Ну если примерно , то так , со включенными потребителями 0,8 л/ч


А вечером , если ехать , то типа не надо

Ну засеките кто-нить, у кого градусы показываются, при 40-50 сколько оборотов на тахометре?

Завтра засеку , если не забуду
Если каэшно нет разницы между двигателями и коробками

Ну хоть приблизительно знать

на автомате немного обороты будут больше,двигло подгружен холодной коробкой,на механике двигло греется без нагрузки.

Ну засеките, profinrus, если не трудно, у нас с Вами одинаково должно быть.

я при 40 градусах начинаю движение,обороты выше 1000

Аа, ну вот, значит если до 1000 ждать, то в принципе нормально, да? Алексей BENZINA с понтолыку сбил

более чем

Лучше ждать до 900-800 и коробку не забывать прогревать хотя-бы минуту-две (ставить в "D").
Причем надо учитывать, что при переключении в "D" обороты падают.

Вот этого никогда не делала. Спасибо, учту.

А МКПП тоже надо прогревать или нет?

паяльной лампой?)
сцепление выжал (при адском морозе), завел, поработал двиг плавно отпустил сцепление. При наличии нормального масла в коробке, мое "имхо", что и этого делать не обязательно.

как раз этот режим и имелся ввиду,когда ставишь на D при 40 градусах,держишь 30 сек,обороты падают до 1000-1100 примерно и поехали.

А мне всегда было интересно, почему люди, вместо того чтобы сесть и представить себе, как работает коробка передач, готовы из форума в форум перепечатывать бессмысленные советы...
Поясняю. Коробка передач это механизм, с помощью которого крутящий момент передается от двигателя к колесам. Передача это происходит посредством валов с шестернями (вальная коробка) или шестерен (планетарный механизм). При этом в коробке есть входное воздействие и выходное. Теперь вопрос интернет знатокам: переводим селектор в положение "D" (или любое другое кроме "Р" и "N") , приводя тем самым в зацепление шестерни. Что у нас в коробке будет вращаться, если выходной вал (колеса) у нас заблокированы?! К сожалению, народ у нас достаточно ленивый и скорее поверит дедушке из соседнего гаража, который кроме старого карбюраторного "Космича" ничего не видел (но всегда грел авто), чем разберется как и что работает. Всем - без обид :-)).
Единственный нормальный (!) способ прогреть коробку передач - движение. Это касается и автомата и механики, все отличие которых в способе передачи момента от двигателя к коробке.

Так-так-так, ЧерепОК1975... в Вас чувствуется компетентность
т. е. прогревать следует двигатель, а коробку уже в движении, правильно поняла?
Тогда по поводу разогрева двигателя, все правильно тут говорилось? До 1000 оборотов достаточно?

Магия цифр :-)) Я поступаю проще: завел -> подождал,пока обороты стали устойчивыми (независимо от кол-ва) -> плавно тронулся и не газуя поехал. По мере прогрева обороты падают, машина замедляется, начинаю плавно добавлять газ.
Кстати, по теме - расход в таком режиме сейчас 9.0-9.3 л/100.

Я совсем не специалист в коробках, но знаю что к классическому автомату (набору планетарных передач и фрикционных муфт) прилагается гидротрансформатор. Его входной вал жестко соединен с двигателем и постоянно вращается, когда двигатель работает. На входном валу жестко закреплена турбина (возможно она имеет специальное название), которая создает давление масла в гидротрансформаторе для передачи крутящего момента. На выходном валу гидротрансформатора также жестко закреплена турбина, а сам вал уже идет в АКПП. Когда АКПП в положении "P" или "N", выходной вал гидротрансформатора свободно вращается, зацепления в коробке нет. Как только мы включаем "D", нужные фрикционы включаются и выходной вал гидротрансформатора через АКПП подключается к колесам. Колеса мы держим тормозом, следовательно выходной вал гидротрансформатора вращаться уже не может. Вся энергия, создаваемая вращением входного вала, переходит в нагрев трансмиссионного масла за счет трения. Вот почему идет его интенсивный прогрев, и происходит это именно в гидротрансформаторе.
Другой вопрос, насколько отличаются свойства трансмиссионного масла в холодном и горячем состоянии. Понятно, что изменения есть. Но может ли коробка без ущерба для себя работать на холодном масле? В мануале нет указания на необходимость прогрева коробки...

Добавлю пример. Завели мы автомобиль и обороты у нас, скажем, 1500. Прогрели минуту-полторы, масло в двигателе (уточняю, все по-умолчанию для качественного масла , подобранного по климатическим условиям) уже нормально циркулирует, т.к. напрямую взаимодействует с горячими стенками цилиндров. Включаем передачу и начинаем движение с теми же 1500 оборотами. И при тех же оборотах мы уже (!) движемся. При этом, под нагрузкой двигатель прогревается более эффективно.

AntonS , все верно, кроме:

В гидротрансформаторе нет (!) трения! ГТ это, упрощенно, два вентилятора, которые передают момент от насосного к турбинному колесу посредством жидкости и между собой никак (!), кроме как через жидкость не сообщаются.

Все верно, связаны они посредством жидкости, но входная турбина передает кинетическую энергию маслу, а поток этого масла уже не может передать кинетическую энергию выходной турбине, поскольку она застопорена. Масло просто тормозится об нее. Вот в этот момент и происходит переход кинетической энергии в тепло. Трутся не механические детали, трется масло об лопатки застопоренной турбины.

Забыл отписать по теме ветки . Сам прогреваю так: если прошел снег или стекло обледенело, то завожу двигатель и чищу. Пока почистил, уже все и прогрелось... Если снега не было, а просто было холодно, то завел, подождал до минуты для стабилизации оборотов и потихонечку поехал... Пока доеду до места, где нужно более интенсивно ускоряться, двигатель как раз успеет прогреться. За коробку точно не знаю... В таком режиме прошлой зимой расход по городу был в районе 9 литров. Эта зима у нас только началась, сказать пока не могу... Сейчас в городе меньше 9, но и ездить стал по более свободным дорогам. Пусть километраж больше, но зато времени теряешь меньше и расход бензина сумарно уменьшается...

И эффективность такого прогрева равна эффективности кипячения воды в чайнике ВЗБАЛТЫВАНИЕМ! :-)))
Наконец-то, пришли к общему знаменателю.
AntonS, как говорится, респект и уважуха за хорошее знание предмета!

Эх, знатоки...
Специально для нас неграмотных, конструктора автоматических коробок предусмотрели защиту от дурака. Пока рабочая жидкость в гидротрансформаторе не прогреется до рабочего уровня - коробка не переключится выше первой передачи.
И уже проверено на опыте - если коробку погреть на месте, автомат гораздо быстрее выходит на рабочий режим.
Не сочтите за труд - после прогрева двигателя, переключите коробку в R, подержите секунд 10, затем в нейтраль и тоже пауза секунд 5, затем в D и держим секунд 5-10. Можно ехать.

Ммдааа... похоже, сколько знатоков, столько и мнений ну... в общем и целом, вроде бы все ясно

Цифры в студию, ибо опыт, он у всех разный. Вам уже объяснили, что греть бессмысленно. Конструктивно. Объективно. Да, именно!

Может быть кому-то будет полезно....
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКПП В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

Спасибо, zoon. Конечно полезно.

Ребята, я конечно далёк от практических уроков по разбору или разработки "автоматов", но сколько раз слышал от многих авто "гуру", что даже если конструктивно предусмотренный производителем автомат заводим и едем (а в последнее время всё чаще это предусмотрено в угоду эко законам), то меньший износ короба можно достигнуть путём элементарной паузы перед троганием в пол минуты в рабочих режимах короба (D или R - смотря чем собираетесь выезжать). А прогревы - это дело личное, т.к. греть движок можно и в течении движения 5-10 км/ч, пока выезжаем с двором и жилых зон.
В сильную стужу я лично грею двиг пока курю и счищаю снег (в зависимости от разных факторов, на это может уйти от 5 до 10 минут).

Расход средний бк показывает 7.1.Пробег 3600.С момента покупки авто показания не скидывал.Езда в основном час в пробке, 50 км по трассе.

Пробег чуть больше 1000 км. По б/к расход 11 л./100 км.

Ребята, вы еще забыли, что жидкость коробки прокачивается через радиатор охлаждения двигателя, и в нем она может не только охлаждаться, но и нагреваться.
Через 10мин прогрева движка толчек при переводе селектора из "P" в "R" и "D" практически отсутствует, т.е.жижа прогрелась.
Окончательно коробка выходит на температурный рехим минут через 7 езды летом и минут через 15 зимой - начинает работать блокировка гидротрансформатора.

Могу ошибаться в деталях, но по моим наблюдениям где-то так

А теперь по теме темы

Прошел год эксплуатации - 39000км
Средний расход за год по заправкам - 7,8л/100
Минимум летом на маршруте Реж - Н.Серьги - Сим 5,9л/100 причем бортовик на середине маршрута некоторое время показывал 5,2 Бензин был ЭРГО (Башнефть). Лукойла жрет больше, кстати.
В мае ехал через Челябинские перевалы, очень активно, до 6000 при обгонах 7,1л/100
Зимой трасса 6,5...7,5
Максимум зима город - 11...12

Я в первые два года эксплуатации Енота тоже занимался самообманом.
Как сказал один совсем не глупый человек: " ...самой большой условностью можно считать ГОРОД с разными переменными: пробки, светофоры, перекрёстки..."
Про смешанный режим и того смехотворно говорить, т.к. к более точным данным вливают порцию самых неточных.
Самый точный и надёжнейший способ избавиться от мгновенных (для участка пути за последние 2 минуты) цифирек на экране БК или мажорных приукрашенных заманух в проспектах автопроизводителей - это езда за городом на круиз контроле. Остальные мелкие факторы можно уже и самому проконтролировать и свести их погрешности к минимуму.
Так что взрослые дядьки и тётьки, выньте детство из одного места и не смешите песочницу :-)

Пришел Ржевский и все.....

Да ясен пень, и города разные, и дороги, и резина, и бензин...
И эта... На штатных 175/65-15 спидометр врет на 6%

Да ладно Боб! Я же пытаюсь у людей самосознание повысить, что бы не ездили в розовых облаках мегаполисов
Кстати, спидометр любой врёт, даже для дорестайла 2006-2008 на штатных, например:
по паспорту
а) на литье 185/55/16 имеем радиус всего колеса 304,95 мм;
б) на сталёвке 185/65/15 имеем радиус уже 310,75 мм.

Именно поэтому когда менял летнюю резину на другую ширину, разницы с паспортом и не получил даже:
г) на литьё 195/55/16 радиус имеем 310,45 мм.
Даже если взять за константу а или б, то погрешность спидометра имеем, он же прибор! Но т.к. его работа является постоянной неизвестной, то мы его не берём в расчёт. А за всем остальным уж нужно мозгами шевелить.
Но зачем, правда? Это же легче обнулить БК и с радостным после трассы расходом ездить в пробках видя 5,6 перед глазами. Лень матушка = самообман.

ИМХО самый объективный вариант расчета это деньги которые тратишь хотя бы в месяц на заправку.

и это при остальных всех переменных?
даже если сумма денёг за один месяц совпадёт с предыдущей суммой за другой месяц?

Всех переменных естественно учесть нельзя. Никто не думал, что по Кресту закроют проезд.

А у меня вот такой вопрос. Как топливо экономите? Каким образом контролируете расход топлива? Пока мне знаком только один способ хорошей экономии - топливные карты Лукойл . Кстати о них я тут узнал gsmshoping.ru . Всегда легко контролировать расход денежных средств на топливо. Да и картами расплачиваться гораздо удобнее.

рекламщика в ТОПКУ!

Всем, привет! Резко увеличился расход бензина у Енота с 10.2 л./на 100 км., городской режим до 11.2 литров. В холода полетел аккумулятор, заменили. Может после замены аккумулятора расход увеличился? Есть кто сталкивался с такой проблемой? Может какие-то предположения? Напишите пожалуйста. Отчего и что делать в таком случае. Да, еще при заводе утром, двигатель как-то подрыкивает. И еще вопрос по жидкостям волнует. Как часто надо менять жидкость в автомате? И лучше какую? Всем спасибо!

По замене масла в автомате посмотрите сервисную книгу, там в конце есть подробный график что и когда менять.

Было подобное явление, но не после замены АКБ, а после снятия и постановки(сигналку ставили), примерно в течении дня всё само встало на свои места.


Причин может быть много.


У меня с ростом холодов рос и расход топлива, рекорд в -32 по городу(пробки,прогревы и т.д.) был 14.3(1.6. АТ). Голову себе этим не забивал .

У меня сейчас расход 13, 2 показывает.

В районе 10 с небольшим - постоянно. посмотреть подробности можете по ссылке в подписи. По борткомпу - на литр меньше. На трассе - ещё меньше бывает, в городской пробег и в холод иногда и больше. Уже второй еНОТ - почти ничего не изменилось. Хотя завидую тем, у кого 6-7 литров средний расход......

Думаю, 11 л - вполне приемлемый расход при включенном климат-контроле. У меня 12-13.
А масло в АКП меняется раз в 60 т. км или в 4 года (при пробеге меньше 15 т. км/год)
По поводу того, какое масло лить, лично я использую все оригинальные жидкости, рекомендованные Ниссан.

Сейчас по регламенту жидкость в АКПП меняется каждые 30т
Но не полностью - слил - залил ок. 4л.

У меня расход заметно вырос, когда сдох термостат, причем по осени я долго не мог вычислить проблему, даже свечи 2 раза менял. Когда наступила зима проблема с термостатом стала более очевидной. После замены и чистки дросселя, расход заметно упал.

Как вычислил термостат?
По ходе мне тоже придется менять термостат...
Сам менял его иль на сервис?

а можно поподробнее,как связан термостат с расходом?
или по прогреву холодной машины?

Термостат идёт на 88 град, и все тех показатели именно при такой температуре заложены в мозгах.
при меньшей температуре выше расход воздуха, след. и расход топлива.

у меня вариатор. Летом расход в городе 8.5л. Я активный водитель.Зимой не знаю,машину купил пару месяцев назад. Расход мерю всегда дедовским методом,ибо компьютер(если я правильно понимаю) показывает аж 12литров. До этого ездил на механке(жигули) и на автомате(ниссан куб) расход в городе летом был 10литров и на жигулях и на Кубе