30 тыс. км, но наверное с учетом цены 250 руб. за литр, даже не жалко и раз в 15-20 тыс. км. Но это уже скорее всего перебор, так как производитель этого масла заверяет, что оно обеспечивает пробег 160 тыс. км в нормальных условиях, смело делим на два получаем 80 тыс. км, при частичной замене делим еще на два и получаем 40 тыс. км.
Купила маслице для коробчонки (4 литровые бутылки), типа оригинал, в Емексе по родному коду KE90899931.
Но в каких-то странных баклажках...
Кто-нибудь видел такие?
Но в каких-то странных баклажках...
Кто-нибудь видел такие?
Надо было брать 5. Может не хватить. У меня через пробку и шланг радиатора слилось ровно 5 литров. И не только у меня, есть и другие люди, у которых сливалось столько же. Уже два раза делал таким образом: сначала через сливное отверстие 3.5-4 л, затем через шланг радиатора ещё 1-1.5 л (второй раз сначала тоже ничего не текло, но подождав минуты две и покачав передок, побежало маслице и получилась полная пяти литровая пластиковая бутылка из-под воды).
Насчёт масла, что на фото, читал, что это новая тара у ATF Nissan европейского прозводства.
Если решили покупать жижу OEM Nissan Matic D, то лучше было бы взять производства США (номер артикула есть в этой теме) - проверенная качественная ATF. А в европейских баклажках можно легко нарваться и на подделку, так как рынок сбыта достаточно велик.
Насчёт масла, что на фото, читал, что это новая тара у ATF Nissan европейского прозводства.
Если решили покупать жижу OEM Nissan Matic D, то лучше было бы взять производства США (номер артикула есть в этой теме) - проверенная качественная ATF. А в европейских баклажках можно легко нарваться и на подделку, так как рынок сбыта достаточно велик.
А у меня когда-то 3,5.
И ни у кого на форуме при любых плясках с бубном больше 4 не сливалось, насколько я помню
З.Ы.
Тогда уже нужно было брать 8 и поменять на установке. Типа полностью
Анют, или сама менять будешь?
А че - ты сможешь
И ни у кого на форуме при любых плясках с бубном больше 4 не сливалось, насколько я помню
З.Ы.
Тогда уже нужно было брать 8 и поменять на установке. Типа полностью
Анют, или сама менять будешь?
А че - ты сможешь
Да я откуда знала, чьё производство. Заказала в емексе по коду да и все дела. А когда получать пришла уже и увидела, что баклажки какие-то не такие, как раньше 
Про 4 л для частичной замены да, много раз говорено, и у нашего известного масловеда Миши Krusty отдельно уточняла, заверил, что точно хватит, поэтому и заказала так. Ну мож и прикуплю ещё штучку на всякий пожарный.
Bob, не, сама не рискну, хотя соблазн есть лишнюю копеечку сэкономить
Было б где и под чьим-нить руководством пожалуй решилась бы. Вообще люблю с енотом возиться, что можно, с удовольствием сама делаю. Думаю, во мне умер великий автослесарь 
Мы с мужем вообще такая парочка подобралась - меня к технике тянет, а его к плите. Я запросто смеситель могу поменять, причём не без удовольствия, а он с таким же удовольствием может целый выходной на кухне провозиться, че-нить кашеваря 
Про 4 л для частичной замены да, много раз говорено, и у нашего известного масловеда Миши Krusty отдельно уточняла, заверил, что точно хватит, поэтому и заказала так. Ну мож и прикуплю ещё штучку на всякий пожарный.Bob, не, сама не рискну, хотя соблазн есть лишнюю копеечку сэкономить
Было б где и под чьим-нить руководством пожалуй решилась бы. Вообще люблю с енотом возиться, что можно, с удовольствием сама делаю. Думаю, во мне умер великий автослесарь Мы с мужем вообще такая парочка подобралась - меня к технике тянет, а его к плите. Я запросто смеситель могу поменять, причём не без удовольствия
, а он с таким же удовольствием может целый выходной на кухне провозиться, че-нить кашеваря
Частичная замена жижи автомата легче и проще замены моторного масла. Единственный нюанс: если сливается нагретая жижа, то новую заливать надо на 10% меньше по объему, затем прогреть коробку и корректировать уровень, доливая понемножку. Если сразу залить объем, равный слитому нагретой жижи, то потом придется удалять излишки, например, отсасывая шприцем через трубку масломерного щупа.
Причина в том, что у ATFки значительный положительный ТКР.
Причина в том, что у ATFки значительный положительный ТКР.
Цитата(Страстная еNOTEлюбка @ 26.10.2017, 0:24) 
Да я откуда знала, чьё производство. Заказала в емексе по коду да и все дела. А когда получать пришла уже и увидела, что баклажки какие-то не такие, как раньше
Ну ничего страшного! Девушкам простительно.
Заливайте купленное вами масло, все и так будет хорошо.
Цитата(Страстная еNOTEлюбка @ 25.10.2017, 21:24)
Мы с мужем вообще такая парочка подобралась - меня к технике тянет, а его к плите. он с таким же удовольствием может целый выходной на кухне провозиться, че-нить кашеваря
Цитата(Страстная еNOTEлюбка @ 25.10.2017, 21:24)
Да я откуда знала, чьё производство. Заказала в емексе по коду да и все дела. А когда получать пришла уже и увидела, что баклажки какие-то не такие, как раньше
Угу, оригинальные ниссановские масла-жижи теперь в новых баклажках (таких как на твоем фото). Это самая оригинальная для наших европейских енотов жижа производства Total.
Повторюсь: 4 литров для частичной замены тебе хватит. Докупать еще литрушку не надо. Если будешь менять на сервисе, то тебе просто открутят пробку поддона, сольют сколько сольется, зальют нового через трубку для щупа и на заведенном авто с прогретой коробкой проверят уровень жижи по меткам на щупе. То есть процедура проще замены масла в двигателе и денег за нее должны брать примерно столько же. Если надумаешь менять сама, то напишу еще более подробно.
З.Ы.: старая медная прокладка сливного болта будет держать и при повторном закручивании. Но на всякий случай: она такая же как и у сливного болта двигателя: 11026-01M02.
На счет того, сколько сливается жижи из поддона АКП:
...Поездил и прогрел коробку. Поддомкратил переднее левое колесо. Открутил пробку поддона (головка или накидной ключ на 19). Не торопился и сливал долго, пока почти не перестало капать. Потом отжав пассатижами хомут на патрубке идущем от коробки к радиатору охлаждения, сдвинул его в сторону и снял патрубок. Подставил под него пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и, памятуя инфу с братского форума, приготовился к ещё одному слитому литру жижи. Но фиг вам – с радиатора вылилось грамм 20, а из патрубка грамм 100 максимум. Навсякий случай опустил машину с домкрата, но не из патрубка, не из отверстия в поддоне больше ничего не текло. Получается, что при долгом сливание через дырку поддона этот литр туда и уходит. Или дело ещё в том, что левое переднее колесо было поддомкрачено и жидкость смогла перетечь. На всякий случай поддомкратил правое заднее колесо, тем самым наклонив машину в другую сторону – не из патрубка, не из поддона ничего не потекло. Эксперимента для опять поддомкратил переднее левое колесо и из поддона весёлой струйкой вытекло ещё грамм 300, а может и больше. Т.е. жидкость в некоторых полостях реально перетекает. А в некоторых без завода нет. Решил повторить, но весёлой струйки уже не было. Поняв, что больше ничего не солью, закрутил пробку поддона и начал для точности замеров переливать слитую жидкость из тазика в мерную (со шкалами) литровую кружку, а потом уже в 5 литровую бутылку из под воды. Получилось 3,8 литра, но у меня на момент замены уровень жидкости был немного ниже, т.е. при нормальном уровне надо прибавить ориентировочно 250 - 300 гр. Что равнялось бы 4,05 – 4,1 литра. Как и у человека из братского клуба, у которого из поддона слилось 3 литра и из патрубка 1 литр.
То есть сливал я с извратами в виде наклонов машины. После этого себе и не только менял как полностью, так и частично и никогда из поддона не сливалось больше 4 литров. Даже если предположить, что какими-то дополнительными извратами получится слить еще сколько-то грамм, то ну максимум выйдет примерно 4,05 - 4,1 и стоит ли ради этих 50-100гр покупать еще одну литруху - вопрос... Поэтому для себя два варианта: или полная замена и минимум 8 литров новой жижи, лучше 9 (а на установках иной раз хотят еще больше), или частичная со сливом только из поддона и 4 литра.
Цитата(Krusty @ 1.6.2013, 8:01)
...Поездил и прогрел коробку. Поддомкратил переднее левое колесо. Открутил пробку поддона (головка или накидной ключ на 19). Не торопился и сливал долго, пока почти не перестало капать. Потом отжав пассатижами хомут на патрубке идущем от коробки к радиатору охлаждения, сдвинул его в сторону и снял патрубок. Подставил под него пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и, памятуя инфу с братского форума, приготовился к ещё одному слитому литру жижи. Но фиг вам – с радиатора вылилось грамм 20, а из патрубка грамм 100 максимум. Навсякий случай опустил машину с домкрата, но не из патрубка, не из отверстия в поддоне больше ничего не текло. Получается, что при долгом сливание через дырку поддона этот литр туда и уходит. Или дело ещё в том, что левое переднее колесо было поддомкрачено и жидкость смогла перетечь. На всякий случай поддомкратил правое заднее колесо, тем самым наклонив машину в другую сторону – не из патрубка, не из поддона ничего не потекло. Эксперимента для опять поддомкратил переднее левое колесо и из поддона весёлой струйкой вытекло ещё грамм 300, а может и больше. Т.е. жидкость в некоторых полостях реально перетекает. А в некоторых без завода нет. Решил повторить, но весёлой струйки уже не было. Поняв, что больше ничего не солью, закрутил пробку поддона и начал для точности замеров переливать слитую жидкость из тазика в мерную (со шкалами) литровую кружку, а потом уже в 5 литровую бутылку из под воды. Получилось 3,8 литра, но у меня на момент замены уровень жидкости был немного ниже, т.е. при нормальном уровне надо прибавить ориентировочно 250 - 300 гр. Что равнялось бы 4,05 – 4,1 литра. Как и у человека из братского клуба, у которого из поддона слилось 3 литра и из патрубка 1 литр.
То есть сливал я с извратами в виде наклонов машины. После этого себе и не только менял как полностью, так и частично и никогда из поддона не сливалось больше 4 литров. Даже если предположить, что какими-то дополнительными извратами получится слить еще сколько-то грамм, то ну максимум выйдет примерно 4,05 - 4,1 и стоит ли ради этих 50-100гр покупать еще одну литруху - вопрос... Поэтому для себя два варианта: или полная замена и минимум 8 литров новой жижи, лучше 9 (а на установках иной раз хотят еще больше), или частичная со сливом только из поддона и 4 литра.
Цитата(andreys @ 25.10.2017, 12:30)
Если решили покупать жижу OEM Nissan Matic D, то лучше было бы взять производства США (номер артикула есть в этой теме) - проверенная качественная ATF. А в европейских баклажках можно легко нарваться и на подделку, так как рынок сбыта достаточно велик.
А OEM Nissan Matic D производства Европы Total менее проверенная и менее качественная что ли? И я как раз, если бы выбирал из этих двух вариантов, то купил бы европейскую (как Аня приобрела). Ибо подделать легко могут и ту и другую, но европейскую (априори не левую) к нам официально Ниссан поставляет в больших количествах, чего не скажешь о американской.Я, кстати, как раз по причине разгула фейков, оригинальную жижу покупал у дилера Ниссан. Со скидкой по карточке получалось рублей на 50 дороже за литр, чем в Экзистах и так далее, но на душе спокойней.
Цитата(andreys @ 6.10.2017, 10:09)
Да ничего плохого не случится с вашей коробкой. При выборе масла нужно чтобы индекс вязкости был близок к оригинальному Matic D, иначе может уменьшится срок службы коробки или переключение будет не плавным с завываниями. При смешении масел все должно быть хорошо, ничего в осадок не выпадет и тех.характеристики не ухудшатся (Matic D).
Миль пардон, но может не стоит так смело и уверенно рассуждать (давать рекомендации)? Не, я понимаю, что пару раз поменяв жижу и почитав в инете, может появиться чувство уверенности, но может все же поаккуратнее?А то сами себе противоречите. Например, пишете, что коробка у нас всеядная, а следующим постом про повышенную коррозию меди на Петре Канаде:
Цитата(andreys @ 6.10.2017, 10:09)
Покупал PETRO-CANADA ATF D3M минералку...
От синтетики Petro-Canada Duradrive MV Syntetic, отказался по причине высокой степени корозии на медь, по результатам тестов.
При этом Вы молодец, что вычитали про воздействие на медь. Но про сколько особенностей вы еще не прочли и про сколько нюансов вообще не написано...От синтетики Petro-Canada Duradrive MV Syntetic, отказался по причине высокой степени корозии на медь, по результатам тестов.
Помню, как в свое время в теме уже беседовал с человеком на предмет агрессивности этой Петры для меди
Хм, andreys имел ввиду эту синтетику от Петры и воздействие на медь
Ни в чём никого не убеждаю, просто фотку возвращаю назад. Просто, то сообщение, на которое andreys отвечал, я отредактировал, убрав картинки и упоминание Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF.
Ни в чём никого не убеждаю, просто фотку возвращаю назад. Просто, то сообщение, на которое andreys отвечал, я отредактировал, убрав картинки и упоминание Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF.
Цитата(Lorp @ 5.10.2017, 21:15)
Залито в АКПП Ниссановская жижа Матик Д, орига. Она прошла около 40000.
Хочу частично заменить, а именно открутить пробку и слить. Понимаю, сольётся 4 литра. Хочу налить Идемитсу, но тут и проблема. Идемитсу-синтетика, Матик орига-минералка. Можно так делать? Просто ДА или НЕТ? Завтра будет возможность на халяву заиметь канистру Идемитсу.
Поздний ответ, но все же: такие миксы только под свою ответственность. Проверить, будет что или нет можно только на практике и лучше длительной. Мне известно, когда к оригинальному заводскому Ниссан Матик D частичной заменой добавили Равенол Матик D (синтетика на ПАО). Проехали 60 тык. Потом еще пару замен. То есть АКП прошла больше 200 тык после первой замены и на сколько знаю до сих пор жива (правда эксплуатация спокойная, в основном трассовая, в теплом регионе). Но не смотря на это, я лично не смешиваю разные жижи.
Хочу частично заменить, а именно открутить пробку и слить. Понимаю, сольётся 4 литра. Хочу налить Идемитсу, но тут и проблема. Идемитсу-синтетика, Матик орига-минералка. Можно так делать? Просто ДА или НЕТ? Завтра будет возможность на халяву заиметь канистру Идемитсу.
Цитата(Krusty @ 26.10.2017, 15:08)
А OEM Nissan Matic D производства Европы Total менее проверенная и менее качественная что ли?
И я как раз, если бы выбирал из этих двух вариантов, то купил бы европейскую (как Аня приобрела). Ибо подделать легко могут и ту и другую, но европейскую (априори не левую) к нам официально Ниссан поставляет в больших количествах, чего не скажешь о американской.Имхо. Если стоит выбор покупки через интернет магазин,то риск подделки Matic d европейского производства, будет выше, чем американского. Покупка через официала конечно надежнее, но и у них могут быть сюрпризы (особенно при замене у официалов
, без доступа в сервисную зону,могут залить все, что угодно, лишь бы отработало гарантийный срок). Старая упаковка европейского производства совсем не внушала доверия. Да и вообще сколько не покупал расходников через интернет марки nissan, почти всё было подделкой (масляные фильтра(номинальное присутствие обратного клапана, и ошибки в орфографии), впервые мною купленный воздушный фильтр (был без пропитки и порвался через три месяца с последствиями в работе двигателя, о подделке которого, узнал позже), антифриз L248(выпадение присадок в осадок)).
Уважаемый брат по оружию, все, что вы написали, никак не является докозательством того, что покупка американской жижи гарантирует от встречи с подделкой, или уменьшает шансы таковой. Кто, где и при каких обстоятельствах ее закупает для последующей перепродажи потребителю - темный лес. Понимаю, что одно время народ старался минимизировать риск встречи с подделками масел, приобретая вместо массового (раскрученного) продукта нишевый (не сильно распространенный). Но даже если посмотреть на репортажи, как полиция накрыла очередное подпольное производство, то мы там видим далеко не только самую ходовую продукцию. А что твориться в Китае...
И хоть и не потеме, но я честно не понимаю, зачем купив "оригинальный" воздушный фильтр без пропитки, ставить его на машину... Почему его сразу не вернуть продавцу... Зачем вообще покупать оригинальные фильтры... Почему не купить более дешевый и проверенный вдоль и поперек пропитанный LX 1631 (Knecht-Mahle), сделанный там же где и оригинальный... Почему не купить, например, вместо оригинального масляного фильтра Fram PH5594A и сразу при получении понять поддельный он или нет по фильтровальной бумаге внутри - уложена ли она ёлочкой?... Но это другая тема.
И хоть и не потеме, но я честно не понимаю, зачем купив "оригинальный" воздушный фильтр без пропитки, ставить его на машину... Почему его сразу не вернуть продавцу... Зачем вообще покупать оригинальные фильтры... Почему не купить более дешевый и проверенный вдоль и поперек пропитанный LX 1631 (Knecht-Mahle), сделанный там же где и оригинальный... Почему не купить, например, вместо оригинального масляного фильтра Fram PH5594A и сразу при получении понять поддельный он или нет по фильтровальной бумаге внутри - уложена ли она ёлочкой?... Но это другая тема.
К чему ломать копья по поводу защиты от поддельного масла?
Покупаете у официальных дистрибьюторов и дилеров бренда и не паритесь...
Покупаете у официальных дистрибьюторов и дилеров бренда и не паритесь...
Угу, в наше время это золотые слова. Именно поэтому то, в чем я не могу быть уверен, покупаю именно у дилеров (говорил много раз об этом ранее).
Лукойл ATF пойдёт для частичной замены? Хочу менять с помощью насоса, к примеру раз 20 тысяч по 4 л.
Скорее всего ничего плохого от смешивания Луки с Ниссаном не произойдет, но гарантии никакой.
Все-таки правильно заменить полностью методом замещения, чтобы впоследствии заменять частично той же жижей.
К слову, интервал частичной замены менее 30 000 км неоправдан даже при тяжелых условиях эксплуатации.
Все-таки правильно заменить полностью методом замещения, чтобы впоследствии заменять частично той же жижей.
К слову, интервал частичной замены менее 30 000 км неоправдан даже при тяжелых условиях эксплуатации.
Т.е. сначала поменять полностью, а потом частично каждые 30 тысяч оптимально? Или можно и сейчас частично поменять на ниссан матик? Сейчас пробег 90, полностью менялось на 45.
При переходе на другую жижу, Очень желательно сделать полную замену. А потом уже можно частичые через 30 ткм или как сочтете нужным в зависимости от своих условий. Японский мануал к машинам с нашей АКП рекомендует при тяжелых условиях менять через 20. Я свои условия отношу к тяжелым и меняю сейчас частично примерно через 30 ткм (дополнение - пояснение: через 25-26 ткм или два раза в год). При спокойной езде можно и дольше.
А можете и сейчас поменять частично на такую же, как залита сейчас - Nissan Matic D.
Короче много вариантов.
И лично я бы Лукойл не стал заливать в свою коробку. Она скорее всего выдержит и долгое время все будет нормально (ибо коробка очень надежная), но лучше учитывать спецификации. А Лукойл азия начали было производить, но по каким-то причинам свернули.
А можете и сейчас поменять частично на такую же, как залита сейчас - Nissan Matic D.
Короче много вариантов.
И лично я бы Лукойл не стал заливать в свою коробку. Она скорее всего выдержит и долгое время все будет нормально (ибо коробка очень надежная), но лучше учитывать спецификации. А Лукойл азия начали было производить, но по каким-то причинам свернули.
При переходе на другой бренд нужна полная замена жизи независимо от ее пробега. Если продолжить использование ниссановской ATFки, то на данный момент при пробеге 45 тысяч км вполне можно обойтись частичной заменой.
Потому что старый регламент при обычных условиях эксплуатации -- частичная замена с интервалом 60 тысяч км/2 года. Более поздний регламент -- 30 тысяч км/2 года.
P. S. Михаил опередил.
Кстати, нет причин сомневаться по поводу обычной лукойловской жижи. Любая Dexron III обеспечит енотовскому автомату надежную защиту. Тем более, что характеристики древней Nissan Matic Fluid D далеко не впечатляющи. В любом случае, Лука получше и покрепче будет.
Потому что старый регламент при обычных условиях эксплуатации -- частичная замена с интервалом 60 тысяч км/2 года. Более поздний регламент -- 30 тысяч км/2 года.
P. S. Михаил опередил.
Кстати, нет причин сомневаться по поводу обычной лукойловской жижи. Любая Dexron III обеспечит енотовскому автомату надежную защиту. Тем более, что характеристики древней Nissan Matic Fluid D далеко не впечатляющи. В любом случае, Лука получше и покрепче будет.
Просто пробег уже подходит, а лазить с бутылками под машиной холодно и сыро (полная замена). Вот думаю частично поменять, тогда наверное возьму оригинал 4 литра.
Угу. Вполне вариант.
Цитата(Василий @ 31.10.2017, 19:58)
Кстати, нет причин сомневаться по поводу обычной лукойловской жижи. Любая Dexron III обеспечит енотовскому автомату надежную защиту. Тем более, что характеристики древней Nissan Matic Fluid D далеко не впечатляющи. В любом случае, Лука получше и покрепче будет.
При всем моем уважении, но на некоторые аспекты я смотрю иначе. Жидкость ATF относится к самым специфическим продуктам авто химии. Конечно, наша АКП будет работать на любой Dexron III и многих мультиках. Но есть разница между приемлимым, хорошим и лучшим. Основная претензия к оригинальной Мatic D в том, что она не синтетическая. Но при этом ее характеристики полностью соответствуют нашей коробке, проверены и подтверждены Jatco и Nissan, а также огромным количеством пользователей. Используя ее, мы можем не сомневаться в вязкостных характеристиках, в том, что она не содержит компонентов, которые могут быть агрессивны тем или иным деталям коробки. Чего, например, не скажешь о несколько раз обсуждаемой здесь Петре Канаде - по составу интересней нашей оригинальной, но агрессивна к металлу. Поэтому я не считаю возможным очень упрощенно относится к теме подбора аналогов. И лично у меня нет оснований считать, что лукойловская получше и покрепче. Жалко, что они свернули выпуск ATF Азия - вот с ней было бы интересно поработать.
Цитата(Krusty @ 31.10.2017, 20:52)
Используя ее, мы можем не сомневаться в вязкостных характеристиках,
Можем, Михаил, можем.
Вязкостные характеристики не выдающиеся.
Например, когда я ездил на родной жиже, в морозы первые километры коробка шла "туго" и передачи переключались не мягко. И это несмотря на предварительный пятнадцатиминутный прогрев мотора с дистанционного запуска...
Вообще, на ойлклабе порядочно инфы по ниссановской и лукойловской жижам.
Я имею ввиду рабочую вязкость. А то, что в морозы жижа выходит на нее дольше, это я и имел ввиду (помимо прочего), когда говорил, что основная претензия к нашей оригинальной это ее не синтетичность. Так что в этом вопросе разногласий нет.
Знаю, знаю, что на оиле полно информации.
Знаю, знаю, что на оиле полно информации.
Заменил вчера самостоятельно масло в акпп. Залил petro-canada d3m. По ощущениям переключение стали мягче. Масло ниссан было ещё в хорошем состоянии, сливал оно ещё красное было. Считаю, что можно раз 30 частично менять.
Попалась интересная СТАТЬЯ про замену масла.
Ничего нового в ней нет.
Производитель АКПП Aisin в слайдах всё разжевал. И они рекомендуют жижу менять каждые 20 тыс км или каждые 2 года, при этом нету у них понятия частичной замены.
Технический семинар 12.2016 тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-ai...sin#entry925561
А на счет прогрева жижи перед сливом, шоу для клиентов с использованием оборудования для замены слышал уже давным-давно.
UPD
Но, как мне кажется, что айсиновцы сокращая срок замены, пытаются продвинуть жижу под своей маркой.
Производитель АКПП Aisin в слайдах всё разжевал. И они рекомендуют жижу менять каждые 20 тыс км или каждые 2 года, при этом нету у них понятия частичной замены.
Технический семинар 12.2016 тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-ai...sin#entry925561
А на счет прогрева жижи перед сливом, шоу для клиентов с использованием оборудования для замены слышал уже давным-давно.
UPD
Но, как мне кажется, что айсиновцы сокращая срок замены, пытаются продвинуть жижу под своей маркой.
Дорогие мужчины, хочу услышать ваше мнение и советы, как лучше поступить:
еНот 2012г, 1.6, пробег 40500км.
Масло в АКПП меняла 500 км назад методом частичной замены без снятия поддона. До меня его не меняли. Масло пахло вареньем с оттенком дымка, по цвету не чёрное, но и не как из свежевскрытой литрушечки. Авто использовали и используют в городском пробочно-светофорном режиме.
Выбрала щадящий метод замены т.к. не знала, как до меня прежняя владелица обращалась с машиной.
Сейчас вот предстоит второй этап слива/залива, но я не могу определиться, снимать поддон с чисткой/заменой фильтра или опять обойтись простым сливом через отверстие?
Если сейчас не снимать, то когда по пробегу наступит момент обязательной чистки сеточки и прочего?
И ещё момент, есть ли разница, где заказывать маслице (родное)? Все нужные мелочи приобретаю в основном в Экзисте. Масло планирую заказать там же. Или есть смысл пересмотреть место покупки?
еНот 2012г, 1.6, пробег 40500км.
Масло в АКПП меняла 500 км назад методом частичной замены без снятия поддона. До меня его не меняли. Масло пахло вареньем с оттенком дымка, по цвету не чёрное, но и не как из свежевскрытой литрушечки. Авто использовали и используют в городском пробочно-светофорном режиме.
Выбрала щадящий метод замены т.к. не знала, как до меня прежняя владелица обращалась с машиной.
Сейчас вот предстоит второй этап слива/залива, но я не могу определиться, снимать поддон с чисткой/заменой фильтра или опять обойтись простым сливом через отверстие?
Если сейчас не снимать, то когда по пробегу наступит момент обязательной чистки сеточки и прочего?
И ещё момент, есть ли разница, где заказывать маслице (родное)? Все нужные мелочи приобретаю в основном в Экзисте. Масло планирую заказать там же. Или есть смысл пересмотреть место покупки?
Если пробег точный , я бы частично махнул , а если нет уверенности , что не скрутили пробег , то махнул бы полностью методом замещения . По поводу сеточки и поддона - вроде как не надо от слова совсем , но тут не уверен .
Масло - я бы купил у дилера - подделок море ! Или в Метро . И не понял про "второй этап" через 500км . Что это за замена - литрушечка ?
Масло - я бы купил у дилера - подделок море ! Или в Метро . И не понял про "второй этап" через 500км . Что это за замена - литрушечка ?
Пробег проверяла по базам, книжке, заказ-нарядам и по заключениям сервисменов - вроде как соответствует действительности.
Масло для АКПП тоже подделывают активно? Думала эта история распространена только с маслом ДВС...
Второй этап - так же замена сливом и заливом 3,5-4 литров. Таким образом масло "помоет" коробочку и обновится ещё некий процент старого. (Вычитала этот вариант где-то тут на форуме)
Масло для АКПП тоже подделывают активно? Думала эта история распространена только с маслом ДВС...
Второй этап - так же замена сливом и заливом 3,5-4 литров. Таким образом масло "помоет" коробочку и обновится ещё некий процент старого. (Вычитала этот вариант где-то тут на форуме)
Через 500 км ? Через 30000 -
Это межсервисный интервал по замене, про него знаю. А этот вариант советовали в случаях, когда нужно заменить как можно больше масла, но не через аппарат, а более бережно для АКПП. Вот я и решила опробовать такой способ.
А этот вариант советовали в случаях, когда нужно заменить как можно больше масла, но не через аппарат, а более бережно для АКПП. Вот я и решила опробовать такой способ.
И расход в вашем случае такой же ( почти) , как и методом замещения . Хорош метод , ага . Это где в деревнях , где нет установок , ну или самому лень её сделать, можно ещё понять , но вы то в Москве !
Так не про расход речь. Акцент на слово "бережно".
Меня ввели в заблуждение, видимо?
Меня ввели в заблуждение, видимо?
В замене так называемого фильтра нет никакой необходимости. Если демонтируете поддон, увидите идеально чистую сеточку. Кстати, для замены фильтра надо снимать блок клапанов (valve body).
Масло в АКПП меняла 500 км назад методом частичной замены
Выбрала щадящий метод
Можно услышать внятные аргументы, почему этот метод нужно считать щадящим?
А пока вот Вам арифметика: простым сливом через отверстие поддона удаляется, грубо говоря, 50% общего объема старой жижи. После первого этапа такой частичной замены получается смесь старой и новой жижи в пропорции 1:1. При повторном сливе по пробеге 500 км удаляется опять половина общего объема -- соответственно 25% старой и 25% новой жижи. Поэтому при двухэтапной частичной замене результирующий состав жижи определяется пропорцией старой и новой 1:3. То есть общий объем состоит из 75% новой и 25% старой. Причем, заметьте, на всю эту бодягу новая жижа расходуется на 100% общего объема. Потому что на втором этапе 25% новенькой жижи приходится выбрасывать на помойку.
Для сравнения: при однократной замене методом полного замещения обновляется 90-95% жижи, а если при этом новой жижи использовать 115-125% относительно общего объема системы, то обновление будет практически стопроцентным.
Цитата(АняАнечка @ 24.1.2018, 20:58)
Масло в АКПП меняла 500 км назад методом частичной замены
Выбрала щадящий метод
Можно услышать внятные аргументы, почему этот метод нужно считать щадящим?
А пока вот Вам арифметика: простым сливом через отверстие поддона удаляется, грубо говоря, 50% общего объема старой жижи. После первого этапа такой частичной замены получается смесь старой и новой жижи в пропорции 1:1. При повторном сливе по пробеге 500 км удаляется опять половина общего объема -- соответственно 25% старой и 25% новой жижи. Поэтому при двухэтапной частичной замене результирующий состав жижи определяется пропорцией старой и новой 1:3. То есть общий объем состоит из 75% новой и 25% старой. Причем, заметьте, на всю эту бодягу новая жижа расходуется на 100% общего объема. Потому что на втором этапе 25% новенькой жижи приходится выбрасывать на помойку.
Для сравнения: при однократной замене методом полного замещения обновляется 90-95% жижи, а если при этом новой жижи использовать 115-125% относительно общего объема системы, то обновление будет практически стопроцентным.
АняАнечка, снимать поддон и промывать фильтр (по сути металлическая сетка с довольно крупными ячейками) нет необходимости.
Лучше всего было бы сразу купить 8-9-10 литров и сделать полную замену. Но коли пошло так как сейчас, то покупайте 4 литра такой же жижи для АКП и делайте частичную замену.
Насчет подделок. Повторюсь: покупал в Экзисте оригинальную жижу для АКП Ниссан. Принес домой и сравнил с тем, которую покупал немногим ранее там же. Канистры и крышки несколько различались. Перелопатил инет в поисках информации на предмет может ли такое быть. Пришел к выводу, что вроде может, но уверенности в том, что 100% мне продали оригинал не появилось После этого такие вещи как оригинальная жижа для АКП покупаю у дилеров Ниссан. Немного дороже, но не надо гадать подделка или нет.
Кроме того, на подпольном заводе по выпуску фейка, были литровые флабырки под оригинальный Ниссан. Встречал мнение, что жижу для АКП нет смысла подделывать. Не соглашусь. При цене +/- 600р. за литрушку довольно ходового товара имхо смысл есть. Моторные масла с более низким ценником ведь подделывают.
Лучше всего было бы сразу купить 8-9-10 литров и сделать полную замену. Но коли пошло так как сейчас, то покупайте 4 литра такой же жижи для АКП и делайте частичную замену.
Насчет подделок. Повторюсь: покупал в Экзисте оригинальную жижу для АКП Ниссан. Принес домой и сравнил с тем, которую покупал немногим ранее там же. Канистры и крышки несколько различались. Перелопатил инет в поисках информации на предмет может ли такое быть. Пришел к выводу, что вроде может, но уверенности в том, что 100% мне продали оригинал не появилось
После этого такие вещи как оригинальная жижа для АКП покупаю у дилеров Ниссан. Немного дороже, но не надо гадать подделка или нет.Кроме того, на подпольном заводе по выпуску фейка, были литровые флабырки под оригинальный Ниссан. Встречал мнение, что жижу для АКП нет смысла подделывать. Не соглашусь. При цене +/- 600р. за литрушку довольно ходового товара имхо смысл есть. Моторные масла с более низким ценником ведь подделывают.
Ещё раз через 500 км?!
Хозяин - барин, конечно, но...
Хозяин - барин, конечно, но...
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.