при проработке вопроса,выяснил, цепь натягивается с помощью цилиндра, давление в котором создаёт масло которое вы кокрас наливаете в двигатель приТО, и данный цилиндр фиксируется в максимально натянутом положении цепи (если есть фиксатор). и самый главный вопрос есть ли фиксатор на наших машинах... не знаю, перешерстил всё но натяжителей без фиксатора не нашел.
Кстати, на Ютубе есть дядька который подробно рассказывает про цепи, теория ДВС ,что то про мировой заговор производителей, называется

Натяжитель цепи гидромеханического типа. Имеет храповой механизм в виде зубчатой рейки на плунжере и подпружиненной собачки на корпусе. Т. е. плунжер может выдвигаться под давлением масла по мере износа цепи, зубчатых колес валов и башмаков натяжителя и успокоителя. Возвратное перемещение плунжера блокирует храповик. Но! -- в пределах ширины зубчиков рейки плунжер имеет свободу обратного перемещения от максимально выдвинутого положения. Таким образом осуществляется сглаживание рывков цепи за счет демпфирования плунжера маслом в цилиндре натяжителя. Снижение ударных нагрузок увеличивает ресурс цепи и других деталей привода ГРМ и снижает шумность работы.
Только вся эта теория не особо актуальна, потому что при замене цепи в любом случае крайне желательно заменить натяжитель, даже если к нему нет претензий.

На сколько целесообразно и необходима замена звездочек (3 шт) при замене цепи? Цены у их громадные, дороже цепи.

Если на зубьях нет заметной выработки, то не стоит заменять. Конечно, со старыми звёздами ресурс новой цепи неизбежно уменьшится, но очень ненамного. Также совершенно ни к чему заменять полимерные башмаки натяжителя и успокоителя, -- они практически не изнашиваются

но состояние зубьев можно увидеть лишь когда расчехлил мотор...если на сто, то с собой должно быть все ))

Вообщем оголить цепь снять ее и посмотреть на состояние звездочек, есть ли выработка?

Мотор снять, отдефектовать, после этого будет легче понять, на сколько все печально или наоборот неплохо.

При цене тех же поршней 4-5 тыс за штуку как вариант я бы все-таки рассмотрел покупку свежего б\у контрактного мотора. Тем более его можно слегка расковырять и посмотреть, что к чему.

Xeroboec, по запчастям на 1,4 смотрите СЮДА.
Самую дорогую звёздочку, на распредвале, рекомендую заменить. Сразу меняйте маслосъемные колпачки - распредвалы всё равно снимать.
Поищите на форуме статистику. Кто менял цепь, в скором будущем начинает менять поршневые кольца.
Сделать за один раз гораздо дешевле. Вот, прочтите хоть ЭТУ тему...

Ребята выручайте. Ситуация такая: троит двигатель, машину купил недавно что было не знаю, знаю что снимали газ- на газу проблем не было. форсунки промывал, поменял свечи, воздушный фильтр, промывал дроссельную заслонку (адаптировал через теку). проверил через теку3, ошибка P0011. Могу прислать данные со стоп кадра этой ошибки. Напряжение на датчике O2 B1 S1 на холостом ходу прыгает с 0.01 до 0.8, когда едешь 0.8 как и O2 B1 S2. . На приборке чек не горит.При езде ничего не дергается, обороты не плавают, повышенного расхода топлива нет. На холодную машина заводится, но бывает без газа глохнет, с автозапуска вообще не заводится, без подгазовки. когда тепло такой проблемы нет(с запуском, троит всегда, но при оборотах 1.5к когда на морозе заводишь нет вибраций...).... форсунки ставил другие, с первого двигателя этой машины, ситуация такая же, заезжал в сервис, через лаунч проверяли всплыла таже ошибка и еще впервый раз была ошибка вроде U100 но фотка с ней почему то не сохранилась, при повторных попытка она не показывалась((((, промывали и проверяли на работоспособность все датчики:расхода воздуха ,фазовращателя, коленвала, распредвала. Была плохая масса в районе форсунок и подбит 1 провод на датчике распред вала,ситуация не изменилась - возможно повредили чмошники снимающие газ, помогите с советами куда копать что смотреть, может где-то косяк с газом(куда они еще там врезаются подключая газ), может с массой, может так проводок какой, уже запутался... компрессия во всех цилиндрах 12, катушки проверяли на работоспособность только лишь отключением разъема.

ВОТ.

И что я там должен увидеть?

Контроллер ругается непосредственно на клапан системы изменения фаз газораспределения. Но это не исключает проблемы с цепью. Также, помимо клапана, возможна неисправность муфты фазовращателя, засорение фильтра клапана или ротора датчика положения распредвала. Если клапан и его проводка и драйвер в ECM исправны, то наиболее вероятная причина -- износ цепи. Неправильные сигналы основного и мониторного кислородных датчиков -- следствие как самой неисправности, так и уставшего каталитического нейтрализатора.

Это цепь,требуется замена.

Жаль, что ничего не увидели и не захотели почитать пониже.
Енот производится с 2006 года, всё на форуме уже давно разжёвано, достаточно чуть-чуть почитать и подумать.

Прошло 2 дня после чистки всех датчиков, появился чек и вот такая ошибка.
на фото описание про газ распределения, если гуглить ошибку она значит P1111 температуры впускного воздуха (IAT) цепи датчика кратковременный Высокое напряжение, кому верить?
И еще вопрос если это все таки датчик фаз, какие могут быть проблемы с ним, он показывает 7.7 ОМ 12в подавал, срабатывает. Может фильтр его забился, где он находится и есть ли у кого каталожный номер его?

Вроде нет на CR14DE датчика температуры на впуске (МАФ), так как МАП стоит.

Может и ошибаюсь.

Ну, гляньте клапан фаз газораспределения.
Может штекер отошел?


Чтобы до фильтра добраться, надо крышку клапанов всковырнуть

Спасибо за фотографии!!! Штекер защелкнут...
У вас случайно нет фотографий муфты фазовращателя, ротора датчика положения распредвала. Для моего понимания, а то толком ничего и не нагуглил по этому вопросу...

Фото демонтированной и разобранной муфты у меня нет, только тойотовскую могу найти на просторах тырнета
Вроде это и является муфтой в еНоте.

... ротор датчика положения распредвала.... на Toyota Camry (2001)

Датчик распредвала на еНоте


Ротор тут, наверное

Высокий уровень напряжения датчика температуры входного воздуха имеет код P0113. Самый общий код ошибки этого датчика -- P0111.
На фото расшифровка правильная. P1111 -- неисправность цепи клапана изменения фаз газораспределения. Может указывать как на электрические, так и на механические/гидравлические проблемы.
И это. Не надо исполнительные устройства обзывать датчиками. Несолидно. Тем более, может выйти путаница, потому что, например, датчик положения распредвала так и называется: Camshaft Position Sensor (Phase) -- датчик положения (фазы) распредвала.

Вылезла проблема, прошу помощи!!!
Предыстория: после зимней заводки на холодную (-30) загорелся чек. Двигатель вёл себя нормально и ездило всё хорошо. Проехал более 1000км (Москва-Киров) и тут ещё накатал немало. В следующие морозы уже не завелась. Оттащили на замену масла (как раз 8000 набежало), зарядили и долили аккум - всё равно нет. Поменяли свечи - ладно, завелась.

Проблема: съездили на комп. диагностику чека, выдал ошибки Р0011 и Р0340. Настоятельно советовали поменять цепь ГРМ. Ок, цепь с натяжителями и прочим заказал, приехала. Поехал в сервис. И вот тут началась печалька - сказали, что нужно менять ещё какие-то там 3 звезды. Иначе, мол, через короткое время цепь снова растянется или вы ещё раз к нам приедете.

Знающие люди, подскажите, пожалуйста, неопытному коллеге, надо ли обязательно менять эти звёзды и что случится, если заменить только цепь? Стоят они >10000, у меня сейчас просто нет таких денег. Пробег 120000, движ 1.4 (это на всякий случай).

PS: работает двигатель так. На холодную заводится (иногда - только с прогазовкой, это при -15 и более), но троит и бросает обороты вверх-вниз. При последующих заводках в тот же день всё заводится нормально и не троит. НО! Уже несколько раза отказывала педаль газа в пути, не реагирует и всё тут. Вставал на аварийку, глушил движок, ждал секунд 10, снова спокойно заводил и ехал дальше.

Если износ звезд небольшой и выработка на зубьях несущественная, то ресурс новой цепи уменьшится несильно. По крайней мере, прослужит далеко за 50 000 км.

Мне тут в одном сервисе, в котором я хотел менять цепь, затирают, мол, был у нас 1 случай с износом звёзд: не поменял человек и приехал обратно через 150 км (не тысяч!) с заново растянутой цепью. И у меня стойкое ощущение, что мне вешают на уши макаронные изделия, чтобы забарыжить детали стоимостью 10400.

КАК вообще цепь может вытянуться за 150км? Или это правда и я плохо понимаю работу двигателя? Мне кажется, меня пытаются нае...

Навряд ли основная цель сервисменов -- забарыжить. Скорее, просто желают подстраховаться. А насчет износа за полторы сотни км вполне может быть правдой. Например, если дюза форсунки смазки цепи закоксована. Или просто цепь паленая. Бывают подделки как пластилиновые. Поэтому запчасти очень желательно брать у продавца, который является дистрибьютером. Обычно это крупные региональные склады. Всякие демпингующие интернет-фирмочки весьма сомнительны.
И еще -- башмаки натяжителя и успокоителя в подавляющем большинстве случаев тоже не требуют замены. Потому что практически не изнашиваются. А вот натяжитель необходимо заменять, -- из-за удлинения цепи плунжер далеко выступает из цилиндра, эффект перекоса увеличивается и износ пары прогрессирует.

Василий, я Вас искренне благодарю за ответы, но для меня это сейчас было много русских букв. Эта самая "дюза форсунки смазки цепи" связана как-то с этими звёздами или нет? И стоит ли их менять, эти звёзды? Вот самый актуальный для меня сейчас вопрос...

Уже дал ответ в ЭТОМ сообщении.

Вот ведь геморрой, и после этого пусть мне скажет кто либо, что наши двигатели овно! Было два 2106 оба по 200000 ходили, что такое замена цепи представления не имел, а двигатели у них как Кларксон сказал от русского трактора).

Вы ответили "при небольшом износе". А при большом?

В идеале да, стоит менять и звезды. Но это зело накладно. Поэтому многие меняют только цепь. Ну а сколько прослужит, точно ответ никто не даст, простите. Несколько десятков тыков должна проходить.

И не стоит сбрасывать со счетов народную мудрость " Кроилово ведет к попадалову".
Возьмите звезды с таким условием, что если не понадобится, то можно вернуть обратно.

Это мы про цепь?! Не про ремень на восьмерке?

вопрошающий, не пожалей денег и сменяй звезды, а еще лучше и колечки поршневые сразу.
по три раза дорого в мотор лазить.

Ну, во-первых, это по самым пессимистичным оценкам. Так сказать, по крайней мере. В реале наверняка намного больше. Во-вторых, даже пятдесят тысяч -- это гарантированно беспроблемные три года. При таком раскладе не стоит путать порядочность по отношению к будущему новому владельцу тачки и беспочвенную благотворительность, в том числе за счет своей семьи. В конце концов, реальное соотношение "цена/качество" подержаного авто компенсирует отсутствие специальных моральных обязательств продавца перед покупателем. Тем более, закон рынка незыблем -- сколько бы ты ни вложил в свою тачку, продажная цена от этого практически не увеличится.

Поговорил ещё с одним спецом. Он мне сказал, что никакая это не цепь, а с вероятностью 95% шалит электроника. Мол, с растянутой цепью мы бы не то, что ездить не смогли - мы бы даже никак не завелись.
Так что в выходные поеду в облцентр на ещё одну диагностику, а то тут одни гаражные мастера.

На прежней диагностике нам выдали следующую картину...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Из-за растянутой цепи и будет неправильный угол зажигания, и ошибки по распредвалу. Ну и да, обычно это выражается в проблемах с запуском, но не всегда.
а вообще приличные сканеры показывают угол отклонения от нормального состояния. И по нему уже можно примерно прикинуть на сколько же цепь растянута

Этот спец неправ насчет невозможности запуска.


Действительно, у многих тачек, например VAGовских, можно системным сканером проверить синхронизацию сигналов датчиков коленвала и распредвалов. Но не у Енота. Необходим осцилл.

А пробег в Акте реальный - 118 тыс. км?!

Да, реальный.
Уже около 120 тыс.км.

И не смотря ни на что:
Даже у 1,4 вероятность проблем с цепью на 120т мизерная.
Что бы там ни было - ищи диагноста с осциллографом.

1.4л пробег 194 тыс км 0011 0340
Симптомы: иногда глохнет, заводится после 5 секунд без ключа.
На холодную заводится не с первого раза, особенно при -5с и ниже. Расход растет до 12л

Тему симптомов пополнил, если есть кто из СПб, то напишите, пожалуйста, в каком сервисе делали цепь-диагностику при положительных впечатлениях. То есть если где то криворукие, писать не надо, это не редкость. И где покупали комплект запчастей, тоже напишите, кому не жалко)

это вы зря. последние лаунчи показывают нормальный угол зажигания (т.е. угол наклона впускного распредвала) и отклонения от него. а отклонения и будут из-за растянутой цепи.
осцилограф нужен для диагностирования рассинхронизации датчиков.

Разве опережение зажигания не относительно положения поршня (коленвала)?

Момент искрообразования и положение кулачка распредвала не имеют НИКАКОЙ ЖЕСТКОЙ связи. Сигналы датчиков коленвала и распредвала(ов) синхронизированы механически. Поэтому закон, отражающий эту зависимость инвариантный, в случаях с системами изменения фаз тоже. А угол опережения зажигания постоянно вычисляется и корректируется контроллером (в соответствии с прописанным в его памяти алгоритмом) на основе данных с многочисленных датчиков. В бесчисленных комбинациях оборотов, температуры ОЖ, нагрузки, качества топлива и кучи других параметров при одном и том же положении кулачка УОЗ будет совершенно разным.
В одних и тех же условиях УОЗ с нормальной и растянутой цепями получится разным, но ввиду огромного числа переменных невозможно не только количественно, но и даже просто качественно идентифицировать эту разницу. Без аналитической системы с мегамощным компьютером и сложнейшей периферией эту задачу не решить.
Для прямого измерения синхронизации/рассогласования в ПО контроллера многих тачек есть простенький программный блок, вычисляющий соотношение сигналов с валов. У енотовской системы управления мотором такой фишки нет.

Страсти какие-то. Пробег за 110 тысяч. Двигатель CR14DE. 2012 год. Тоже скоро такой фигни ждать? Что делал с мотором? Масло по пробегу менял, 2 раза свечи менял. Пробку магнитную в поддон поставил недели 2 назад при смене масла. А, еще раз 5 протирал влажной тряпицей снаружи и до кучи все подкапотное пространство, куда руки пролезли. Свечи менял примерно месяц назад, катушки с наконечниками в идеале. Чистые и без трещин. Все равно их протер чистой сухой тканью перед обратной установкой. Угол опережения зажигания видел своими глазами с ноутбука коллеги, когда приезжал к нему с горящим ЧЕКом после ЭТИХ событий.
Помнится на прогретом моторе на холостых 3 градуса было и менялся он если газку добавить. Мож какие превентивные меры существуют? В общем читаю я вас тут всех и гоню такие мысли как мух назойливых. Тьфу, тьфу проблем никаких ни с чеком ни с запуском ни с оборотами ХХ, ни с ездой под нагрузкой. А в отрицательные температуры, да со второго раза запускается от сиги. Но так с новья и было. Первый запуск как и второй короткий и уверенный. Просто глохнет почему-то.

В пределах нормы. По мануалуна на ХХ при прогретом моторе и выключенных потребителях УОЗ должен быть 6°±5°.
Угол поворота впускного распредвала на ХХ должен быть от -5° до +5°. Если этот угол больше в любую сторону -- цепь растянута. Но такой однозначный вывод можно сделать, только если заведомо исправны все элементы системы изменения фаз клапанов и натяжитель цепи.
Поэтому для гарантированной дефектовки цепи нужен осцилл, чтобы сравнивать моменты импульсов датчиков коленвала и распредвала.

.

Ты, наверное, имел ввиду датчик РВ. Он просто фиксирует положение распредвала. При замерах осциллоскопом никаких специальных условий создавать не нужно. На ХХ система изменения фаз и так неактивна, и распредвал находится в исходной, "нулевой" позиции. Если, конечно, клапан герметичен.

.

Пришёл новый комплект цепи. Разобрали, сняли старую - а новая оказалась длиннее её сантиметров на 5 А есть вообще вариант просто померить старую цепь сантиметром и выяснить её "растяжение" таким образом?

Здравствуйте. Может кто-нибудь подробно описать "технологию" замены цепи грм на note1,4? Либо инструкцию или мануал какой по замене? (не нашел нигде ни видео ни фото отчетов)