Именно это,и именно в экзизте

Блин, всю тему не читал, может уже поднимался вопрос... Вот смотрю видео разные по замене, и все говорят о обязательном снятии поддона и замены фильтра, а в этом видео ещё рассказывают о забивании радиатора https://www.youtube.com/watch?v=x4N2Trv0PLg.
Мне на 60000 в Москве у ОД на Таганке делали полную замену жидкости методом замещения, но черт побери, не помню под давлением это происходило или с заведенным двигателем или всё вместе взятое, сложный для меня тогда процесс был в плане понимания (да и сейчас), хоть и рядом стоял...
И вот вопрос про сильное давление при замене этим самым аппаратом, действительно ли вся стружка так может позабивать всё? Как лучше всего то сделать сейчас? 100тыс км пробег ... растерялся я короче...

Установка для замены жижи НИКАК не влияет на давление в коробасе. Она просто в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме принимает старую жижу из АКПП (обычно через отстыкованную обратку охлаждающего контура) и одновременно подает новую жижу в масляный поддон коробки, откуда ее забирает насос коробки. Это при замене. При промывке несколько иначе, но не суть...
Итак, давление в магистралях и узлах автомата создает его собственный насос. Для справки: при работе коробки давление в силовых контурах 11-15 Бар (атм), в контурах управления 5-8 Бар.
Спрессовавшиеся залежи продуктов износа может потревожить не само давление, а моющие присадки, которые в новой жиже, в отличие от сработанных в старой, полны энтузиазизма, естесственно.
Но в твоем агрегате со стотысячным пробегом продуктов износа, скорее всего, практически нет.

Василий, ты как спец скажи, подходит нам Лукойл ATF? Вроде бы наш допуск в Лукойл Азия, в чем разница?

Я так понимаю, что синтетика лучше, чем минералка или полусинтетика?
Сравнивал характеристики матик Д и Лукойл, у Лукойла цифры выше, чем наш оригинал, например, вязкость и воспламеняемость. Выходит, простой Лукойл ATF даже современнее, чем оригинал наш?

Енотовский автомат довольно древний, даже не имеет частичной (управляемой с пробуксовкой) блокировки гидротрансформатора. Поэтому подойдет любая жижа по спецификации, например, GM,-- не ниже Dexron III. В том числе Лукойл ATF. Это полусинтетика.
Лукойл ATF SYNT ASIA круче, сответствует стандартам, на которые Лукойл ATF не тянет. Кстати, синтетика.

Конечно, синтетическая база сама по себе лучше, особенно для холодных краев. Тем более, пакет присадок гораздо круче.
Оригинал, безусловно, аутсайдер даже в сравнении с лукойловской полусинтетикой.
Кстати, японскую Nissan Matic D производит Idemitsu, а европейскую какой-то бельгийский концерн.

Методом частичной замены можно вливать в матик Д бельгийский минеральный этот синтетический или полусинтетический Лукойл АТФ?
К примеру по 4 литра на смену масла в двигателе ?
Таким образом постепенно обновив жижу.

Ну, масла и жижи с разными базами и пакетами присадок смешивать чревато. Даже если не образуется явного свертывания или осадка, где гарантия, что вероятный конфликт компонентов разных масел не приведет к ухудшению эксплутационных свойств итоговой смеси?
Насчет частичной поэтапной замены уже писал, что этот метод по трудозатратам и конечному результату уступает методу полной замены. Объем жижи енотовского автомата 7,6 л. Свободно сливается примерно 4 л. Таким образом, замена в два приема приведет к обновлению общего объема всего лишь на 75%. Для сравнения: при однократной полной замене обновляется 90-95%.

Понятно, так и думал примерно.
Лучше полностью менять если тип другой.

Вообще если из Лукойлов брать то стоит Лукойл азия искать, более точно подходит. В мае появлялся в Автодоке, сейчас нет опять. Производит румынский завод вроде, но точно у нас пока не производят.

Зачем Лукойл Азию искать? За такие деньги полно и других брендов с теми же характеристиками.

Как ведёт себя коробка с Лукойлом ATF? Я так понял, ты не всё старое заменил, последствий смешивания нет?

Сначала слил с поддона,конечно не снимая оного,затем снял шланг с радийатора ипару раз долил масло,всё как написано у Василия.
Смешивание с остатками прошло нормально,ничего не вспенилось,всё масло абсолютно однородно,говорю точно,так как пришлось откачивать немного.
Уже писал,что коробка стала работать по другому,до этого,что 40км,что 60км,что 80км в час ехал на двух тыщах оборотов,а щас чуть за две и сбрасывает почти на полторы.
В переключениях никакой разницы,и до смены всё было нормально.

Друзья, Василий и те кто менял жижу по его технологии, пожалуйста, покажите мне, какой шланг снимать? Лучше фото...
Снимал защиту картера для замены масла в моторе, смотрел, что к радиатору от АКПП подходит 2 шланга, нижний и верхний (если смотреть по ходу движения авто)... Раньше думал, что по ним циркулирует антифриз, а оказывается масло...
Я видел, там большая гайка... Но объясните мне (всегда думал, что АКПП обогревается антифризом), неужели у нас в радиаторе циркулирует масло от АКПП?

А там не ошибёшься, шланг нижний. Если стоишь в яме под бампером, то левой рукой не глядя его нащупаешь.
На АКПП свой радиатор охлаждения.

Забрал сегодня в Автодоке Лукойл ATF две канистры по 4 литра (1632 руб), думаю методом от Василия (т.е. вытеснением) должно хватить.

Я тоже две по 4л брал. Главное - при заводе двигателя дождаться, когда перестанет жижа из шланга идти. Удобнее, конечно, вдвоём, чтобы не скакать.

Радиатор коробки встроен в радиатор мотора. По сути, это теплообменник "масло-антифриз". Конструктивно представляет из себя трубку внутри нижнего бачка радиатора мотора.

Сегодня решился и заменил масло в АКПП по инструкции Василия.
Пара моментов для фанатиков своего авто:
- шайба сливной пробки, такая же как на картере двигателя;
- если слить получилось хорошо, то 8 л - явно мало, нужно минумум 9. У меня ушло примерно 8.5 л (даже за литрушкой ездил, чтоб добавить);
- удобно запастись двумя баклашками от дешевой омывайки (5 л), переливаем слившееся из ведра и сразу видим сколько надо долить.

Вопрос - проехал примерно 10 км на уровне масла значительно ниже отметки min, но масло отчетливо есть на щупе, скажите коробасу кабзда или есть надежда на спасение?

Уровень до нормы надо довести. Проверять на горячую на заведенной машине.
Кабзец - это когда дергания и задний ход исчезает!

Совершенно напрасные переживания. Ничего не испортилось.

забыл отписаться.
пару месяцев назад менял атф-ку через щуп электронасосом.
которым я моторное масло меняю.
поставил машину под уклон мордой вниз.
откачалось 4 литра.

свежую жижу закачивал из канистры в щуп этим же насосиком.
очень удобно.

заливаю всё тот же равенол.
4 литра каждые 60 тык.
265 тык - полёт нормальный.
к коробке претензий нет.

Василий, хочу разобраться: мы сливаем старое масло с картера АКПП, затем через щуп заливаем и новое масло попадает снова в картер. Вопрос: насос коробки прогоняет масло по принципу картер-радиатор-система-картер или картер-система-радиатор-картер ?

Вот и я поменял масло методом от Василия. Всё легко и просто!!! Масло Лукойл ATF 9 литров. С пробки и со штуцера (при заведённом двигателе) слилось 5 литров. Столько и залил нового. При заведенном двигателе слил 4 литра и столько же и залил. Эффект от замены почувствовал сразу. С 1 на 2-ю был рывок, а после замены пропал. Все остальные передачи стали переключаться незаметно для меня. Уровень не проверял т.к. залил столько же сколько и слил. Через месяц планирую повторить процедуру.
Поэтому вопрос: нижние риски-на горячую, а на холодную куда смотреть?

На щупе НОТ написано - "горячая сторона сщупа" и заштриховано. Только уровень наоборот выше чем холодная сторона.

по-моему метка на холодную это не метка стоячей машины (которую еще не заводили). Лучше прогреть и без вариантов

А если шланг с входящего в АКПП контура опустить в канистру с новым маслом, а другой в пустую и завести мотор, будет ли одновременное замещение новым на старое масло? То есть будет ли входящий контур засасывать?

Насос забирает жижу из поддона и гонит ее в гидротрансформатор и другие части коробки. Из ГТ жижа частично напрямую, частично через контур охлаждения сбрасывется в поддон. Из силовых цилиндров сцеплений и тормозной ленты, гидроакумуляторов, регулирующих клапанов и узлов, которые смазываются под давлением, жижа сбрасывается в поддон.
Max и min холодной жижи -- это "зарубки" на щупе, max и min горячей -- верх и низ тисненой "сеточки".
Нет. Насос засасывает жижу из поддона. На вход контура охлаждения она попадает после насоса, а с выхода контура тупо сливается в поддон.

Для "стоячей машины" метки нет. Если мотор не работает, уровень жижи в 2-3 раза выше, чем при работающем.

Вообще не пойму, как определить уровень по щупу. На холодную выше зарубок и также на горячую.
Что значит HOT? Я всё правильно сделал, слил 5л и залил 5л, потом слил 4л и залил 4л? Переборщить-то не мог. На щуп смотрю, границы масла не вижу - может, я дурак?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это после того, как проехал 6-7 км

EVMAR98, замер проводился при работающем двигателе?
PS
Покажите защёлку щупа, всё ни как не пойму, как его вытащить, сломать боюсь

Видишь, где штриховка на щупе?
В этом месте должен быть уровень на абсолютно прогретой коробке и работающем двигателе. Смотри, когда пропеллер гудит. Вчера смотрел у себя - уровень на штриховке заканчивается. 2-3 раза проверяй, вытащил - вытер тряпкой, засунул, вытащил - смотри. Чтоб щуп не фиксировался постоянно - другой стороной его всовывай, потом после измерений фиксируй правильно.

Сам вчера в очередной раз забыл, куда надо нажимать отверточкой. В общем, нажимаю справа в щель, отвертку под воздуховодом протискиваю. У меня 5 см отвертка, можно гвоздиком нажать. Хотя раньше, вроде, сверху нажимал, вчера не получилось.
Схемку надо нарисовать, под капот приклеить...

Защёлку сломал года полтора как уже, не боись...
Да, при работающем!

А вопрос остался!!!

Безупречный способ замера уровня: после поездки поставить авто на ровной площадке. Мотор не глушить! Выждать не менее 1 минуты. За это время уровень в поддоне повышается, потому что жижа довольно медленно сливается из некоторых частей коробки. Только потом замерять.

Решил откачать жижу через щуп, откачал грамм 700. Проверил уровень на холодную при работающем двигателе и о чудо, уровень появился чуть ниже верхней зарубки. Пришёл к выводу, что масло было больше нормы и забрасывало на щуп, поэтому уровень был не виден. Подскажите я прав?

Конечно прав

profinrus как впечатления от Лукойл ATF?

проехали на таком тыс. 10 за полгода. Масло как масло

Пока 2 тыщи проехал,как на новой машине,никакой разницы

Меряю масло на холодную, ровно на половину между зарубками. Меряю на горячую, ровной границы нет, но видно что выше рефлёнки. Чему верить?

Рабочий режим - горячая коробка, тогда и мерить.

Действительно, после замены ATF и залива 8.5 л получил уровень ниже отметки min (на горячую). Добавил буквально граммов 300 и получил перелив...
Наездил км 200. Сегодня "отсосал" шприцем грам 200... Будем посмотреть...

Друзья помогите не пинайте . Я тут новенький ( да и не было до этого общения в форумах тематических ) расклад такой приобрёл Ноут 2007 год 1.6 акпп ( англия) . и как пологаеться надо поменять жидкости . мануала хозяин не дал ( да и многово чего но это потом) . короче нужен ориг номер фильтра акпп . прокладки акпп и если можно фото проблемного болта филтра ( где он ) или ссылку на фото . спасибо .

К счастью ничего такого у нас нет необходимости менять или чистить. Масло сливаете через пробку, заливаете через щуп. Или аппаратно полностью. Есть ещё варианты смены, в теме тут описано.

Тоесть как я понял этот фильтр-сетку менять не надо ???? тогда и прокладку менять не надо так как поддон не откручиваем .?? И просто через апарат прогнать по полной для замены старого на новое и всё ????

ДА !

После изучения этой ветки решился на самостоятельную замену масла методом Василия.
Закупил масло Lukoil ATF две по 4 л. и две по 1 л.
Проделал все указанные процедуры. Слилось масла с коробки чуть больше 4л. в том числе и из шланга (ощущение было что работаю с вишневым сиропом). В конечном итоге залил столько же. По уровню на щупе ничего понять не мог. Щуп почти всегда в масле. Ощущение что перелил. Так же грешил на неровность местности где менял (мой двор). Проехался до подземной парковки в ТЦ (не далеко) прихватив с собой литрушку. При заведенном двигателе стало заметно что масло не долито до минимального уровня. В итоге ушла вся литрушка.
Итого получилось ровно 5 литров до уровня ближе к максимальному (приблизительно 95% шкалы). Остался литр в запасе (4 ушло на промывку по методу Василия).
Ощущения от езды впечатляющие (пробег 110 000). Пропал толчок с 1 на 2. Обороты при спокойной езде не превышают 2000 при переключении даже на холодный старт.
Мой вывод: при такой цене на масло и несложной (для меня) операции по замене, буду менять частично теперь каждые 10 000 пробега вместе с моторным маслом.

Ну ты маньяк.....

Официалы требуют через 30 (до 2011 было 60). И это при том, что меняют частично (4л).
Я крайние 2 раза менял через 40 полностью (8л)

Ну а что. Если один раз полностью сменить качественно, то потом можно через раз с заменой масла в двигателе обновлять масло в АКПП 3,5-4 литра через пробку. Тем более если масло недорогое. В паралелль там и там открутил пробку и слил, потом не забыть залить естественно туда и сюда.

Угу. Я при своих 60тыках и жесткой эксплуатации два раза полностью поменял жижу в АКП и теперь меняю частично (только сливом из поддона).
Полностью удалить походившее масло - лучше, чем частично. Хотя от спецов по тоётовским коробкам есть и другая информация. В любом случае, берем свои условия эксплуатации, учитываем пробег, изначально установленые межсервисные сроки и определяем для себя методику замены.
Как точно влияет 50% процентная замена жижи в АКПП, сказать точно никто не сможет. Но если опираться на анализы по доливке масла в двигатель, то такое дело сказывается ощутимо положительно. Даже при длительных пробегах частичная замена лучше, чем вообще долго не менять (хотя, конечно, полная замена лучше). А при малых пробегах регулярная частичная замена (слив только из поддона) вполне себе возможна. И мануал изначально подразумевает именно частичную замену. Одним словом, голова и здравый смысл рулят!
В изначальном японском мануале на наши коробки при тяжелых условиях смена жижи через 20тык (ранее писал об этом). У нас просто коробка очень надежная (что очень большая редкость и ценность), поэтому допускает и другие сервисные интервалы.

Ребят, вопрос появился по поводу присадок в масло для коробки. Ситуация такая, Nissan Note 1.6 HR16DE, акпп, 2007 год, пробег уже под 120 тыс км.
Проблема в том, что коробка уже подпинывает частенько и не сразу тормозит. Всвязи с этим возник вопрос, как продлить жизнь аппарату и не влететь на деньги.
Мне друзья рекомендовали залить при смене масла присадку RESURS AT, всвязи с этим вопросы:
1. Стоит ли?
2. Если стоит то полной или частичной заменой?

У "подпинывает" могут быть причины, не относящихся к коробке.
120т. - для этой коробки детский пробег.
И что значит "подпинывает" ?
При каких условиях?

А что это за присадка, что она должна сделать с коробкой. С редуктором, фрикционами, тормозами.

На мой взгляд, прежде, чем устранять проблему, следует выяснить:
Есть ли она, в чем она, в чем причина.