Еще бы кольца поменяли, раз был такой глобальный раздербан...

Сеточка 13533AX010 на 1,4 подходит, от родной ничем не отличается.

Да я хотел, но господа механики сказали что двигатель в очень хорошем состоянии и ненужно ставить кольца, а колпачки поменяют когда время придет.

Какое давление масла в камерах фазорегулятора на разных режимах работы ДВС?

В зависимости от положения золотника клапана величина давления в муфте всегда имеет только два значения -- нуль или давление, развиваемое маслонасосом мотора. Сам клапан управляется импульсами напряжения постоянной частоты с изменением скважности. Скважность импульсов регулирует контроллер по показаниям датчика распредвала, который замеряет текущий угол положения распредвала.

Спасибо.
Какая частота импульсов и в каких пределах изменяется скважность?
Интересует картина от момента пуска ДВС до начала устойчивой работы ДВС.

Всем доброго! И в мои ворота пришла подобная беда Зимой при заводке хезнулся датчик РВ, поменял на оригинал, всё вроде норм , но подпукивала на холодную, грешил на свечи. Недавно при наборе скорости заглох, сразу завёлся и всё как обычно, загорелся чек, те же 2 ошибки. Покатался неделю --всё как обычно: расход, тяга, цепь не гремит, но могет заглохнуть когда ей нужно как правило в районе 3х тыр оборотов, то раз в день то два. На диагностике проверили осцилог. цепь- отклонение минимальное, типа катать и катать ещё. Клапан работает, по синхронизации датчиков вродь тоже норм.Совет убил в сервисе-попробуй поменять по кругу датчики или пока совсем не встанешь, как будто датчики 100р стоят.Подскажите пожалста что дальше делать то? Ездить уже страшновато Спасибо.

Фиг знает.
Для начала просмотреть замороженный кадр (freeze frame data). Возможно, там подсказка найдется. Проверить массы и питания датчиков валов. Может быть, попробовать с помощью КРЕНки продублировать питание педали газа.

Не знаю. У реношек около 200 Гц. Может быть, у ниссанов так же. Скважность в диапазоне от min до max в каждый момент времени неизвестна даже разработчикам системы. Изменяется по сигналу обратной связи при изменении оборотов, температуры масла, давления масла и мильена других случайных причин для достижения и поддержания расчетного угла сдвига фазы впуска.

Вот за эту информацию спасибо!

Проблема в падении мощности и увеличение расхода, также небольшой расход масла на еНоте с двигателем 1.4.
Решил спросить совета у опытных форумчан

итого имею
137к пробега
на холодную туго запускается... -крутит секунд 5 -7
компрессия около 12 +-0.5
свои потуги описал ТУТ.

имеется китайский стетоскоп, компрессометр ... ключи и желание чтоб двигло было в порядке

из истоиии двигателя -
на 74к был перегрев - сорвало крышку термостата официалы за 6 недель заменили крышку термостата и радиалор - подозреваю что проблема была длительной... тоесть ездил долго так...

на 110 гдето в поездке открутился карлсон... с матом прикрутил (там болт с левой резьбой!!! ) - TORQUE показала 123 градуса - ехал в пробке пошел пар!!!

в обоих случаях ЧЕК не горел!!!!

снял крышку клапанов в гараже и левую верхнюю крышку - думал поменять цепь..... до нижней руки не дошли когда прочел что нужно снимать картер и выхлоп -)))

заменил натяжитель.... и закрутил крышки.

по признакам описанным тут https://avtobrands.ru/zamena-tsepnogo-privo...atelyah-nissan/
двигатель весьма колбасит на ХХ.
обороты немного плавают - 650 +- 50 (тоесть скорее -50 такое впечатление что где-то не хватает давления масла)

сегодня установил CAR GAUGE PRO и прошел все тесты включая обучение заслонкой.
радует что много чего умеет прога...

отключал поочереди цилиндры - при отключении 3-го двигатель стабильно глохнет - при отключении остальных - просто троит...

думаю попробывать менять цепь протяжкой - но сам никогда этого не делал...
сам в снятом гараже картер с выхлопом если б снял - то не факт что собрал бы....
а в сервисе разводил хватает как и криворуких ... (стоимость замены цепи - только работа в какомто стремом недорогом гаражесто заявлена 250-300 - это 35-50% контрактного двигла)

не знаю как быть - для меня щас контрактный... ваще не выход..

если есть ктото кто может посоветовать - куда посмотреть в движке , что замерять .... помогите.
Если совет и помощь стоит денег - обсудим

Вспоминая восьмерку, где на обочине менялся ремень грм с 1 ключем... так хочется посмореть в глаза инженеру придумавшему снять картер с выхлопом чтоб цепь поменять....

Пока в голову лезет только
1) почистить дроссель(датчик МАФ как я понимаю чистить незя!!)
2)посмотреть сттоскопом все цилиндры- особенно 3-й
3) ещераз померять компрессию и вдуть раскоксовку хадо антикокс
по результатам посмотра в цилиндры отпишусь, если у кого-то есть советы - пишите

Судя по описанию, проблема или в цепи или в муфте фазовращателя. Скорее первое.
В профильной теме все досконально расписано.
Комментарий к первой позиции: даже старинные датчики МАФ с нитевидным (проволочным) чувствительным элементом вполне можно было осторожно чистить. Тем более современные пленочные или объемные. Только у Вашего мотора нет датчика МАФ.
Комментарий ко второй позиции: с точностью до наоборот, -- особенно 1-й, 2-й и 4-й.

Скажите - есть необходимость снимать картер или нет при снятии нижней боковой крышки двигателя для замены цепи как написано в мануалах?

Люди, хелп, уже 3 сервиса содрали 13т.р а воз и ныне там((

Машина ноте 2007 пробег 160т, глохнет если катясь 50-100кмч бросить резко газ и включить неитраль.
т.е. глохнет ПОСЛЕ нагрузки на двиг. (Если стоя газануть до 3000 об - опускает плавно и не глохнет.)

Ошибка была датчик коленвала но его заменил и ее нет.
Заменили потом дроссель, обучили, заменили свечи - ниче непомогло.

Поднял обороты ХХ с 650 до 850 -не помогает.

Еду на 4ой 50кмч, неитраль, обороты падают до 262 и заглох
Выглядит так

Это цепь?????

===
Есть еще странный признак на холостых стою, отключаю по очереди цилиндры.
так вот отключая 1, 2ой и 3ий -она глохнет(не троит) а отключая 4ый почемуто падают обороты меньше(гдето до 400) , троит но работает.
т.е. ощущение будто 4цилиндр имеет меньшую толкательную способность.

Но связано ли это с падением оборотов ХХ после нагрузки -ХЗ.
===
Сервисы просто зае...ли , занимаются угадайкой.

Судя по описанию, мотор 1,6 МТ.
На прогретом моторе с выкл потребителями (в том числе кондеем) обороты ХХ должны быть 650±50. Задирать их неправильно.
Коэффициент долгосрочной топливной коррекции недопустимо высок. В идеале должно быть 0-(±)2%. 5% уже многовато, 10% -- предел приемлимого. Некоторые другие параметры тоже далеки от нормы.
Налицо постоянное обеднение смеси. Одна из вероятных причин -- прохудился воздушный патрубок между корпусом воздухофильтра и дроссельным узлом. Возможно, подсос на впускном коллекторе в районе 4-го цилиндра.
Но, конечно, могут быть другие неисправности, в том числе цепь. Последнюю проверить можно без разборки, замерив рассогласование импульсов КВ и РВ мотортестером или универсальным двухканальным осциллом.

Пасибки!!!
Постоянное обеднение смеси - это наверное из-за газа, енот 100 тыс. км проехал на газу

Если будешь проверять рассинхронизацию валов, эталонную осциллограмму HR16DE можно найти, например, в библиотеке на ROTKEE.
Но мне почему-то кажется, этот момент не требует первоочередной проверки.
Возможно, стоит для начала замерить компрессию? Конечно, недостаточная компрессия не может напрямую быть виновницей потери ХХ. Но является значимым усугубляющим фактором.
Если компрессия ниже допустимого уровня, то нет смысла искать и устранять проблемы в СУД. Нужно прежде чинить мотор. Конечно, если нет планов избавиться от тачки. В любом случае, 100 тыс км на газе -- это очень много для клапанов и седел.
Если компрессия в норме и тачка продолжает ездить на газе, стоит начать с проверки и настройки ГБО.