Официальная технология требует заменять цепь в комплекте со звездочками, потому что искаженная геометрия изношенной ("вытянутой") цепи ускоряет износ сопряженных со звеньями цепи зубьев звездочек, их профиль тоже искажается. Другими словами одновременно с износом цепи образуется выработка профиля зубьев. Это приведет в дальнейшем к повышенной нагрузке на новую цепь, т. к. из-за несовпадения "ушедших" размеров нагрузка не будет равномерно распределяться на все контактирующие пары "ролик-зуб", а будет падать практически на одну переднюю пару по ходу вращения у ведомой звездочки и на одну заднюю пару у ведущей, в результате ресурс цепи уменьшится. Но это теория. На практике из-за того, что цепь "пластилиновая" зубья почти не изнашиваются, и новая цепь на старых звездочках будет ходить долго.

после блуждания по VAG-им форумам наткнулся на их проблему по цепи. Как вариант назвали несколько причин способствующих растяжению цепи , а это :
1)очень быстрое ускорение( там с турбиной рывок бешеный конечно)
2)торможение двигателем
3) и самое интересное.... парковка на передаче ,особенно под скат.
Кто что думает по этому поводу, особенно Василий?

Не понятно причем тут торможение двигателем?
цепь передает вращение от коленвала к распредвалу. И все.

Парковка на передаче? Ну да, цепь может остаться в натятнутом за счет пружины клапана состоянии - и че? Эта нагрузка ее растянет? Сильнее, чем 100 ударов той же силы в секунду в течении многих часов? - Ерунда.

Когда перебирал головку блока цилиндров, проворачивал вручную за шестерню распредвал, что на шкодовском моторе, что на 12й 16 клапанном, думаю фигня все это, про ускорение.

А какая разница? То ли двигатель раскручивается за счет работы горючих газов то ли его раскручивает инерция авто, все равно распредвал крутит вал ГРМ. Тогда вообще с горки нужно выключать мотор , чтоб цепь не растягивать.

И самое интересное и самое комичное, можно было оставить без комментариев, просто поржать, но пару слов скажу, точнее вопрос, тот кто допустил такой вариант, думал что на ГРМе держиться авто при парковке на передаче? Компрессия не в счет, или товарищ выше писал, за счет усилия пружины клапана

PS, Василий ранее писал и я согласен, что самый большой враг цепи это, сама цепь, то есть изготовленная не по технологии, и смазка...

Всем привет вот и наш ЕНОТ настигла эта проблема.
Начитался про цепи и морально приготовился.
Но тут возникло пару вопросов. Диагносты одни посмотрели и сказали что нет управляющего плюса на датчик распредвала с блока управления. Кто-нибудь знает схему предов у аккумулятора вдруг там собака зарыта?

Вот в этой теме всем помогла замена цепи.

Да это я все прочитал здесь интересует именно проводка , вряд ли у них пропадало напряжения на датчиках

Здравствуйте, подскажите кто сталкивался: Енот 1.4 МТ 2007года пробег 160000 На скорости обмякла педаль газа и перестала реагировать, на панели выскочил чек, машина завелась только после того, как вытащил ключ из замка и закрыл на центральный замок! после этого завелась и всё отлично, только чек остался гореть.
заехал в сервис, там сказали Р0340 и нужно заменить датчик распредвала и цепь! Странно, но симптомов никаких не было......заводится с пол оборота (на холодную и горячую), посторонних звенящих звуков под капотом никаких нет, обороты не плавают и т.д. Педаль беспричинно обмякает раз в несколько дней и отказывается заводиться(( далее следует та же самая процедура с ключом зажигания, центральным замком и опять всё в норме.....................

Дааааа, дружище, удивил... Никогда такого не слышал. Может наши механики чего знают.

Что значит "обмякла"?
Механически, провалилась и не возвращается, слишком легкая?

я думаю имеется ввиду , что машина на педаль не реагирует. В принципе при ошибке 0340 это нормально. ЕСМ переходит в режим ограниченного управления и выставляет обороты и нагрузочные таблицы соответствующие положению педали 5% и перестает управлять дроссельной заслонкой. Я бы проверил для начала разъёмы датчика коленвала и распредвала, потом контакт массовых проводов , если все это в норме, тогда заменить датчик распредвала, хотя перед заменой датчика можно проверить состояние цепи.А ошибки 1121 ни разу не возникало? Ошибка 0340 говорит о том , что есть пропадание сигнала датчика распредвала или рассогласование сигналов датчиков коленвала и распредвала, что возможно при вытянутой цепи, а ошибка 1121 говорит о том, что ЕСМ перестал управлять дроссельной заслонкой в следствие того, что дроссельная заслонка согласно показаниям датчиков дроссельной заслонки перестала реагировать на педаль. При такой ошибке педаль тоже станет "мягкой"

Добрый день.

В субботу менял бензофильтр, в первую заводку стартером покрутил дольше обычного(тупанул, надо было просто подождать на включенной машине пока насос накачает).
Когда насос накачал давление - стартовало нормально, давление держит, несколько раз за день стартовал норм. В воскресенье тоже норм завелся, 150 км проехал. На следующий день(сегодня) не завелся. Совсем. Ошибка 0340. Бензонасос гудит и замолкает(вроде все ок). Стартер крутит(он/не он?).

Судя по интернетам, ошибка 0340 - это либо цепь, либо звезда, либо датчик распредвала, либо стартер.
Но у большинства машина с такой ошибкой заводится и едет. А у меня даже не завелась, не смотря на теплое утро.

Внезапно умер датчик распредвала. Просто долбаное совпадение.

добрый день.
вылезла такая проблема.
ниссан ноут 1.4 2006 UK Made , пробег около 160 000 км -165 000.
как говориться, не заводится при низких температурах ниже -5 и далее.

двигатель крутит, бензин есть но не схватывает. с толкача можно завести.

когда температура приближалась в к -1 к -3 двгиатель заводится без проблем, но при нажатии на педаль газа сразу же после заводки обороты поднимались не плавно а рывками. после прогрева 1-2 минут все исчезало.

при заводе с толкача: двигатель работает на очень низких оборотах едва не глохнет, 100-200 судя по стрелке. спустя 10 (или около) секунд обороты выравниваются до прогревочных. которые у меня чуть больше 1000. около 1300.

стоит дать двигателю поработать 20-30 секунд после таких манипуляций для запуска. и проблем с заводом уже нет. он сразу схватывает. но обороты при нажатии на педаль газа поднимаются рывками. через 1-2 минут все становится ровно. это случается в любую температуру ниже -5 и ниже.
происходит после простоя в 10 и далее часов. то есть когда двигатель полностью остывает и опускается до температуры окружающей среды -5 и ниже

проделал:
пробовал менять фильтры бензина в баке. грубой и мягкой очистки. сменил свечи. были с белым нагаром (говорит видимо о бедном бензине). почистил ДЗ, было 2000 до обучения. обучил прогревочные 1300 или около. затем опускается до 1000. и уже на полностью прогретом до 700 800. на стольки я обучал ее примерно.
при сбросе газа, обороты подвисают на 1500 оборотов на пару секунд и затем опускаюстя дальше. это не является проблемой, но может являться нюансом.
аккум новый. форсунки чищены так же.
поиск по форуму натыкал на подобные темы, но ничего похожего конкретно не было.
летом ни единой проблемы с запуском. то есть если температура 0 и + то проблем нет никаких абсолютно

поэтому вставл вопрос куда копать.
подскажите варианты плз
будет так же приятно если кто то подкинет норм сервак в моем городе) потому что эти гениальные советы по замену свечей и чистке форсунок за 100500 рублей меня не очень устривают)
все еще в поиске нормально сервиса)

начни с проверки термодатчиков, воздуха и антифриза.
можно мультиметром на разъёмах, ищи контрольные значения в сервис-мануале,
можно елмкой посмотреть, что именно они показывают.

замерь, как сильно просаживается напряжение при прокрутке стартером холодного движка.

попробуй завести холодный двигатель, прикурив проводами от другой машины, даже если свой аккум нормальный.

то, что заводится с толкача, интересный симптом.
может где масса плохая или контакт питания хреновый, просадка общего напряжения при прокрутке стартером холодным аккумулятором холодного двигателя сильнее, чем по теплу, плюс потери на плохом контакте вот и проблемы.

стоит проверить давление топлива (может сам насос уже помирает) и силовую цепь питания бензонасоса.
например, подать на эбн напрямую проводами заведомо хорошую массу и плюс и пробовать заводить.
у ниссанов были проблемы с релюхами, в тч бензонасоса, трещинки в контактной группе, по морозу начинали нестабильно работать.
но кажись в более ранние года.

сегодня же перепроверю. хотя насколько я помню по прошлому разу (было такое прошлой зимой. причину так и не нашли в итоге пришлось ставить и подогревать каждую ночь) температура была в норме, просадки на аккумуляторе были в норме.
сегодня думаю перепроверю все еще раз.

катализатор кстате не выбит, если это может влиять

Может влиять ОЧЕНЬ плохой левый некачественный летний бензин. Был прецидент многолетней давности. А вообще правильно сказали - смотрите, до какого напряжения просадка при запуске стартёром, если так скажем, ниже 9,5 вольта, то там и искры уже может и не быть, а ЭБУ будет как-то работать до 7,5 вольта.
Если ниже - щупайте клеммы аккумулятора и места подключения на корпус проводов массы, если плохой контакт, подгнили, то греться в этих местах будут.
Только мерить лучше начинать конечно, не на свинцовых выводах аккумулятора. А например, в розетке прикуривателя.

Возможные причины неисправности по степени вероятности, на основе описания топикстартера:
1. Дефект датчика температуры ОЖ. При -10°C должно быть 7-11 кОм.
2. Дефект проводки датчика. При -10°C на разъеме, подсоединенном к исправному датчику, при вкл. зажигании должно быть примерно 4,5 В.
3. Дефект дроссельного узла (привода заслонки). Проще всего проверить подменой заведомого исправным узлом.
4. Аппаратный или программный дефект ECM. Прошивка стоковая или, может быть,заменена на тюнинговую, -- например, всвязи с удалением каталитического нейтрализатора?
5. Дефект проводки ECM, включая контакт в разъемах.

на выходные выдалась морозная погода.
проверить все датчики и разъемы не удалось.
но в целом все датчики показывали приемлемые значения через обд. да и предпосылок на это не было.
погуглив покачественнее все же нашел схожую проблему. там у автора была проблема с мозгом. мол на морозе у него приходили неверные данные и он (мозг) хотел чтобы ему приносили напругу высокую на старт. что то типа 11+ . а ниже если. то ни ни. не давал искр.
когда он был теплый то вел себя адекватно.
тогда я зарядил аккум на 100 проц до 14 в. и машина завелась.
затем када аккум просел до обычных значений. на следующее утро.
я феном прогрел ЭБУ. и она снова завелась.
видимо у меня оказалась схожая проблема с мозгами. вот теперь их нужно подлеичть.

от прикуривания кстате завести не получится. потмоу что напряжение не добавляет. с пзу заводится. вот такие дела. теперь осталось снять эбу и поправить их. если это вообще возможно

человек в том посте тоже пробовал менять все датчики, бензонасос. стартер. аккум. благо я так еще не отчаялся и нашел тему раньше чем менять все подряд.
и лишь в конце он вышел на мозги. тоже прогрел феном. и выявил проблему

возможно поэтому и заводится с толкача, что стартер не используется и просадки нет.

прикуривание не добавляет напряжения, оно не даёт напряжению так сильно проседать при прокрутке стартером.
а если прикурить от донора с работающим движком, то как раз будет повышение напряжения.

может у аккума одна баночка померла, и он без нагрузки ещё выдаёт более менее, а под нагрузкой сразу сильно проседает?

ещё вариант осмотрите разъёмы на мозгах.
бывает, что влага идёт внутри провода, доходит до разъёма, и начинает его жрать.
особенно это умеет делать дешёвый антифриз, который со спиртами, если термодатчик жидкостный чуть пропускает по разъёму.
снаружи может быть и незаметно.

ну и на самом разъёме промерять плюсы и массы, чтоб не было потерь и сопротивления, т.е. свидетельства плохого контакта где-то в кабеле.

следующий шаг - пробросить отдельные плюсы и массу.
для проверки идеи.

если всё это не поможет, а помогает только прогрев мозгов феном, то вскрытие.
или замена на такие же с разборки.

все привет
вообщем.
ездил к диагносту. там стали видны проскоки цепи. он приговорил цепь и / или датчик распредвала как причину.
но датчик распредвала стоял оригинал, с экзиста. поетому его как причину он практически исключил.

итого после замены цепи , ничего не поменялось) цепь была очень уставшая, но однако дело было не в ней.

затем я поменял датчик распредвала. и все заработало. -14 полет нормальный.

ошибок по датчику не было, обороты не плавали (после обучения ДЗ все стало норм) вообще не было ни единого намека на датчик. кроме того что зимой он барахлил. как это объяснить непонятно, почему с толкача она заводилась, тоже непонятно) однако ответ таков)

стоял оригинальный Nissan23731-4M50B поставил аналог DelphiSS10932.