Доброго времени суток.
107 тык проводил ревизию задних тормозов.
Барабаны стачивать до максимума еще 1.5 мм, колодки остаточная не менее 3.5мм.
Почистил, смазал доводчики. Установил по памяти, а после сборки сомнения берут - правильно ли поставил доводчики. Хотя они щелкали при нажатии на педаль, да и по логике вроде верно.
Скиньте, пожалуйста, ПРАВИЛЬНЫЕ фото правого и левого тормозных механизмов.
А то после подтяжки ручника на максимум, он держит только на 10-11 щелчке.

Фото есть в этой теме.
Например, в ЭТОМ сообщении.

Василий, на тех фото на правом заднем при разборе одно положение, а ниже развернут. А как правильно? У меня сейчас как на фото при разборе

Вот тут есть фото слева и справа:
https://www.drive2.ru/l/522758681331237642/

Спасибо, это тоже смотрел. Сейчас только посмотрел видео, наверное я просто натягивал трос ручника, так как на видео не ту гайку показывали.
А доводчики правильно установил - пружинами к рулю, так сказать

Пункт 8 инструкции по ссылке позабавил своей вопиющей бессмысленностью.
Более чем очевидно, что ось, с которой нужно открутить ступичную гайку, не вращается, как у ведущего колеса, а намертво закреплена на балке. Поэтому не нуждается в блокировке.

По регулировке ручника. На видео он указывает на гайку крепящую ручник к кузову? Или на гайку натяжки троса?

На видео показана гайка регулировки. Перед демонтажом старых колодок ее нужно ослабить. После установки новых колодок сначала восстановить штатный зазор "колодка-барабан" и лишь затем закручивать эту гайку, регулируя ход рычага. Требуется четвертьдюймовая глубокая ("высокая") головка или трубчатый ключ на "10".

Доброго времени суток.
Сделал ревизию задних тормозов - выработка примерно 65%. После сборки через неделю, когда надоел шелест залез снова.
Первое, что обескуражило - развалились подшипники, да распорные планки просто висели, хотя выкручены были на треть и стерты. Значит собирал ногами, а не руками. Причем это одинаково для обеих сторон.
Много было пыли и это за неделю.
Без планок нет тихого вращения барабана, пока списываю на то, что подшипники надо смазать. Однако снять руками не смог оставшуюся обойму, хотя ось смазывал по рецепту форума графиткой.
Пока машина в гараже, планирую купить планки Lex RK-7883, Lex RK-7882 (Юрий, предложение помню, думаю) - они придут быстрее.
Подскажите, какую смазку использовать для подшипников или литола хватит? Или пора менять подшипники - как определить. Их затягивал динамометрическим ключом по 3 риму.
Просто если пора подшипники менять, то буду перебирать все.
Но все чаще ловлю себя на мысли, что поставил бы дисковые с соляриса или весты.
Фото

Менял вчера колодки на пробеге 140 тыщ, до минимального износа думаю еще бы тысяч 20 прошли, но не стал затягивать. Барабаны снимались очень тяжело, прикручивал колесо и дергая по полчаса снимал, через отверстие болта ну никак не получалось конпенсаторы крутить чтобы свести колодки. Всему виной бортики от выработки на барабанах.
Подшипники на обоих колесах располовинились, но промыл, смазал смазкой для подшипников и собрал, сальники целые, думаю ничего страшного.
Все фотографировал, поставил также как и было чтобы ничего не перепутать.
Один компенсатор при проверке - здавливании не щелкал. Пришлось чуть подгибать полоску этого зубца, видимо метал чуть устал и не хватало натяжения. Почистил. Думаю смазывать его смазкой лишнее! потом налипнет пыль и еще хуже будет. Лучше просто его хорошо почистить.
После сборки раз 30 пришлось нажимать тормоз пока щелкали компенсаторы на обоих колесах - так подвелись еще колодки.
Так вот если до замены колодок ручник держал отлично на горке на 8 щелчках. То после замены ручник просто пропал! Колодки подвелись максимально близко еще раз проверил - барабаны даже не снять теперь(опять за буртик упираются).
Подумал, снял тоннель где ручник и подложил под правый и левый трос по несколько гаек(распиливал пополам и на тросик надевал потом зажимая). После этого получилось настроить ручник. При 4 щелчках уже ощутимо тяжело крутить колесо, при 8 на горке 30 градусов машина держалась хорошо.
Однако не понимаю почему до этого то ручник работал хорошо.
Возможно колодки неоригинал и отличются где-то размеры. Не знаю что и думать - может у вас есть предположения? Сама оплетка тросов везде целая. Пока отложил замену их, но видимо надо готовиться.

колодки разведены у вас....
механизм не работает...

Колодки подведены максимально. Нажимал раз 30 на педаль и слышны были щелчки на обоих колесах.
Также гайки ступицы сразу не затягивал и попробовал потом на обоих колесах снять барабаны - никак. Колодки уже упираются в бортики, которые на барабанах образовались от выработки, я их не спиливал - нечем, по идее надо бы их убирать.
Механизмы разведения работают. На одном правда чуть подогнул пластину.
Вообще внутри было все очень даже в хорошем состоянии, никакой ржавчины, только пыль пылесосом собрал.

Разберите и увидите в барабане всё / только ослабьте сначала гайку у ручника и потом проведите регулировку/ не работает регулировка зазора / вы гаечками натянули ...
юра.
Пардон.
Нажимать раз 100 на педаль можно и слышны будут щелчки, но если нет фиксации колодок ручником - дело похоже в регуляторе или тросах.../ колодки не разводятся/ если гаечки помогают...
примерно так...

Пока ездим с гайками. Просто когда снимал компенсаторы - я их проверял. Если его сдавливать с двух сторон, то он поворачивает колесико с щелчком. На одном чуть-чуть подогнул ус, так он лучше стал работать. Да вообще, они как новые с виду. Всё блестит. Я их продул только компрессором от пыли колодок. Отписывался, что даже ржи внутри нет нигде. Да и колодки подвелись дальше некуда, т.к. опять барабаны не снять вообще никак! Только если крутить опять через дырку колесного болта компенсатор износа, но у меня этот фокус не получается...

"Не работает регулировка зазора / вы гаечками натянули ... " компенсатор износа или закусило троса и не забываем делать регулировку ручника.
Снятие барабана- съемник можно и трехлапый/ если крутится хорошо компенсатор* отвертка /
С уважением Юра.

Для корректной исходной регулировки компенсаторов необходимо предварительно полностью ослабить тросы гайкой на рычаге в салоне. Так, чтобы нижние концы рычагов привода стояночного тормоза на задних/задних колодках занимали крайнее заднее положение. Только после этого можно "заряжать" компенсаторы. Если компенсаторы взводились при положении концов рычагов, отличном от крайнего заднего, то с точки зрения кинематики это равносильно удлинению тросов. Мало того, что при этом не хватает диапазона регулировки и приходится подкладывать проставки (гайки), так еще и рабочий ход рычага на колодке может оказаться недостаточным для надежного прижима колодок к барабану.

Да, перед тем как менять колодки я прочитал все мануалы.
Полностью ослабил - выкрутил гайку натяжки троса ручников перед снятием барабанов и установкой новых колодок. После сборки нажимал долго ногой тормоз пока щелчки не прекратились. Даже пришлось потом надевать заново в салоне один трос, снимать консоль, т.к он вылетел.
Вообщем ничего не понимаю, почему тросы удлинились. Сниму еще раз на выходных одно колесо, может пойму что-нибудь. Проверю в крайнем ли положении рычаги натяжки и др.

На выходных ослабил ручник, почти полностью гайку выкрутил трубчатым ключом.
Снял одно колесо. Снял барабан и колодки. Осмотрел еще раз механизм подвода колодок - работает отлично. Чуть сдавливаешь его с двух сторон он щелкает и крутит колесико. Собрал все обратно. Рычаг подвода колодок не натянут, обратил внимание т.к трос ослаблен. Подвел механизм самоподвода по максимум, когда барабан одевался уже чуть с натягом. После этого нажимал педаль тормоза и примерно 10-12 щелчков было. Еще потом завел мотор, понажимал. Вообще ничего не поменялось. Трос ручника также натягивается только с гайками. На 2 щелчках начинает шоркать колодки, на 4 уже двумя руками тяжело повернуть колесо, на 7 уже держит машину на уклоне 40 градусов примерно, до 9 уже надо с большой силой затягивать. На 2 колесах одинаково затягивает. Прокатился полчаса - барабаны холодные. Тормозит отлично. У меня остается только одно - колодки неоригинал. Старые уже выбросил, возможно что-то в них по длине рычага или д.р не так

Да, скорее всего рычаги на колодках разные.
Вот наглядно видно:


Если вместо колодок с первого фото установить колодки со второго (от Микры), то появится дополнительный люфт тросов.

Вы номерок тех колодок, что установили, давайте. И сравним...

Вроде бы колодки как на первой картинке... Колодки Double Force DFS8470. Сами колодки хорошего качества, цепкие. Жаль, перед установкой не сравнил их со старыми. Думаю, в этом причина, т.к уже все остальное перепроверил. На будущее буду проверять все.
Хотя, возможно, и что-то с тросами у меня, наговаривать не буду...

Подскажите, стал плохо держать ручник.
Хочу снять почистить барабаны и заменить колодки.
Что нужно купить: колодки, гайки ступицы (одноразовые), а вот подшипник если внутренняя обойма на оси останется его можно оставить или новый покупать?

Если обойма останется на оси - то только новый. Как вариант просто подтянуть храповик, через отверстие в барабане.

Ясно, если туда лезть, нужны и новые подшипники и барабаны.

Проблема в первую очередь в автоматах-компенсатораторах износа накладок.
Со временем из-за коррозии резьба у них закисает и они перестают работать. Распорная планка теряет способность удлиняться. Как следствие, по мере износа накладок и барабанов увеличивается зазор "накладка-барабан".
Хода рычагов колесных тормозных механизмов, которые приводятся тросами, становится недостаточно, чтобы выбрать слишком большой зазор и с необходимой силой прижать колодки к барабанам. Даже если тросы не вытянуты. Поэтому и регулировка хода рычага стояночного тормоза в салоне ничего не дает.
К тому же по причине повышенного зазора увеличивается рабочий ход педали тормоза, отчего ужасно возрастает остановочный путь при экстренном торможении.
Ход педали растет постепенно и медленно. Поэтому в обычных условиях езды это остается незаметным неискушенному водителю. Но есть риск, что эта мина замедленного действия сдетонирует. Например, на сравнительно небольших (городских) скоростях может не хватить буквально несколько десятков см для предотвращения столкновения или наезда...

Если резьба не закисла напрочь, можно, как советует Братец Лис, подкрутить через отверстие колесного болта. Правда, очень желателен специнструмент в виде отвертки с Г-образным жалом. При использовании обычной отвертки неизбежно будет деформирована пластинчатая пружина механизма взвода компенсатора. То есть вернуть штатные функции компенсатору после демонтажа барабана и разборки узла будет проблематично. Даже если резьба поддастся очистке.

Еще можно заменить неисправные компенсаторы в сборе.

Василий, а нет ли информации, можно ли вместо енотовского заднего тормозного цилиндра постовить жигулевский или москвичевский с авторегулировкой зазора?

Нереалистично.
Габариты разные. Форма и присоединительные размеры крепежного фланца другие. Резьба под штуцер трубки скорее всего иная. Размер от привалочной плоскости тормозного щита до оси поршней тоже видимо отличается. Нужно будет как-то выравнивать стыковку поршней и колодок. Потребуется изготовление нештатной распорной планки. Расстояние между упорными торцами тормозных енотовских колодок наверняка не такое, как у жигулей и москвичей. Придется делать проставки или наоборот, стачивать поршни или колодки...
В общем, с учетом неподъемной трудоемкости, стоимость подобного апгрейда многократно превысит цену нового компенсатора.
А если диаметр (следовательно площадь) москвичевского или жигулевского поршня отличается от енотовского, то изменится тормозная сила.

Нет возможности сравнить геометрию и другие параметры цилиндров, но не думаю, что они сильно отличаются. Распорную планку можно оставить старую, т.к. она будет влиять только на ручной тормоз. Тормозного усилия на заду явно не хватает, и цилиндр увеличенного диаметра явно улучшил бы ситуацию. Сама такая переделка явно проще переоборудования на дисковые тормоза, хотя оба этих вмешательства явно незаконны.

Распорная планка для установки рабочего зазора между колодкой и барабаном,не только для ручного тормоза.

Это в штатном варианте. Речь о замене задних цилиндров на цилиндры с авторегулировкой зазора, как в Жигулях или Москвичах.

1. Размеры несложно найти в Интернете.
2. С точки зрения трудоемкости подгонки нет разницы, на 1 мм или на 10 мм различие.
3. Штатную распорную планку можно применить только если заблокировать (поломать и выкинуть ) ее автомат.
4. Обсуждаемая переделка не сильно проще варианта ЗДТ. Это только кажется, что цилиндр с другими размерами легко вкорячить. Сколько примерок придется делать... А ЗДТ инсталлируются по блочному принципу. Правда, стоимость этих двух вариантов апгрейда тормозов несопоставима.

Насчет цилиндров бОльшего диаметра против штатного полностью согласен. Лишь бы корпус нештатного цилиндра не уперся в барабан... И да, правовые коллизии, конечно, имеют место...

Сколько у NOTE диаметр штатных задних цилиндров - 3/4" (19мм)?
возможно есть более подходящие по размерам цилиндры не от ВАЗов со сходными геометрическими параметрами ...На опеле у меня были цилиндры 3/4 " но от родственных опелей были точно меньшим диаметром цилиндров(15мм),при параметрах 1в 1,и по моему были больше.
С нисcаном может быть тоже самое.Cейчас не 90-е,сначала поискать,что то похожее от родственников,а не ВАЗиковое корячить IMHO
У жигулей помоему 20мм,у переднеприводных вазов по моему меньше 19мм,про АЗЛК не в курсе

ААА весь "сыр-бор" из-за регулятора зазора внутри цилиндров...

Подскажите номер ремкомплекта задних тормозов (пружинки, солдатики), никак не найду.

Nissan D4090-AX600.

Нашёл комплект BOSCH 1987475300 за 500 руб.

Имею подобное желание - почитал после этого сообщения, но так и не понял - что нужно прикупить для этой процедуры - комплект из предыдущего сообщения (там он на обе стороны или два таких комплекта нуна?), ступичные гайки, ступичные подшипники, колодки, что-то ещё?

зы: Пытался "провернуть" это дело у оффдилера - мне начали ныть на тему "да у тебя пробег 172тыщи - там наверное уже и колодки в говно и барабаны в говно. Щаз оно нифига не снимется, подшипники развалятся..." вобщем считал, что у дилера вся "расходка" для этой процедуры в наличии, а нифига... или работать не хотят (до вчерашнего дня таких ощущений при обращении к ним не возникало...)

23.04.2021 – 151 156 км – Задняя ходовая (колодки и подшипники).

Нежданно-негадано появился треск хруст в левом заднем колесе.
Мат пришёл раньше чем осознание того что с задними тормозами что-то не то. Особенно после того как накануне наехал на кусок рессоры на дороге и при наезде она ударила своим вторым концом об днище с оглушительным глухим стуком как ломом бить в башню танка. Короче квест пройден и далее записался и приехал на Жмеринсую где на СТО Ниссан после вскрытия стало понятно: лопнула пружина сведения колодок и застряв, издавал подобные хрипы и стоны когда его в барабане зажимало после кругового расколбаса.
Хорошо что это не хомячок был в барабане и дал о себе знать таким образом.
Кроме пружины, из явных косяков – гул ступичных подшипников, да и колодки уже были на исходе с остатком 30-40%, я решил заменить что бы через год по этому поводу уже не ездить на СТО.
До этого ставил колодки "KampoL" (типоразмер 203х38):
«07.11.2014- ТО-6 (90 тыков) — прошёл ТО на новом СТО»
https://www.drive2.ru/l/7553590/
Т.о. родные с завода колодки прошли 90-0=90 тыков, далее польские KampoL 151,4-90=61,4 тысячи км, хотя можно было ещё накатать 15 минимум или выйти на те же 90 максимум.
Теперь ресурс стартовал с 151,4 тыс км на ещё одном польском производителе – АВЕ (C01056ABE) за 700 грн / комплект (25,6 $).
Ступичные поставили также поляков BTA (H2R002BTA) за 400 х 2 шт = 800 грн (29,3 $)
Цена работ:
-слесарные работы (убирали канавки на внутренней поверхности барабанов) – 100 грн,
-установка снятие барабанов – 900 грн,
-замена колодок – 400 грн,
-замена подшипников – 200х2=400 грн.
Всего 1800 грн (65,9 $)
Итого РМ+Работа = 3300 грн (120,8 $).


Все фотки забросил в слайдер и на ютубе можно глянуть.
На этот раз музыкальная поддержка также не простая.
Канадский тяжелый рок всегда интересен, особенно если в нём задействован нестандартный подход и отсутствуют коммерческие цели как у многих подражателей трэш направления, ориентирующихся на таких мастодонтов как Slayer, Sodom и Metallica. Но здесь прогрессивный тяж пошёл дальше и благодаря физико-математическому составу группы, положил в основу будущее направление группы. Удивительная смесь самых разнообразных стилей, включая авангард, психоделию, панк, как нельзя лучше добавили изюминку к трэш направлению группы, у которой виртуозная техника владения инструментами и заметная от альбома к альбому прогрессия в саунде и творческом подходе, плюс интенсивная гастрольная жизнь – все это вкупе сформировало интересный коллектив, который не может не удивлять своего слушателя от альбома к альбому. VOIVOD – это смесь убойной силы Motorhead, агрессии Slayer с одержимостью раннего панка и психоделическими настроениями 60-х. Добавим сюда мрачный гротеск Blue Ouster Cult с налетом мистики плюс постоянную смену ритмики – это и будет нынешний Voivod.
Группа играет с 1982 года, в основе материала всегда вкладываются такие темы как фантастика, ядерная физика и отрицательное отношение к атомной войне и загрязнению планеты.
Именно Voїvod и их укороченный вариант песни Cosmic conspiracy сегодня выбран для
…”просвещения современной молодёжи”


https://youtu.be/J6AxJToa6f0

всё тянул-тянул с ревизией задних тормозов и дождался - загудели задние ступичные... тянуть не стал - закупился:

колодки TRW GS 8470
ремкомплект BOSCH 1987475300
подшипники NTN/SNR R15563 (комплект подшипник/гайка/стопорное кольцо/заглушка)
компенсаторы VAG 6R0698313

колдки после вскрытия оказались вполне себе живые



компенсаторы родной и ваговский



коробочка ваговского



подшипники не фотал, родые были тоже SNR, роликовые, цифры/буквы с куплеными не сравнивал
диаметр барабанов померить было нечем (у меня штангель только 150мм) глубина "канавки" со стороны "дна тарелки" десятки две-три максимум. буртик сточил дремелем
пробег ~192тык

Каким было состояние старых компенсаторов?
Замена требовалась или поменял заодно, чтобы не лазить больше?

В процессе демонтажа барабанов и гинекологической операции по сведению колодок через отверстие колесных болтов пружинки храповиков обоих компенсаторов были погнуты (отогнуты от колесика) и компенсаторы по этой причине оказались в нерабочем состоянии... я думаю, что привести их в состояние рабочее вполне возможно, но раз уж деньги потрачены - удовольствие должно быть получено! поэтому не стал отмывать/восстанавливать родные и поставил ваговские.

Да...
У меня пробег 314000
Задние колодки еще родные, 60% всего износ.
Подозреваю, что компенсаторы не работают очень давно

Ура! Сверщилось! Поменял задние тормоза.
Пробег 320000км
Приехал, товарищ заявляет - нехрен менять, щас отрегулируем и начнет тормозить.
Отрегулировать не получилось.
Стали снимать левый барабан, который ни разу не трогали. Пошел с очень большим трудом. Мощный съемник + кувалда. Снялся. Подшипник располовинился, механизмы остались на месте. Износ барабана весьма умеренный. У левой колодки потерян верхний кусочек. Как на фото у Marozoff. Смазка в подшипнике высохла, но не гудел и не люфтил.
Правый барабан снялся руками, износ коллодок меньше, чем на левом, смазки в подшипнике практически нет.
Заменили все потроха, включая компенсаторы. Компенсаторы поставили от VAG.
И о чудо! Задние тормоза появились

З.Ы. Родные компенсаторы были вроде как исправны.

Совсем недавно решил проверить задние колодки. Пробег 135 000 км. Причиной было высокое поднимание рычага стояночного тормоза. Колесо при вывешивании свободно крутилось, никакого шорканья не было. Подумал что колодки кончились. Снял барабан справа. Фрикционный слой ещё достаточно хороший. Снял заглушку с левого барабана, там тоже колодка в норме. Флажок-фиксатор на компенсаторе почему-то был отогнут, поэтому разбрал все, снял компенсатор, его разобрал, почистил, помазал, флажок поправил, всё собрал. Поставил барабан и через отверстие под болт развел колодки. Поставил колеса, понажимал педаль тормоза, дёрнул ручник и... 4 щелчка, тормоза четче стали. Жена заметила только работу ручника.
Компенсаторы, если они не имеют повреждений, менять не вижу смысла. Разобрать, почистить, смазать и будут работать.
Но, я бы рекомендовал, всё же, периодически разводить колодки в ручную.

менял колодки задние почти месяц наверно еще не прошол. менял в сервисе, после замены ручник начинал схватывать на 7 щелчке (до замены схватывал на 3 или 4) сейчас вроде опять к 4 щелчкам подбирается.
может они там както самоподтягиваются

ты не поверишь, но так оно и есть! чуть выше даже фото тех штук, которые его самоподтягивают, можно посмотреть...

Подскажите каталожный номер гайки задней ступицы. Брал 402624М400, после одного обзора по замене задних колодок, где был указан этот номер, но она не подошла, у нас размер М20, а этой М22.

NISSAN- 4326200Q0B,43262-00QAA. RENAULT- 7703034250. Применяемость: Nissan Micra (K12E) 2002-2010 Nissan Note (E11) 2006-2013 Renault Clio I 1991-1998 Renault Clio II/Symbol 1998-2008 Renault Clio III 2005-2012 Renault Clio IV 2012-2019 Renault Fluence 2010-2017 Renault Kangoo 1997-2003 Renault Kangoo 2003-2008 Renault Laguna 1994-1998 Renault Laguna 1998-2001 Renault Logan 2005-2014 Renault Logan II 2014> Renault Master II 1999-2010 Renault Megane I 1996-1999 Renault Megane I 1999-2004 Renault Megane II 2003-2009 Renault Megane III 2009-2016 Renault Modus 2004-2012 Renault R19 1988-1992 Renault R19 1992-2002 Renault R21 1986-1994 Renault Safrane I 1992-1996 Renault Safrane II 1996-2000 Renault Sandero 2009-2014 Renault Sandero 2014> Renault Scenic 1996-1999 Renault Scenic 1999-2003 Renault Scenic II 2003-2009 Renault Symbol II 2008-2012 Renault Twingo 1993-2007 Renault Twingo 2007-2014, так же применяется на Лада Веста и Иксрей.

Нет смысла заморачиваться покупкой новой гайки. Старая, даже неоднократно использовaнная, никогда не открутится.

Кто какие ставил задние колодки? фирмы артикулы. Спасибо

P.S. для замены потребуются только комплект колодок? Барабаны пока менять не надо.

Откуда уверенность, что барабаны менять не надо?
И храповики видимо тоже, ну и подшипники до кучи очень вероятно
OEM, если искать невмоготу, тут многие на таких