тут многие советуют при жоре масла поменять марку масла, я считаю это лишним, так как убедился на личном опыте, у жены енотик, у меня примера 11, в оба лью ниссан 5в40, на еноте за 10 000 пробега уже до лил грамм 400, а на своём уровень держит от замены до замены, получается дело не в марке масла, а в хар-ке движка, как то так... P.S. забыл добавить, на еноте пробег 84000 а на примере 196000

Канистра на 600км, явно не дело в масле.

Причина жора указана ТУТ.
Проблема в системе удаления картерных газов, клапан - одна из составных частей.

Хорошо, но что такого сделали с системой после ремонта мотора (замены цепи)? Наверняка (если только не сознательные вредители) все продули, почистили и поставили на место.

Мог банально зависнуть клапан PCV...
Жор может быть литрами...
Масло уменьшает октан в бензине, могут прогорать поршни, клапана...

Поделюсь своей историей масложора. Машина 164 тыс. пробега, на 140 тыс. пробега стал замечать что масло потихоньку уходит. Начал подливать, благо после замены оставалось порядка 700 мл. Далее хуже. Стал замечать что жор очень сильный после трассы, скорости 110-130 км/ч не более. И вот последний раз на 162 тыс., поменяв масло и проехав тыщу км, заметил, что масло упало ниже щупа долил. В общем за 2 тысячи пробега после смены масла и дальнейшей процедуры раскоксовки, промывки двигателя и замены масла, было выявлено что масло сожрано около 2 литров.

Долго читал про раскоксовку и не решался ее выполнить, но жизнь ввела свои коррективы или докупать масло как на бензопилу или раскоксовка. В итоге было закуплено по списку http://prntscr.com/bgf94s

Раскоксовку подглядел на ютубе, где ребята делали как положено, но внесли свои коррективы и я решил последовать их примеру:
1. Раскоксовка (12 часов);
2. Сливаем старое масло (его оказалось литра 2, не более);
3. Заливаем промывочное масло, моем 30 минут;
4. Меняем фильтр и заливаем дешевую синтетику, моем 30 минут;
5. Меняем фильтр, свечи, масло.

По итогам проведенных работ хочу отметить, что все что ребята пишут об отложениях имеет место быть на все 100%. Ранее я просто заливал масло после слива старого и в течении 10 минут оно становилось опять черным. После проведения вышеописанной замены масло после пробега в 300 км по городу в течении недели до сих пор не изменило цвет - прозрачное на щупе без намека потемнения. Ранее читая темы про масла и их замену считал, что это норма - теперь же каждый раз буду делать промывку. По поводу раскоксовки - машина стала намного лучше откликаться на педаль газа. Про масложор расскажу через месяц. И кстати процедура по замене свеч (читай раскоксовки) довольно проста. На этом пока все

Промывку-5 минутку использовали? Или при двухступенчатой промывке маслами она вроде как и не требуется?

Еще не совсем понятно, для чего замену свечей (читай опять снимать корпус ВФ) делать еще раз на этапе 5.

Попользую промывочное масло, думаю не повредит. Промежуточная промывка дешевой синтетикой ИМХО уже лишнее, если она 30 минут, почему бы не проездить тысячу-полторы и не слить, на рабочих режимах оно должно лучше все промыть+если еще длинную промывку применить. Будет мотор блестеть, как у кота причиндалы.

Промывал промывочным маслом. Зачем мыл дешевой синькой и слил без пробега?
Просто хотел вымыть движок, по факту результат на лицо. Может быть конечно цель была бы достигнута только промывочным маслом, не факт, а так я постарался минимизировать остатки промывочного масла в движке, заливая два раза масло с одной и той же вязкостью.

Свечи менять было вообще не напряжно. Проделав процедуру один раз, второй раз закрепил знания. Свечи после раскоксовки и промывки были похожи на ежа (как магнит с мелкой металлической стружкой на нем). Поставил обычные свечи, так как планирую в следующий раз (или как масло сожрется или по пробегу - что быстрее наступит) провести повторную раскоксовку и выкидывать дорогие не хочется. До раскоксовки стояли дорогие - были все в черном черном нагаре, электроды в целом на 4+, изоляторы желтые. Решил не заморачиваться и выкинуть.

По поводу масложора после раскоксовки отпишусь попозже, машинка бегает без меня, через пару недель попрошу проверить уровень и "выложу все карты на стол".

Раз пошла такая пьянка посоветуйте жидкость для раскоксовки?
И еще: посоветовали проверить - при заведенном двигателе открыть крышку маслозаливной горловины. И если оттуда фигачат газы вовсю плюс брызги масла, то это один из признаков залегших колец. Так ли это? Я, кстати, проверил. Открутил крышку - масло почти не брызгает, но газы достаточно напористо шуруют из отверстия

Я применял Lavr LN2502

Очень странно, масло от туда брызгает замечательно, и даже без напористого дутья. Горловина находится аккурат над цепью как же брызгам не лететь ?
А как вы определили, что у вас оттуда газы шуруют? Крышку скидывает (подкидывает) давлением??

п.с.
Сравнивал здоровый движок (т.е. не жрущий масло) со своим (расход 1л на 3000км). Так вот разницы никакой при открытии крышки. Если хана маслосъёмным а компрессионные в порядке ничего вы этим способом не определите. А вот когда и компрессионым хана будет, у вас не только воздух с маслом от туда лететь будет но и дым выхлопа

ЛАВР, ХАДО живет и побеждает!!!!! Когда моторист будет делать ваши двигателя напроситесь почистить поршня от нагара , рекомендую!!!! Получите удовольствие , особенно от прочистки канавки маслосьемного кольца.

Поршни в таком страшном лаке это надо постараться засрать мотор.
Чистить поршни насухую и отмоченные в растворителе каком-нибудь - две большие разницы. На самом деле идея раскоксовки не нова, еще древние книги по москвичам\жигулям советовали очищать\замачивать детали в керосине для очистки.
У меня античный мотоцикл восход даже после раскоксовки (введения лаврика в камеру сгорания в положении поршня слегка до ВМТ) воспрял духом и начал катать мои 100 кг на четвертой передаче, ранее пердел-кряхтел-не мог.

Готовлюсь к борьбе с енотом.
Раскоксовка лаврик с промывкой 420 что ли.
Промывочное ашаномасло Каждый День 4 литра 270 рублей, производитель обнинскоргсинтез.
Еще прикупил ашановской же полусинтетики класса SG 10W-40, пятилитровка 416 рублей. Потом подумал, что дополнительная промывка это слишком, наверное в мотоцикл его определю.
Хотя по классу так-то ее в принципе можно и в енота

На все 4
сегодня смотрел и продувал
при пробеге под 150000 у меня там всё чисто.
Также ради интереса продул оба выхода из клапанной крышки. По отдельности закрывал один выход а во второй вставлял силиконовую трубочку (на 8 что ли) и дул ртом. Маслозаливную крышку открутил и оставил лежать. Так вот сдувается она в лёгкую
Теперь мой жор меня ещё больше напрягает.
Может ну его Лукойл люкс 5/30?
Хотя.... попробовать плюхануть 5/40?

Как же у меня могли так залечь кольца, если и под клапанной всё чисто (для такого пробега) и с вентиляцией картера никаких проблем?

сначала маслосъемные колпачки смотри, потом поршневые кольца

А перегревов не было?

А если плюхануть, то тогда уж 10w-40 и полусиньку, погуще, подешевле.

Два раза двигатель разбирать....((( Я подсчитал во что ремонт обойдется, дешевле все сразу махнуть. Вчера разговаривал с мотористами, определяли цену ремонта.

Трудно сказать..... я не первый хозяин. Но авто в пользовании уже почти 6 лет, и вот только последние год полтора стал наблюдать "утечку" масла
Извиняюсь спросить. А как он выглядит то перегрев? Как понять что движок словил его?
И каковы предшествующие перегреву нюансы? Что способствует?
Вопросы касательно ЕНОТА...

Ну нюансы классические же, негерметичная газующая ГБЦ, которая кривая и ее повело, утечки антифриза, рваные бачки\радиаторы и прочий коллапс.
На карбюраторных машинах еще помню подошву карбюратора винтом крутило.

Ну и конечно же залегшие от высокой температуры кольца и лаковые отложения.

Может быть от несработавшего вентилятора, дохлого термостата (на малом кругу заел) или когда жаждущие тепла владельцы зимой закрывают радиатор картонками а потом оставляют в оттепель без присмотра работающую машину и она сама себя кипятит

Вот статейка http://znanieavto.ru/dvs/priznaki-prichiny...chto-delat.html

да теория мне известна, я хотел применительно к еноту
исходя из статей, перегрева я не наблюдал.
опять же, если не ошибаюсь, в первую очередь должна загореться сигнальная лампа??
А уж потом те признаки о которых ведает интернет.

Т.к. планы "осваивания" семейного бюджета не позволят по менять нынешний машин ещё в ближайшие 5 лет, а пробег нынче 125 000км., очень заинтересовала меня данная тема.
Купил машин у первого владельца на пробеге 75 000км, до этого пробега
он проходил ТО у официалов т.е. замена масла через 15 000км.
Далее начал эксплуатировать я и менять масло (по старой привычке ) через 10 000км. Масло Shell (чего то там)5w30. Расход масла отсутствует.

Что посоветуете предпринять в профилактических мерах, чтобы в дальнейшем не столкнуться с такими же проблемами?
Промывка/замена КВКГ, раскоксовка (нужна ли, расхода масла нет) и т.д.

Раскоксуй для профилактики лавриком при смене свечей и регулярно повторяй раскоксовку, чтобы безнадежно залегшие кольца не выколупывать из поршня потом.

Стиль езды какой?

Т.е. даже если расхода масла нет, всё равно лучшее при смене масла сделать раскоксовку "Винсом"?
Стиль езды спокойный, переключаюсь на 2300-2800об/мин. Маленький провинциальный городишка, много лежачих и светофоров.

Вот мотор и закостеневает. Он обороты любит, иногда покрутить бы. Раскоксовка виннсом хорошее дело, но тут уже дело вкуса, лаврик на остановленном моторе заливается, есть время основательно проникнуть в нагары. Плюс можно без вспомогательных техсредств (кроме свечного ключа) произвести процесс.

Я в качестве раскоксовки использую промывку инжекторов Wynn's. Она эффективнее Лавра.
А при промывке инжекторов никакой раскоксовки практически не происходит, только частично удаляется нагар с клапана (если мотор не GDI), поршня и свода камеры сгорания.

Сегодня раскоксовал+прмывочным маслом промыл. Промывочное масло не критично грязное лилось, оно само по себе не очень светлое кстати. После промывочного пару раз крутнул двигатель, вылилось еще немного. Лишил мопедики лукойла полусинтетического 10W-40, думаю что после промывочного все равно хуже не будет.
Жалко,что не замерил компрессию постфактум, субъективно мотор ожил, тащит лучше, эластичность возросла.
По маслу будем посмотреть, еще попробуем потом нормально снять и вычистить в ультразвуке клапанную крышку.
Надеюсь, что головняки с маслом позади теперь.

Немного информации для размышлений по поводу раскоксовок...

Увидел цену заявленного в "тесте" препарата Mitsibishi Shumma (2800 по экзисту). Возрыдал.

Попробовать BG что ли достать?!

Все закончится ремонтом, к стоимости ремонта прибавится стоимость раскоксовок.

"Раскоксовка" это как то грубо.
Я полагаю, что правильнее говорить об очистке камеры сгорания, клапанов, верхней части поршня от отложений и подготовке канавок, колец и разрыхленных отложений в канавках к удалению при запуске ДВС.
Если очистку не производить, то присутствие убитого "КАМАЗА" в багажнике Вашей машины будут искать все, включая Вас.
С "Камазом" можно и смириться, но свечи, лямбды и катализатр... навсегда и бесповоротно будут выведены из строя.
Возможны задиры на элементах поршневой.
FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube и другие не применял.
Ниже фото работы родного "импортозамещения", которое было разработано еще когда не была в ходу модная фраза "НАО технологии".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Времени на очистку затрачено 15 минут с приготовлением кофе.
Стоимость концентрата для одного поршня 20 мл. - раз в 15-20 меньше, чем заявленный в "тесте" препарат "Mitsibishi Shumma". Разбавитель - спирт, изопропиловый, этиловый.
Средство заливаю через свечное отверстие, удаляю шприцем с трубкой, промываю спиртом, все.
Паровозного шлейфа нет.
Далее, остатки средства заливаются, распыляются в сапунную камеру для удаления шлама и отложений из лабиринтов системы сепарации картерных газов.
Вымывается из лабиринтов все легко керосином смешанном с воздухом от насоса - в картер к маслу, которое должно быть уже слито.
Далее необходимо влить в каждый цилиндр еще по 10 мл. защитной композиции по ПАТЕНТУ № 2 566 426
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗУРОВАННЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ УТЕЧЕК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, КОРРОЗИИ И ИХ ГИДРОФОБИЗАЦИЯ.
Композиция попадает в зону жарового пояса, покрывает канавки и кольца и не допускает коксование масла.
Но это все пока "как с другой планеты", никто не верит и все в один голос скандируют : "............"

Проще гораздо тогда купить другой мотор посвежее. По деньгам столько же, но в него только на заводе лазили+ второй можно потихонечку по з\ч продать.
На восьмере помню заморочился с капиталкой, откапиталили в итоге за 28 при цене нового мотора с навесным 25-26. Тут судя по ценам такое же соотношение будет. Полюбому если полезешь, одними кольцами не отделаешься - цепь, звезды, успокоитель и т.д., а еще бы маслонасос посмотреть и т.д.

То есть что получается, для раскоксовки вместо брендовых (и не очень) составов льем изопропиловый спирт? В какой концентрации? Сколько примерно на цилиндр и в лабиринт?

Спирт является разбавителем концентрата.
В нем "три капли" фторПАВа или др. действующего вещества.

Стоимость движка бу 35 40 килирублей плюс доставка плюс поставить 10 кр,ремонт с заменой цепи 20- 25, еще не изветно какой двс купишь! Может он тоже масло жор, плюс к 100000 пробега замена цепи, по мне ремонт дешевле и надежнее.

Ну поставить если есть гараж, друзья и пиво+стоимость пива+ жижи свежие в машину, цепи уже 230 тысяч, ничего еще+по стоимости 20-25 это очень и очень мало, по минимуму брать если+все остальное в моторе усталое останется. Не понос, так золотуха (не масложор, там маслонасос\ГБЦ\цепь).
Можно в принципе и самому все делать, но вот чем в гараже сотки-тысячные ловить при ремонте? Инструментамана надо, а без инструмента нечего делать, только мотор изгадить. А обращение к профессионалам это $$$$.

Раскоксовками просто продлевается визит к мотористу, пусть и тысяч на 100, но оттягиваешь это событие.
На капиталку никогда не поздно.

Никто не подскажет партномер BG 211? Экзист и прочие по такому номеру не дает ничего.


То есть главное действующее вещество это фторПАВ из патента все-таки?
И где эту чудо-смесь купить?

На вопросы ответил в личку.
На фото одна камера сгорания через 3 часа после обработки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кстати, прокладке лабиринта от вливания в клапанную крышку всяких едких составов не поплохеет?
Что-то засомневался.
В личку данные по чудо-композиции получил, цена кусачая получается с доставкой.
BG-211 стоит около 400 рублей за флакон, можно будет еще ее попробовать.
Судя по отзывам с драйва, крайне едкая вещь получается.

Композиций две, одна очищает, другая защищает.
Едких и разрушающих компонентов в композициях для очистки и защитыот отложений поршневой нет.
Прокладки от применения композиций не разрушаются.
Согласен с Вами, что стоимость материалов для очистки одного поршня и его камеры сгорания - 150 рублей - это великовато, плюс к этому еще 150 рублей для их защиты. Это необходимо еще умножить на количество поршней в ДВС, да прибавить рублей 500 за доставку.

На фото одна камера сгорания через сутки после обработки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А без снятия двигателя (и его разборки со снятием ГБЦ) насколько будет эффективен даже такой состав? То есть жидкая фракция у нас покроет поршень, но не заполнит всю камеру сгорания (это тогда надо очень много состава). При заливке в горячий мотор некоторая часть состава испарится и будет воздействует на непокрытую составом камеру сгорания, но потом мотор остынет.
Митцубисевый состав может быть так эффективен именно из-за того,что он в виде пены (заполнит по объемы все)?
При снятии ГБЦ смысл эффективности раскоксовочного состава уже неочевиден, т.к. добиться очистки можно более дешевым составом (подождать чуть дольше только)+снятую деталь можно и на УЗ-очистку отнести, заблестит как у кота причиндал.

Первый этап - очистка и удаление отложений и нагара с камеры сгорания и верхней части поршня.
(20 мл. хватит, чтобы вымыть весь ДВС, в комплекте 80 мл. концентрата).
Через свечное отверстие вводится тросик со щеткой и вращая его, как засор в канализации, разрушаете размягченные отложения, удаляете механически размягченные отложения и нагар спиртом с помощью вакуумного насоса, груши или шприца с трубочкой. Остатки выдуваете сжатым воздухом.

Второй этап - размягчение и щадящее, частичное удаление нагара и отложений из канавок и жарового пояса. (10 мл. на каждый поршень).

Третий этап - окончательное удаление отложений и нагара из жарового пояса и нанесение фтор пава на элементы жарового пояса.

Процедуры тянутся две недели.

Если это не делать, то "кирдык" свечам, лямбдам и катализатору.
ДВС плюется минут тридцать ошметками и дымит как Камаз.

У меня вопрос.
Как делают "раскоксовку" на машинах с катализаторами?
Или после ставят прямоток с обманкой?

2 недели ?
Первый этап получается как обычная раскоксовка, снятые свечи. По продолжительности (замочка+удаление отложений) часа 2-3? (читай обычная раскоксовка).
Если у нас один поршень в ВМТ будет, до камеры сгорания достанет небольшое количество, а в других цилиндрах? Весь объем что ли заполнять или поцилиндрово поршни в ВМТ приводить?
И потом эти манипуляции с тросиком, прокруткой м.б. выдуть это все наружу?


Второй этап (размягчение) самый долгий? Только наносим (вливаем) вещество в цилиндры (без разницы на ВМТ, ждать два-три дня?

Третий этап сколько по времени замачивать?


Раскоксовка на машинах с катализатором проходит в обычном режиме, на тойоте с 3zz раз 5 делал, претензий к работе двс нет. Дым вонючий, клубистый.

У нас самые добрые сказки!!! Залил волшебное снадобье и помолодел, чушь полная!!!! Не поможет 100500. Только ремонт и чем скорее тем дешевле, меньше потраить на всякие добавки.

Снадобье разрабатывалось не для трупов.
Но им (трупам) тоже помогает.
Эти процедуры желательно делать регулярно, перед сменой масла.
С третьего года жизни ДВС.

Процедуры просты, как карандаш.

Нулевой этап:
Клапанная крышка, ее очистка и очистка всей системы рециркуляции картерных газов.

Первый этап:

На остывшем ДВС, поднимаем поршень вверх, распыляем, заливаем, размазываем щеткой на тросике внутри, наживляем свечу, прокручиваем, следующий подняли.... , поршни закончились?

Перекурили с кофе, покритиковали умника, подняли поршень вверх, налили спирта, через трубочку шприцем воздухом взбаламутили жижу в цилиндре, отсосали откачали доступным способом испорченный ценный продукт, продули сжатым воздухом.
Если необходимо или понравилось повторили все пункты до чистого продукта.

Вкрутили б/у свечи и поездили недельку, камазик все равно будет, но катализатор и лямбды буду живы.

Второй этап:

На остывшем ДВС шприцем через трубку медленно вливаем по 10 мл. другого снадобья по краю поршня в каждый цилиндр.
Наживляем свечи. Отдыхаем от машины пару часов.
Продуваем, а вдруг фреоны не испарились?
Все собираем.
Неделю передвигаемся... на машине.
камазик может быть сразу, но немного.

Третий этап:

На остывшем ДВС шприцем через трубку медленно вливаем по 10 мл. другого снадобья по краю поршня в каждый цилиндр.
Наживляем свечи. Отдыхаем от машины пару часов.
Продуваем, а вдруг фреоны не испарились?
Все собираем.
Неделю передвигаемся... на машине.
камазик может быть сразу, но немного.

Подбираем место, готовим цемент, песок, щебенку...
Сооружаем постамент...
Как то вот так...

То есть снадобье не для реанимации ,а для регулярного использования?! Каждые 10 тысяч к примеру?
Снадобье не для трупа получается (мертвому припарки), а для тяжелобольного.

По второму и третьему этапу насколько велика вероятность поставить "укол" размером в 10 мл не в край поршня? Вслепую можно и накосячить наверное.

Постамент требуется для умершего замученного вьючного мотора или автору снадобья в благодарность?

Важно это
Нулевой этап:
Клапанная крышка, ее очистка и очистка всей системы рециркуляции картерных газов.

Реальные трупы, которым вообще все равно, оживают.
Требование: именно закоксованные (заклеенные) кольца, но не стертые и не поломанные.

По второму и третьему этапу...
Все технологии стараюсь доводить до возможности получения повторяемого результата среднестатистическим "мастером" после пива, и др нано напитков.
Желательно попасть на край жарового пояса, чтобы жижа попала в лабиринт канавок, а их три, но если вы просто плеснете зелье в цилиндр, то все сработает, так как эти технологии работают в паровой фазе, носитель - смесь фреонов.
Просто, если кокс пропитается жидкостью, то вероятность его быстрого размягчения и удаления значительно увеличивается.

Автора зелья в фундамент , а машину на постамент!

Чувак впаривает чудо жижу, я на газели проехал 450000 без промывки клапаной крышки на лукойле, и когда колечки подкидывал колечки открыл крышку маслоотделителя и что ? Да есть отложения! Но чтобы каналы забить еще 1000000 км надо проехать и то не факт

Ну и что что на газели 450? На газели другие проблемы, было у меня 2 года бортовое чудище такое с 421м мотором, зверь машина. Сначала вонь ,потом огонь

Моторы газели и ноута разные и как минимум лет на 40-50 по конструкции разные.
Нижнеклапанные заволжские моторы еще мой дед-автомеханик на волгах ковырял.
Насколько помню, клапанов в системе вентиляции картерных газов там нет, сеточки только.