я давно поставил БК Мультитроникс только из-за измерения t
и теперь он показывает t=102 и выше и пищит!!!

Скорее всего заклинило термостат на малом круге. Проверяется прогревом холодного двигателя без кондея на холостых. Минут через 10-15 радиатор по идее должен стать горячим. Если лампа перегрева зажглась, а радиатор холодный - то термостат. Если он в порядке - то датчик температуры двигателя - определяется только диагностикой.

радиатор горячий, оба патрубка горячие,
но если t показывает БК, значит датчик исправен, надо думать...

Я так понял, аварийная лампа перегрева на щитке не загоралась еще?

она загорается при t=105, я не доводил до этого, включал кондей для сброса t.
но t реально высокая, патрубки надулись и рукой не прикоснуться...
завтра рискну... посмотрим...

Кстати, мужики, а где на Енотах датчик стоит температуры - на движке или на радиаторе?
если на движке, то состояние работает/не работает термостат определить будет трудно, т.к. может заклинить на малый круг, а может наоборот на большой, а нам важно движок не перегреть, поэтому и спрашиваю, у меня вчера при жаре 32 и включенном кондиционере лампа перегрева зажглась.

Задумался нормальный электронный показатель реальной температуры установить

Еще один вариант возможен - заклинивание термостата в промежуточном положении, при этом часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу, естественно не охлаждаясь. Надо проверить по степени прогрева. До 70 градусов радиатор должен быть холодным.

Dusha, у тебя два радиатора - скорее всего межрадиаторное пространство забито пухом и грязью - отсюда перегрев.

да, rust17, спасибо за ответы, но как-бы что куда ни клинило, при превышении t почему не вкл вентилятор?????
скорее, думаю, реле вентилятора накрылось, но где оно находится???????
а от кондея включается - там другое реле...

спасибо, разъёмы проверил!
help! А где в еноте этот самый резистор находится, и где реле вкл вентилятора?

Резистор находится в левом (по ходу движения) нижнем углу рамки вентилятора.
Могу предложить запустить тест самодиагностики из мануала.

1. Закрыть капот, и все двери, кроме водительской, поднять ВСЕ щетки стеклоочистителя (чтоб не шоркало по суху).
2. Зажигание в положение выключено.
3. Зажигание включить, и в течение 20 секунд нажать 10 раз концевик водительской двери, зажигание выключить.
4. После выключения зажигания, в течение 10 секунд снова включить зажигание.

Автотест проходит в следующей последовательности:
1. Задний дворник - 10 сек
2. Передние дворники - 5 сек-медленно, 5 сек - быстро
3. Лампы габаритов и проч - 10 сек.
4. Противотуманки - 10 сек
5. Ближний/дальний по 2 сек 5 раз
6. омыватель фар
7. муфта компрессора включение выключение по 2 сек 5 раз
8. Вентилятор охлаждения - низкие обороты 5 сек, высокие обороты 5 сек.

Сразу станет ясно - в проводке дело или в датчике температуры.

Rust17, уточни плиз 4 пункт ...включить зажигание, т.е. завести движок?
Спрашиваю, т.к. при автотесте пишешь, что муфта будет диагностироваться

Нет, просто включить зажигание. Муфта будет щелкать - это хорошо слышно даже из салона.

Вообще то, насколько я знаю, у современных машин движки высокотемпературные, и 105....108 градусов для них вполне нормально. Поэтому и интервал срабатывания лампочки настроен на 105 градусов, да плюс допуск на погрешность градуса 2. Так что для эксперимента до загорания лампочки вполне можно погреть, там еще температурный запас остается . И система охлаждения герметичная. Работает по повышенным давлением. Поэтому закипение происходит при 112....115 градусах. Только после этого срабатывает предохранительный клапан и лишнюю охлаждайку начинает выливать. Ет вам не отечественная классика, где 98....99 был предел. Уже на восьмерке и выше температура включения вентилятора настраивалась на 104...106 градусов.
Пор личному опыту на других машинах, у меня сдыхал САМ датчик измерения температуры.

ВАУ!!!!!!!! спасибо!!! распечатал... пошёл диагностировать!!!!

РЕЗУЛЬТАТЫ:
тест проходит без запинки, как написано!!!!!! Спасибо автору!!!!!
а вот вентилятор на малых оборотах НЕ включается... только на больших...
вывод: либо резистор, либо реле малых оборотов... (по схеме там 2 реле, на большие и малые обороты)
с резистором понятно, но долго добираться, А ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ????

Реле наверняка в силовом блоке - белая коробка на левом брызговике в двигательном отсеке.

всё!! победил!!!
резистор!!!!
спасибо всем, кто помогал!!!!
кстати, снять резистор легко - не надо снимать вентилятор, как тут писали...
на подъёмнике - снизу слева на вентиляторе...
отсоединить провод, и отстегнуть две защёлки... и снять....
P.S. если есть защита картера - надо снимать защиту...

А какой номинал резистора? Сколько Ом и Ватт, не написано на нём случаем?

Всем доброго дня. Ребята подскажите в что случилось с машиной. У меня автомат, последнее время когда выезжаю на трассу,и нужно набрать скорость или совершить обгон (еду примерно 60-80 км/ч ), давлю на педаль, а машину в место набора скорости начинает дёргать, как будто она хочет набрать скорость (переключиться) а ей коробка не даёт. Обороты растут 5-6т а скорость таже. Затем проехав некоторое время приходит в себя,и едет как не в чём ни бывало. В основном это бывает после того, как постою в пробках, а потом выезжаю на трассу.
Спасибо.

мож масла в коробке маловато?

Такая ситуация и при обычном разгоне и при кикдауне?
Я бы съездил на диагностику коробки

Вы пишите такая фигня после того как постоите в пробке?!
Кондиционер (климат) включен в этот момент?
Если да, у меня тоже самое, нужно чистить радиаторы, точнее что скопилось между ними!
Иногда даже лампочка загорается перегрева, и вот эти моменты и наборе скорости, как будто
Енота кто-то держит за хвост, стоит печкой охладить движок, становиться сумасшедшим Енотом!

На СТО сказали что возможно топливный насос.

Судя по году выпуска Енота, я бы не спешил с насосом, мне в свое время сказали что кердык
вашему движку из-за масленного насоса, а дело было в обыкновенной заглушке!
Начните с малого, не поленитесь почистить и продуть радиаторы,
на днях коллега сделал эту процедуру, забыл про все выше описанные Вами проблемы.

Да, включен, у нас в Краснодаре только так.
Три дня назад я в пробке закипел (сработали датчики).

Ну, вот и ответ!

Концевик двери нашёл.
А что за куча кружочков в районе петли и на торце двери? Какую функцию они выполняют?

sepaenot, я так понимаю, ты не первый хозяин? Сколько пробег? Когда менялась АТФ в коробке последний раз?
Кошмарить рано еще, может малой кровью обойдешься. Закипел - уже симптом нехороший.
Я бы тоже сначала радиатор ОЖ почистил снаружи, сменил антифриз до кучи. Отвод тепла с АКПП идет через радиатор ОЖ. АТФ в пробках тоже греется сильно. Вытащи щуп с коробки посмоти жижу, намажь на салфетку посмотри цвет, запах какой у жижи, если гарь или черная - замена точно. Может и пронесет еще. Хотя с коробкой до замены АТФ проконсультироваться надо - возможен вариант что уже замена будет как полумера. До кучи кулер(радиатор) поставил бы на коробку(тяжелые условия - жара, пробки) , для Краснодара самое оно.

А как конкретно это делать? Снимать бампер и с Керхера промывать? Или внутри радиатор чистить? Можете описать сам процесс?

С керхера нельзя, давлением соты можно повредить. Да и без толку это. Сливаешь ОЖ и снимаешь радиатор, чистишь снаружи. Еще заодно пощупай радиатор на горячей машине когда по большому кругу ОЖ бегает , если какая то часть холодная, а другая горячая, то и изнутри чистить или менять. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ВЕНТИЛЯТОРОМ - МОЖНО БЕЗ РУК ОСТАТЬСЯ! Сложного ничего нет.
АТФ в коробке попроси кого-нибудь, пусть посмотрит, если сам не знаешь где и как. А лучше заедь в какое-нибудь СТО гаражное и там за копейки это сделают.

Резистор мощный, проволочный. R= 0,69 Ом, Ватт не написано... диаметр 0,5 мм.
В запчастях, к сожалению, нет. Нет в каталоге, к заказу не принимают...

И ещё одна рекомендация: если заботливо относишься к машине, то лучше поменяй моторное масло, ибо как мы теперь знаем из практики, при перегреве некоторые масла сильно теряют свои свойства, что может привести даже к самым печальным последствиям. При этом объёмный перегрев масла в картере может происходить даже и без закипания системы охлаждения. Плюс некоторые маслопроизводители на своих семинарах прямо об этом говорят: перегрев - меняй масло.

Стал загораться перегрев при включении кондея, минут через 10-15. Радиатор чистый, антифриз в норме. Проверял, стоя на месте работу вентилятора, когда загорается перегрев, вентилятор не работает на повышенных оборотах при перегреве. Какие варианты?

Они грязевой фрезой краску гробят.

Так у меня два или один радиатор?

Так посмотри!

Я такой же бедой болел, в пробке при включенном кондее лампочка перегрева загорелась.
Почистили межрадиаторное пространство от моха, заодно заменили фильтр салонный - машинка аж задышала!!! Перестала греться, да и кондей холодить стал лучше и быстрее!

Кстати, сразу визуально не поймешь два радиатора или один большой!
Поэтому лучше снять клипсы верхние от решетки, чуть отогнуть, потянуть на себя вперед слегка и будет видно, сколько радиаторов у вас!

Почитал, сделал диагностику, все работает кроме заднего стеклоочистителя (хотя,вообще, он рабочий). Вентилятор, насколько слышно, работает и на малых и на больших оборотах. Что дальше?

А элементарную проверку предохранителей делали?

DRON 33

Подскажете как и для чего? Ведь вентилятор отопителя/кондиционера вроде работает.

ПУМС и ПУМС.
Проверяй, читай, смотри...

ИЛИ К МАСТЕРУ.

машина греется в пробках при включенном кондее, хотел седня почистить радиаторы, но не смог снять муранку, верхние клипсы снял а нижние ну не реально отстегнуть.

Да в принципе ее до конца можно не снимать, теперь главное снять планку между ланжеронами на которой держится верхняя часть большого радиатора, сняв ее, у вас будет открытый доступ к межрадиаторному пространству, где вся бяка скапливается.

всем спасибо! муранку всетаки снял при этом 2 держалки снизу отломил, т.к. небыло уже терпеня. снял решетку потом еше за ней пластиковый экран на 4 клипсах вверху внизу у меня не был приделан , потом 4 болта балки плюс один внизу под замком, потом некоторые провода мешающие жгуты отстегнуть и балку наверх и можно приступать к экзекуции
между радиаторами видем мох его луче счистить сухой кисточкой для окраски батарей, потом продуть и потом нанес на радиаторы очищающую пену для двигателя пару раз , радиаторы как новые тали, собрал в обратном порядке завел включил кондей и о чудо _ не греется больше, большое всем спасибо!

Скорее всего вы в начале не въехали, а на форуме не очень точно объяснили как отстёгивать нижние клипсы (помнится я в первый раз когда снимал тоже не сразу вьехал, но у меня обошлось без поломок клипс), наверное тянули за край всю клипсу, а нужно было нажимать на среднюю (центральную) часть клипсы, чтоб её утопить, сочувствую вам, учитывая скока стоит новая решётка.
Да, спасибо вам за хорошую идею использовать пену для мытья двигателя при чистке радиаторов

Кстати, совет поменяйте салонный фильтр кондея, эффект обалденный, дышать стал Енот!
Цена вопроса от 400 до 500 рублей, меняется быстро и самостоятельно, находиться фильтр, у ног пассажира, снизу в районе отопителя, стоит вертикально! Зато воздух будет чище и прохлада быстрее!

На мойке Керхером пару раз прошлись по радиатору - сейчас вроде не греется.
Хотя визуально никакого мха я между ними не видел, когда разбирал.

Мох и всяка бяка может быть не только между радиаторами , но и в сотах . У мну один радиатор , а грязи вымылось просто ужас.

Недолго музыка играла. Перегревается двигатель при включенном кондее вновь. Один раз в жару в пробке двигатель перегрелся даже без кондея.

Еще заметил особенность, однажды в жару в пробке без кондея температура на приборной панели вела себя странно, поднималась до 35 градусов (в реальности была около 30), а затем появились такие символы --. Когда выехал из пробки на трассу, охлаждение радиаторов встречным воздухом стало лучше, температура приходила в норму.

Может быть проблема в недостатке фреона в системе? На разных форумах иногда пишут про это.
И что такое странное творится с датчиком окружающего воздуха?

Может, вот, это поможет?

В сервисе промыли радиатор кондея (снимали полностью, сливали антифриз), продули двигателя. Обошлось 2200р. Говорят грязи было все равно много. Посмотрим на результат.
Сказали вентиляторы работают на всех режимах.

Промывка помогла, перегрев не загорается.

Народ, нужна помощь точнее идеи и советы.
1. Мотор перегревается до индикатора , а первый раз вообще вскипел.
2. Проверил - перегоревший предохранитель, который зеленый как коробочка (тройной).
3. Если при прогретом движке замкнуть отверткой кусочки предохранителя, то вентилятор начинает работать.
4. Ну думаю ок, перегорел - заменим. Раз карлсон в порядке значит он перегорел типа случайно (хотя сразу понимал что странно это). Надо просто дождаться нового предохранителя.
5. Выписал новый предохранитель в экзисте. Получил воткнул.
6. День поездил и снова перегрев.
7. Предохранитель перегорел снова
8. Замкнул отверткой - крутится.

Так как дел всяких очень много приходится ездить с включенной печкой и открытыми окнами и без перегазовок. Предохранитель ждать долго и главное он снова сгорит.

Идея только одна - наверное есть некое замыкание в обмотках вентилятора, которое не убило его, но из за него ток получается выше может 50А вот и горят 40Амперные предохранители.
Поеду на разборку искать карлсона и предохранитель. Времени в обрез.

Есть еще идеи? Может у кого то было такое?
Может еще что то может быть причиной?