Т.е. если исключить дыру в радиаторе(новый),шланги(смотрели,когда меняли радиатор,то остается вариант,что воздух травит печка? Периодами слышал булькающий звук из под руля,но не придал особого значения

Нужно срочно измерять компрессию и бдить за майонезом. Если к системе охлаждения претензий нет, то проверить, как себя помпа чувствует - вдруг крыльчатка растворилась\сломалась и антифриз по системе циркулирует только за счет естественной циркуляции.

Компрессию не мерил.Меня изначально убедили в том,что проблема кроется в дырявом радиаторе.А сегодня я в сервис не попал.Поеду только завтра.А каковы показатели компрессии должны быть?

Похоже, что пробило прокладку, вот газы и воздушат систему.
Я бы, в первую очередь, начал с подыскивания для диагностики хорошего специалиста.

Согласен. Рано капиталить двигатель. Пробка воздушная образуется, забивает отопитель, это факт. Сначала надо полностью проверить систему охлаждения.

Если пробита прокладка.
Если подтравливают выхлопные газы в систему ОЖ с двигателя то открыв пробку радиатор там запах смарда будет, и ОЖ за небольшое время цвета г. будет.
Если масло сочится в ож или наоборот, то в масле эмульсия будет а ОЖ тоже потеряет цвет и запах тоже будет уже не свежей ОЖ.
Вообще похоже на невращение/(заклинивание временное) помпы, ОЖ на месте стоит, печка естественно остывает, двигатель не охлаждается, а это 3-5 минут и 120 градусов уже.
При разовом перегреве, кстати, желательно масло сменить.

Съездил на диагностику.Из крышки бачка есть запах выхлопа((( Все таки прокладка?(((

Видимо так. Плохо дело...
На диагностике что ещё сказали?

Если по-хорошему - менять цепь с роликами и натяжителями.

Я бы начал с пробки, как самого недорогого компонента.

Замена пробки ему трещину в ГБЦ или в прокладке исправит что ли?
Попадание газов в систему охлаждения - появление пузырей-перегрев.

К помпе точно нет вопросов? Товарищ так с десяткой мучался, вскипала, оказалось все в крыльчатке помпы из какашечного пластика, который от тосола не то чтобы совсем растворился, но утерял геометрию лопастей.

Помпу не снимали.Она ж у нас металлическая вроде? Запах выхлопа из расширительного бачка есть.Надежда,она баба такая....Подыхать не хочет)) Но я все таки буду готовится к смене прокладки

Если ОЖ ароматизирует выхлопными газами, то, условно говоря, 90% прокладка, 9% трещина в ГБЦ и 1% трещина в блоке.
При замене прокладки головку "белить" обязательно, предварительная проверка ее плоскости попросту лишняя операция. А вот плоскость блока нужно проверять.

На Ауди 100 у меня то же уходил антифриз,утром выкручиваю первую свечу а она мокрая.Во время движения ни каких признаков утечки не выявлялось.замена прокладки ГБЦ не дола результата.Предположение трещины между седлами клапанов,там самое слабое место. Решается заменой ГБЦ. Сварка не помогает.

Починил свою машинку)))
В итоге поменял прокладку ГБЦ,помпу,сальники свечных колодцев,масло,фильтры и еще по мелочи. По хорошему надо было еще и цепь,но уже не вписывался в бюджет.И так вышло почти 30к с работой.
Проблема ушла. Зато появился не очень приятный момент-выросли обороты двигателя.На хх около 1000,если еду накатом на нейтральной-1500(((

Дроссель обучали?

Вчера убил почти 2 часа на обучение заслонки... Как только не танцевал,с какими только бубнами-результата 0! Неужто дорога к официалам корячится?((( Вроде видел где-то тему о невозможности обучения заслонки

Надо машину прогреть и обучать. Самый сок, что в инструкции не совсем верно, последнее нажатие педали нужно делать более долгое, чем там описано, секунд 30 и на 1,4 лампа по инструкции не моргает, как написано.
На 1.6 должно быть как по букварю, на 1.4 все с вот такими вот приключениями. Все обучится, но не по мануалу.
Сам пока не допер, тоже плясал с секундомером.

Греть надо до второго срабатывания вентилятора.
1,6 тяжко обучать, как я понял, а 1,4 легче.
По ЭТОЙ инструкции у меня всё получилось!

Мужики,спасибо!!
Получилось обучить! Не с первого раза правда,но получилось. Выходит,что процесс на 1,4 и на 1,6 разные?
Или я что-то не догоняю?))

Разные.
На 1.6, используя колдовство и выкрутив одну свечку, как-то обучают.

Приветствую всех. Собираемся всей семьей в Крым на машине. Вот и решил тоже помыть радиаторы, за 7 лет там наверняка уже скопилось одеяло. Как думаете, можно ли снять решетку и верхнюю балку, которая закрывает радиаторы и так доехать до мойки, или все таки, как то договариваться и скидывать верхнюю балку уже непосредственно на мойке? Я так понял на ней датчик удара закреплен и если ехать со скинутой балкой его предварительно надо отключить?

Когда скинете балку, то увидите, что можно все очень легко почистить самому.

ОФФ: Будете в Крыму - маякуйте, с удовольствием встречусь и помогу чем смогу.

Всем добрый день!
Владею Ноутом недавно, и заметил странную особенность - при старте двигателя (именно в момент кручения стартера) загорается контрольная лампа Перегрева охлаждающей жидкости, но при дальнейшей работе мотора больше не загорается
При включении зажигания все необходимые лампы, в том числе и эта, загораются и гаснут, но именно при старте лампа Перегрева почему-то загорается, и тухнет как только двигатель завелся
Уровень охлаждающей жидкости в порядке
Спасибо!

хз, но по-моему у всех так. перед запуском все лампочки загораются на панели приборов. и эта в том числе

Точно, загорается. Перед пуском тухнет. При пуске загорается и сразу тухнет.

Моё видео: https://vimeo.com/240478424

Думаю что идет сильная посадка напряжения при работе стартера и из за этого мозги работают неадекватно и поэтому загорается лампа перегрева именно при кручении стартером.
Попробовать на другом рабочем аккумуляторе.
( это моя версия ничем не подкрепленная).
Пойду посмотрю как у меня.

Аккумулятор новый стоит

Просто напрягает что раньше так не было, потом умудрился несколько раз излишне нагреть машину (эта лампа загоралась в пробках), и вот с тех пор она загорается при старте мотора, может это как-то связано




Хм, а у меня загорается во время кручения стартера и тухнет сразу после пуска

Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой перегрева двигателя. Были поменяны термостат, прочищен радиатор и межрадиаторное пространство, сменена помпа, а так же прокладка ГБЦ. Проблема не устранилась.
Хочу отметить, что перестала греть печка во время движения, а так же в зимнее время не перегревался сам двигатель. При температуре -2 - +1 печка начинает дуть слегка тёплым воздухом через 15-25 минут работы на холостых оборотах.

Также заметил одну особенность. При езде на дальние дистанции - антифриз из отметки среднего значения в расширительном бачке поднимался до отметки максимум, а далее - до крышки, после чего - загорался датчик температуры.
Я всё-таки предполагаю, что это грешит крыльчатка в помпе, так как она не создаёт движения жидкости внутри системы.
Стаж ремонта автомобилей у меня минимален, поэтому надеюсь на ответы бывалых автовладельцев.

Доброго времени суток. Я немного не понял. Машина с не работающей системой охлаждения не сможет ездить на дальние расстояния. Т.е. перегрев наступает через 30 мин и всё - надо останавливаться и глушить. Антифриз выкипает литрами. Т.е. после перегрева нужно доливать.
А вентиляторы работают ? Об этом не сказано.
Печка может слабо греть например из за неисправной заслонки. Я имею в виду что в салон поступает не нагретый воздух, потому что он не прошёл через радиатор.
Замена помпы и замена прокладки ГБЦ это уже серьёзный ремонт.
Просто если в сервисе специалисты не решили проблему то здесь на форуме из личного опыта может кто нибудь подсказать наверное.

Классический случай завоздушивания системы охлаждения из-за прорыва газов из цилиндра или подсоса из атмосферы.
С условной вероятностью 99% через прокладку ГБЦ, 0,8% через трещину ГБЦ, 0,1% через трещину блока и 0,1% через пробку радиатора.
При замене прокладки нижнюю плоскость ГБЦ и верхнюю блока проверяли?
Вот пример экзотики:
https://www.google.com/url?sa=t&source=...OtHeIZOR-tUHC8q
Ну, и нужно проверить герметичность клапанов пробки (крышки) радиатора.

Получается нужно слить - залить антифриз
а потом надавить - опресовать посмотреть падение давления
если пропуск есть то давление будет постепенно падать
И наверно это нужно делать на горячем движке
хотя нет не обязательно

На Ваз 2106 столкнулся с такой проблемой все по классической схеме просмотрел. Дело оказалось в охлаждающей жидкости, при повышении температуры охлаждайка начинала интенсивно выделять газы, после ее замены все пошло как есть.

Вентилятор включается, антифриз обжигающе горячий. При замене прокладки ГБЦ так же была подогнана к плоскости.
При езде зимой при скорости 100-120 км/ч на дистанции около 200 км не выбивала ошибка о нагреве двигателя. При движении опять же печка начинала дуть холодным воздухом, хотя нагревалась печка около 20 минут работы на холостых.

получается радиатор засорился изнутри
а как ещё?
помпа менялась, ну и ремни натяжение правильное
значит уверенность что жидкость движется есть
Если есть неплотности в прокладке ГБЦ то и на работу движка это повлияет
Зависит от того сколько антифриза попадает в цилиндр
неплотности в других соединениях наверно вызовут завоздушивание системы
наверно если поддать газку обороты поднять до 6к весь воздух пролетит в расширительный бачёк
но не ясно сколько приходится доливать воды в пересчёте на пробег
об этом я тоже не прочёл
вы не доливаете воду?
вообще на холодном движке если открыть крышку на радиаторе то должен быть виден антифриз
можно налить воды прямо туда
кстати крышка может тоже мозги делать
ну в смысле там же клапан
выпускает и впускает когда надо
сломался и всё
Вообще это рискованно ехать на дальняк с таким движком
короче если доливать не приходится то антифриз никуда не уходит в смысле не в цилиндры и не на дорогу
у вас какая комплектация?
климат или ручные крутилки?
если климат то привод заслони мог отказать вот и не греет печка
а мотор перегревается потому что антифриза там мало
это предполагаю самые дешёвые варианты
т.е. поменять крышку на радиаторе и делов то

Совсем не факт.
Довольно часто маленькая неплотность прокладки или трещина головки или блока работают как клапан, пропуская толику газов в водяную рубашку только при большом давлении в цилиндре, когда смесь поджигается и горит. При падении давления неплотность закрывается, и ОЖ при этом в цилиндр вообще не проникает. И мотор будет работать вполне нормально.
А вот когда ОЖ попадает в цилиндр, даже в мизерных количествах, то это очень легко диагностируется, даже если мотор работает как часы. Конечно, если тачка с таким дефектом ездила какое-то время. Достаточно демонтировать свечи и наблюдать днище поршня. В "прохудившемся" цилиндре поршень будет беленький и чистенький или, как минимум, заметно светлее других поршней. Да даже по свече будет видно.
Про крышку радиатора тоже писал в своем предыдущем сообщении.

Машина дорестайлинг, крутилки механические. Крышку радиатора менял, двигатель работает в штатном режиме.
Расход ОЖ примерно 50-100 мл на 4-5 тысяч км. На холодном - в заливной горловине виден антифриз.
Опять же, если бы было заклинивание, то она не прогревалась бы вовсе.
Вот я все равно грешу на крыльчатку помпы, что она сместилась с оси. Поэтому, при нагреве жидкость расширяется с выделением газа и, соответственно, выдавливает из радиатора в расширительный бак.

Ну в общем я затрудняюсь что либо посоветовать
Всё работает. А лампочка перегрева загорается. Может это лампочка катализатора ? ))))
Смущает вот что, вы доливаете примерно каждые 10 т. по стакану в 100-200 мл.
Ну т.е. вообще в такой пробег не приходится доливать
Вот за 50 т. или 100 т.км пробега, но там пора заменить весь антифриз
Короче где-то происходит потеря антифриза.
У вас же пар из под капота не идёт
Значит где-то капает. Была у меня одна история. Я тогда ездил на праворульной тойоте corsa. Случилось так что я напряг движок - выбирался из грязевых топей, ну и видать перегрел его, так у меня начали потеть окна в салоне. В смысле тепло на улице, весна, а у меня потеют окна. Не было такого. И антифриз начал уходить. По чуть чуть. В общем раздавил я радиатор в салоне. Ну или гнил он , короче под ковриком стало мокро. Поменял, взял с разбора. А откуда ещё )) машина 96 года рождения.
В вашем случае печка вообще отказывается работать. По крайней мере начала когда перегрелся мотор = загорелась лампочка. Первое что подумалось - антифриз не идёт через радиатор. Но как? Его конечно можно замкнуть на коротко и вытащить вообще. Но что может закупорить? Тем более в последствии выяснилось что вы сделали уже всё что можно. Вы поменяли помпу но пишите что крыльчатка не создает поток нужной силы. Я это не понимаю. Вообще если бы печка грела а мотор перегревался то думали бы на засорившийся радиатор. Но у вас наверно действительно газовая пробка в системе. Как она образуется это вопрос. Если вы меняли прокладку. Вот представим что на трубке трещина и антифриз капает и попадает на горячую поверхность и испаряется раньше чем упадёт на землю. Когда мотор горячий - давление антифриза больше атмосферного, а когда остывает то появляется вакуум в системе охлаждения. Это нормально. Вот через эту трещину начинает всасываться воздух.
Это теория. На практике такое место надо ещё по искать ))

Всем добрый вечер Проблема такая. Загораеться лампочка перегрева двигателя после того как в день намотал больше 80 км. Включаю печку на всю что бы отводилось тепло в салон, через 20-30 секунд лампочка тухнет. Заехал на сто сказали что термостат, радиатор не причем. Охлаждающая жидкость не уходит. Вентилятор крутит. В чем может быть причина?

Возможная причина перегрева -- негерметичность одного из клапанов крышки-пробки. Или просто недокручена.

Не буду плодить ненужных тем, задам вопрос в этой т.к. более подходящую не нашла что-то:

При недавнем ТО в сервисе уточняла у мастера про заправку кондиционера. К работе климата вопросов нет, спереди холодит хорошо. Он (мастер) помимо заправки посоветовал сделать промывку радиаторов.
На сколько я знаю, с 2012г. радиаторы ни разу не мылись, ни каким образом. Пробег на сегодня 52000.
В виду того, что летом обещают аномальную жару и пользоваться кондиционером придётся намного чаще, есть ли необходимость провести такого рода работы для облегчения "дыхания"?
Как я понимаю, наружная мойка планируется со снятием.
Самостоятельно скинуть бампер и раздвинуть радиаторы я не смогу (как минимум негде это сделать и помощников так же нет).
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли необходимость в таких работах в моей ситуации?
И так же волнует вопрос, не сильно ли разборка вредит системе в дальнейшем? Мол, раз работает - и нечего лезть.
P.S. Антифриз менялся 1,5 года назад (пройдено 9000) без промывки системы. Температуру ОЖ через OBDII пока не смотрела, частоту включения вентилятора не знаю (не слышу его никогда).

После скинуть бампер ещё и балку верхнюю телевизора снять нужно.
Для всех этих операций помощник не нужен.

Промывка или просто продувка не повредит. Имеется в виду промывка радиатора снаружи.
Снимать радиатор не нужно, отсоединять какие-либо шланги не нужно, бампер снимать не обязательно.
Снимается только решетка радиатора, отвинчивается и откладывается в сторонку балка, располовинивается радиатор, продувается, промывается водой.
Я делал это на 270000 км пробега. Холодить стало маленько лучше.
Но у меня был "звоночек" стоят на парковке при +28 перестал работать кондиционер.
Решил, что пора добавить хладоагента. Померяли давление - всё в норме.
Шубы между радиаторами не было, пыли выдулось много.
Так что на твоем пробеге вполне вероятно, что всё и так нормально.

Сегодня понаблюдала, на улице было +23С:
В первый 15 минут по спальному району "от светофора к светофору" температура была 83-87. Далее закрываю окна и включаю кондей, постепенно становится 93-97. Пару раз на длинном светофоре после трогания доходило до 99С, но буквально через секунду-две падало до 96С.

Не спорю, но мне всё равно помыть его негде будет) Была бы дача/деревня - другое дело.

Спасибо! В любом случае, в понедельник спрошу у мастера, как он планирует это делать. И уточню о таком варианте, который будет для них не особо выгодным (наверно).

Точно не знаю, но по-моему при герметичной системе охлаждения температура кипения поднимается до 110 или даже 115. А на какой на Еноте загорается индикация перегрева Думаю по любому больше 100.
Думаю, в порядке. Радиатор-то нагревается. Горела индикация всего несколько секунд, после предпринятых мер (выключил кондер и фары, включил печку...). Недели через две ездил по тому же маршруту, те же условия, только дикой влажности не было, не загоралась индикация. И вообще с тех пор не загоралась. После окончания поездок (работа - дом) по городу, трасса, поселок и наоборот, температура от 85 до 90. Обычно 87...88. После останова двигателя растет за 90 при проверке через несколько минут. Инфа от Пандоры.

Не знаю. Наверное, сколько-то есть. Разглядеть сверху не удалось. Думаю сетку в бампере менять на яме, снизу наверное будет видно. антифриз пора менять. Еще заводской заливки. В прошлом году не удалось, Экзист не ту привез - Жулики. Теперь у них ничего не покупаю.

Я с 13го года туда (между радиаторами) три раза уже лазил прочищать и было там этого войлока не "сколько-то", а "богато"!

И как ты туда залезал? Сверху, снимал поперечину? Я ошибочно думал, что снизу подход есть. Встал сегодня на эстакаде, снял нижнюю пластиковую защиту. А подхода в межрадиаторное пространство нет. Попытался сфотографировать мобильником. Получилось не очень по качеству, но шубы не видно. Помыл радиатор кондиционера из пульвелизатора, пшикая сильно разбавленное водой средство для акриловых ванн. (У супруги спер из ванной. Шучу, сама отдала, там немного было, а мне нужен был распрыскиватель.) Потом из него же распылил на радиатор 1,5 л чистой воды. Вроде помылся.

Заменил заодно сетку в бампере. Посмотрим как в это лето будет, не должен перегреться.

Енот 12 года, пробег 105к, два года назад промывал радиаторы без съема, просто мойкой высокого давления при снятом бампере, потом начитался блогов и увидел что сняв верхушку телевизора и бампер можно вынуть радиатор кондея и убрать шубу с основного радиатора, но на деле никакой шубы у меня не было там.
Для профилактики залил пеной для мойки авто через пенообразователь и через пару минут смыл все мойкой высокого давления (аккуратно чтобы соты не загнуть).
Радиатор кондиционера мыл с внутренней стороны, чтобы все что накопилось вылетело, а вот основной радиатор не вынимал и мыл как есть.
Сегодня в пробке на жаре 32 градуса стоял никаких изменений по температуре не заметил, теперь года 3-4 можно туда не лазить совсем.

А как вы температуру измеряете?

Я, например, с самого начала установил бортовой компьютер (БК) Multitronics, который у меня был с пред-пред-предыдущей машины. Но он очевидно от старости начал барахлить. Поэтому у друга и одноклубника приобрел на смену аналогичный б/у БК Prestige.
Суть у подобных БК примерно одинаковая. Подключаются в разъем OBD (у нас он слева от руля за съемной заглушкой где предохранители) как вилка в розетку Сам БК располагаем где удобно и нравится. После чего можно смотреть в режиме реального времени на различные параметры, в том числе и температуру двигателя. Плюс подобные БК показывают и произносят основные ошибки в работе двигателя и позволяют их удалять. Это как один из вариантов.
Ну и есть у меня еще OBD сканер Autel. Он как и многие +/- подобные сканеры просто втыкается в OBD, на смартфон устанавливается программа и беспроводным методом информация передается на экран смарта.
При этом лично мне на постоянку удобнее пользоваться БК, ибо он всегда перед глазами. А сканер втыкаю, когда хочу сделать диагностику.

На постоянке у меня установлен температурный датчик на входящем патрубке печки (так как у нас малый контур не перекрывается), он показывает температуру на 3 градуса ниже реальной температуры (сравнивал по elm327).
Можно и ELM'ку на постоянку оставить, но я ей пользуюсь лишь для обучения заслонки.