В прошлые выходные менял салйлентблоки подрамника что то стучало оч долго искал оказалось что сайлентблок с правой стороны просто лопнул подрамник провис и стучал о планку которая буквой П прикручивается вместе с подрамником в ходе процесса заменили втулки стаба решил потом проверить эту втулку со стойкой слева которая от лонжерона к подрамнику так она от руки гнулась вместе с болтом во все стороны так и понял оторвало гайку в лонжероне пришлось мастерить, нашли втулку точнее мет трубу под болт просверлили дыру под диаметр втулки все обрезали по размерам вставили и обварили )

Это же заводской брак получается сколько поломок таких!

Конечно, брак. Только не заводской в смысле производственно-технологический, а конструкторский.
Писал подробно в этой теме.

Согласен, так точнее.

Пару дней назад уже традиционнно чинил разрушившийся верхний узел крепления левой тяги подрамника у очередного Енота с пробегом 110 000 км.
В этот раз родная втулка не успела отломиться полностью. Были только трещины на внутренней вертикальной полке лонжерона, расходящиеся веером. Поэтому просто рассверлил отверстие штатной втулки, вварил дополнительную втулку в наружную вертикальную полку лонжерона и установил сквозной ремонтный болт. Внутреннюю полку усилил толстой шайбой большого диаметра.
Похоже, разрушение крепежного узла рано или поздно гарантировано всем или почти всем. Уверен, -- многие просто не замечают, что заводская втулка отваливается или уже отвалилась.Статистика позволяет прогнозировать неизбежное появление трещин от 50-ти тысяч при резкой езде (особенно способствуют перекладки на серпантинах) и от 100-120-ти тысяч при аккуратной езде.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: нужно заменить сайлентблоки подрамника. в сервисе назвали цену 7200 замена+1860 детали. Нормальная цена? Может кто порекомендует где лучше сделать.Заранее спасибо

***

г. Москва

***

Добрый день всем. Скажите эта проблема только у машин с АКПП? У меня тоже поскрипывает при повернутом влево до упора руля и особенно на неровностях. Был во многих сервисах но так и не нашли причину.

Да. Только с АКПП Поскрипывать должно при раскачке. Особенно при движении вверх. Вывернуты колеса или нет - не важно. У меня колесо, когда полностью вывернеш, цепляло за тормозную трубку, но был не писк, а треск.

Нашел причину. У меня меняли сайлентблоки подрамника. И тогда сместился стабилизатор. При левом повороте при неровностях он задевал за кузов. Поставили на место посередине и все путем.

А я не стал резать сваркой лонжерон,просто взял и просверлил отверстие сквозное и вставил длинный болт на 12,затянул прямо через лонжерон,а в ответ тишина при езде)))

Помогите мне пожалуйста, неужели никто не ставил сайлентблоки тяги(кронштейна). У меня такая же проблема с ланжероном, что описана здесь. Ноут АТ 1,6. Когда мне меняли сайленты подрамника и рычагов отвалился тот самый кусок ланжерона. На тягу я взял сайленты VTRNI0405R (Сайлентблок переднего подрамника задний), VTRNI0505R (Сайлентблок правого кронштейна подрамника верхний). Вроде подходят, а нижние забыл взять, мне левую тягу не установили доехал до дома, теперь смотрю какие сайлетблоки подходят вниз тяги (кронштейна). Для правого нижнего собираюсь заказывать NI0506R. А вот какой нижний левый сайлентблок не знаю, когда мне его выпресовали (разломали) сказали что стоял RENAULT овский, наверняка можно найти замену из католога. Зто тот же сайлент тяги подрамника (с резьбой) который нашел по поиску Metgum 1331, но то, какой он от рено непонятно. Это один из набора Febest NAB-NM-KIT который брать не хочется уже описано почему.
Тяга(которая кронштейн) левая отдельно стоит 3038 р. по мне так дороговата. Не знаю, что делать. Брать в сборе и возвращать сайлент?
Откликнитесь, помогите советом.
И, не страшно ездить тихонечко без тяги левой?
П.С. Тишина сейчас, как некоторые уже отмечали - я кайфую

Без тяги ездить нельзя. Иначе сайленты подрамника скоро кончатся.
FEBEST в данном случае рулит, -- нагрузка на тягу невелика.
Или можно купить недорого у Дмитрия бэушную тягу в сборе.

Василий, спасибо, буду иметь ввиду

Еще вопрос: сайленты нижние на тягах правый и левый - разные? Потому как католог febest сбивает с толку - как будто сайленты одинаковые.

В заводском варианте у внутренней втулки нижнего сайлента левой тяги есть резьба. У нижнего сайлента правой тяги резьбы, естесственно, нет. Но на форуме проскакивала инфа, что у левой тяги заменяли на сайлент без резьбы. Просто ставили более длинный болт с гайкой и шайбой. Не знаю, это был нижний сайлент правой тяги, или просто ремонтный аналог нижнего оригинального левой тяги. Но, если размеры сайлентов одинаковы, -- почему бы нет? То, что нижний сайлент правой тяги рассчитан на нагрузку по радиусу, а нижний левый -- по оси, на мой взгляд непринципиально, нагрузка небольшая.

FEBEST NAB-115-KIT по exist пробивается Сайленблок передней тяги стабилизатора (комплект) при том как правый так и левый, где засада?
Левый нижний среди них отсутствует, который с резьбой, я прав?
Для АТ FEBEST NSL-NM4 подойдет? (а то у меня уже голова кругом...)

В последнее время рассматривал варианты сайлентов от Группа компаний "Пятикратный ресурс" 32-0144 http://www.x5online.ru, но в наличии нет - 10 дней изготовление и 5 дней доставка. Еще подходит сайлент от metgum 13-31 Сайлентблок соединительной тяги подрамника (с резьбой) Nissan. Дорогой и с украины.
Наверно буду брать FEBEST NAB-115-KIT оригинал дорогой ((. Как думаете?

привет всем! сбылась мечта жены, купили енота на АКПП, 1.6, левый руль, 2006г.в.
конечно же до покупки по форуму пробежался, вроде ничего авто.
при покупке были какието непонятные для меня лязганья слева под капотом. бывший сказал провода стучат об кузов. ну и фиг бы с ним. стук стал за месяц более выраженным, стал нерввировать. поехал в мастерскую, конечно же под замену стойки стабилизатора(поменял на lemferderовские), ничего не поменялось. сказали менять сайлентхилл блоки, тут я вспомнил про эту недоработку английских конструкторов. поехал в гаражный сервис по рекомендации одного енотовода. он сразу заметил что левый рычаг подрамника в верхнем креплении нестабилен, и я ему поведал про это врожденное заболевание наших зверьков. открутив верхний блок ... дальше все как у всех, болт упал в лонжерон, выявлена дыра. дело было в субботу, до понедельника все сврщики отдыхают, по-тихоньку добрался до стоянки без этой тяги(ее сняли). стук пропал!!!!
обещали заварить, ждем понедельника.спасибо что есть форум, без таких сообществ было бы очень сложно в некоторых ситуациях. распечатаю фотки и покажу мастеру, не надо будет изобретать велосипед))))

кстати сайлентблоки на этом рычаге надо менять? какие лучше ставить? и мне немого не понятно, на каком уровне приваривать болт, чтобы было симметрично положение подрамника?

ну вот наконец-то, еду и тишина в передней подвеске, кстати стало жестче подвеска ощущаться.
показал мастеру распечатаные фотки с форума. сказал вырезай дырку здесь, вваривай новую втулку(старая похорнена в лонжероне), закрепляй в оба слоя лонжерона. сделал хорошо, в втулку вварил гайку для нового болта, надежно. ЕНОТ снова на ходу. сайлентблоки менять не стал. лучше старые но родные, xем новые китай (Febest) ,брал в экзисте за 900рэ. ремкомплект, завтра сдам обратно

Ставил Febest NSL-NM3 (с левой стороны)
Менял 2 года назад, всё отлично.

Сайленты Automotor France AEM1968. Купил, поставил. Как поведут себя, отпишусь позднее.
При демонтаже подрамника обнаружилась проблема: в месте крепления переднего левого кронштейна подрамника к кузову оборвало втулку (закладку), в которую непосредственно вкручивается болт, крепящий верхний конец к лонжерону. Втулка с обоих торцов была приварена точечной сваркой к листовому металлу (площадь пластин увидеть не представляется возможным) на мой взгляд слишком малой толщины, а уже вот эти пластины приварены изнутри к лонжерону. Втулку вырвало "с мясом", оторвав от лонжерона со стороны моторного отсека небольшие куски. Пришлось сверлить лонжерон со стороны колеса, наращивать втулку в длину и, пропустив втулку сквозь лонжерон, обварить её с обеих сторон. Кронштейн прикрутил штатным болтом на своё место - на мой взгляд конструкция получилась более надёжной, чем была первоначально- толщина металла лонжерона превышает толщину закладных пластин как минимум в два раза.

ЛЮДИ подскажите пожалуйста длину этой греб... втулки, или в идеале
кто мерил расстояние от внутренней до наружной полки лонжерона !!!!

Кто сталкивался с этой проблемой, не подскажете в какой сервис обратиться в Казани? Чтоб были люди, знающие суть проблемы. У меня тоже долгое время были непонятные стуки, все мастера грешили на амортстойки, но в итоге выяснилось, что в лонжероне натурально дыра размером сантиметра 2х3, при этом болт давно уже никуда не вкручен и просто так болтается в рычаге и колотит по лонжерону на каждой кочке) Вот только втулки в лонжероне похоже уже тоже нет, видимо улетела внутрь или на улицу - не понятно. Пробег 100 тыс. И где взять теперь новую втулку, чтоб вварить ее туда? Из чего ее сделать, из трубы какой-нибудь?


А болт, стало быть, оставили старый?

АУУУУУУУ !!! ЛЮДИ какой длины втулка, или расстояние между полками лонжерона ????

А что мешает померять? в ланжероне отверстий рядом с болтом пару штук (со стороны арки колесной),а у тебя там вобще дыра ,судя по сообщению выше.

Длина втулки должна быть больше, чем расстояние между полками лонжерона.

не пойму ! что так трудно сказать расстояние ? и где взаимосвязь между моим вопросом и размером - это к Вам господин Zhuk относится .

Если бы помнил,то сказал.Далее, если сами делать собираетесь,то в чем проблема штангелем замерить по-месту и определиться с размером и формой втулки ,исходя из того как её крепить-вваривать собираетесь.Если этой работой будите заниматся не сами ,а кто-то другой,то это его заботы.

Вопрос возник по одной причине. Делаю сам, заказал токарю втулку,
а с длиной втулки не мог определиться. Сам нарисовал чертеж втулки,
посоветовался со слесарем, хочу сделать нормально и выложить полностью отчет на форум, чтобы те кто с этим столкнулся, могли быстро и малой кровью решить эту проблему. У меня принцип такой - сделать один раз и навсегда. Причем не нарушая никаких заложенных заводом-изготовителем допусков. Почему ? да потому что почитал эту ветку и ужаснулся конструктивному "косяку" нашего авто, и что бы его устранить люди РЕЖУТ, РЕЖУТ ЛОНЖЕРОН !!! Вы чего творите ??? Зачем решать проблему варварским способом ? никогда я этого не пойму, хоть бейте.

Усвоишь пару самых элементарных положений сопромата насчет консоли и замкнутого силового контура -- поймешь.

не переживай, я в свое время сапромат грыз в ВИА - дай бог каждому.

Да. При аварии (не дай бог) эти вырезы в лонжероне им еще аукнутся. Расстояние между стенками лонжерона примерно 9 см (плюс-минус). Тоже думаем заказать втулку знакомому токарю. Причем с внутренней резьбой и грибовидной шляпкой (для усиления, и чтоб закрыть дырку в лонжероне). Втулка будет делаться с запасом по длине, в стенках лонжерона под нее вырежем сквозное отверстия, так что держаться будет она с обоих концов и консоли не будет. А "шляпка грибка" будет смотреть внутрь моторного отсека и по периметру обварим. Болт соответственно останется родной. Вопрос, какой шаг резьбы у болта? И из какой марки стали делать втулку?

Ничего при аварии не аукнется. Зона программируемой деформации на конце лонжерона по определению слабее участка с заплаткой. В качестве материала втулки с успехом можно использовать любую "дворовую" сталь навроде Ст45А. Просто толщина стенки должна быть соответствующей. 4 мм более чем достаточно. Шаг резьбы не помню, --1,5 или 1,25. Как вариант, проще не изготавливать резьбу во втулке, а применить сквозной болт с гайкой.

А сам лонжерон из какой стали?

Думаю Сталь 45 - не лучший выбор, очень сложно качественно её приварить. А если удастся, нужно внимательно осмотреть шов на предмет трещин. Лучше использовать сталь с меньшим количеством углерода, например Сталь 20 или Сталь 30.

Вот чертеж втулки ! втулка уже изготовлена. Сейчас еще фото скину.

Вот фото чертежа.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла на фото видно: болт М12Х160
я прорезал резьбу подальше, не знал реальных размеров лонжерона.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла фото втулкиНажмите для просмотра прикрепленного файлаеще разНажмите для просмотра прикрепленного файла и еще раз

Нажмите для просмотра прикрепленного файла внутренний диаметр втулки я взял 12,5 мм чтобы болт плотно сидел

для заказа взял болт от жигулей , номер 000010055422218 - стоит 50 р.

на следующей неделе буду ваять, выложу полный отчет.

из какой стали делал токарь не знаю. но из неё же он изготовляет на
двигателя шпильки, болты гбц и т.д. я так думаю сталь норм.

Ну шпильки и болты явно не из мягкой стали делаются. Ст45 как минимум. А значит вариться будет не слишком хорошо.

а там и не надо сильно варить, на 3 точки и хватит.

Добрый день.
Может кто подробно объяснить как диагностировать втулка это стучит/скрипит или нет. Из вышеописанного не понятно. Просто на сервисе уже восемь раз был, по ходовой все "ок", а оно стучит...громко.
Заранее спасибо.


Уважаемый, partaz1975. Ждем от Вас фото отчет.

Звук очень сильный, металлический, локализуется слева, проявляется в основном при переезде диагональных неровностей на дороге на любой скорости. При симметричном переезде лежачих полицейских стуков нет. Если рычаг оторван, то это можно увидеть на яме при снятой защите, глядя вверх между АКПП и левым рычагом подвески, можно дотянуться до него рукой и покачать. Схожие звуки могут быть от стабилизатора, от его втулок и от стоек стабилизатора, но намного тише, они больше похожи на тиканье и легко диагностируются на любом сервисе.

Да и кроме всего прочего как раз отсутствие нареканий при диагностике ходовой говорит в пользу именно этой втулки) На сервисах этой проблемы не замечают, потому что рычаг трудно разглядеть и тем более дотянуться до него, а на подвижность подрамника исправность этого рычага как бы не влияет. Можно снять аккумулятор и воздушный фильтр, тогда верхнее крепление будет доступно для осмотра.

У меня стук похож на сверчка был.
А если громко стучит, то наверное крепление подрамника к лонжерону уже хорошо выпало. А вообще в подрамник бывает камни залетают, может они стучат

Итак, вначале был чертеж втулки)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Материал - сталь Ст20 (пойдет Ст3/Ст08/Ст10/Ст15) - это мягкие низкоуглеродистые стали, которые прекрасно варятся любой сваркой. Ст30 и выше для наших целей применять нежелательно, ибо они хуже варятся.
Втулка с внутренней резьбой М12х1,75 под родной болт.
Вот что получилось:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Все работы производились на площадке без ямы (она здесь не нужна абсолютно). Поддомкрачиваем, снимаем левое колесо, и стойку стабилизатора. Амортстойку не снимали - она особо не мешает. Снимаем АКБ, воздушный фильтр двигателя и небольшой черный кронштейн поддерживающий АКБ снизу. Еще нужно отогнуть в сторонку проходящий практически рядом тормозной трубопровод - он металлический, но довольно податливый.
Размечаем отверстие в колесной арке. В качестве точки отсчета удобно использовать квадратное отверстие в лонжероне. Наше отверстие в колесной арке находится с ним на одном уровне и смещено вперед на 65 мм (С внутренней стороны этот размер равен 80 мм, поскольку лонжерон расположен под углом. Мы не учли этот факт и просверлили отверстие с отступом 80 мм с обеих сторон, из-за чего фланец втулки встал непараллельно стенке лонжерона, и пришлось "доработать" его молотком).
Далее сверлим сверлом "на 18". Здесь можно упростить себе задачу и изготовить втулку немного потоньше - например, с внешним диаметром 16 мм - тогда внутреннюю стенку лонжерона не нужно будет дополнительно рассверливать. Металл лонжерона достаточно толстый: 1,5-2 мм со стороны двигателя и примерно 2,5-3 мм со стороны колеса. Расстояние между стенками - 70 мм. Краску вокруг отверстий зачистили наждаком.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

На фото видны рваные края отверстия с внутренней стороны - именно их призвана закрыть шляпка нашей втулки.
Далее ставим втулку, проверяем собираемость и варим. Варили таким вот аппаратом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сварщик попался не шибко профессиональный, но не страшно)
После сварки загрунтовали какой-то попавшейся под руку грунтовкой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Впечатления после поездки: основной дьявольский стук ушел, но осмотр показал, что нижний сайлент этого злосчастного рычага мертв, поэтому рычаг будет меняться. Кроме того, мертва левая шаровая и кажется еще один сайлент в правом переднем рычаге. В общем, небольшие стуки остались и их будем устранять в ближайшее время.

Очевидно, что масимум после двух-трех неудачных обращений стоит искать другой сервис...

На фото выше, видно что верхний сайлентблок развернут относительно болта закрученного во втулку, что скорее всего отразится на ресурсе этого сайлентблока. Как вы точно смогли уже потом вычислить растояние 65 мм от имеющегося отвестия? Точнее можно сделать если просверлить начальное отверстие с внутренней стороны лонжерона, а затем уже расверлить его с наружной стороны , даже если немного не попадешь, то расверлить отверстие большим диаметром и затем на втулку приварить шайбу,которую в свою очередь приварить к наружнему лонжерону.

65мм это примерно: когда отверстие уже просверлили, стало видно, что если выставить болт по нормали к внутренней стенке лонжерона, то он примерно на диаметр отверстия смещен относительно нашего наружного отверстия.
Сверлить изнутри - да, это лучше. Но там не всякая дрель провернется - довольно тесно, мешает двигатель.
Перекос верхнего сайлента меня тоже немного смущает, но теперь уже ничего не поделаешь - будем надеяться, что он выдержит.

Не стоит переживать о перекосе сайлент-блоков тяг подрамника. ВСЕ четыре сайлента этих тяг на ВСЕХ Ниссанах и Рено стоят криво. И ничего, ресурс очень большой. Это потому, что нагрузка на их несущественна, основные усилия передаются через сайленты подрамника.

Как и обещал выкладываю свой отчетец. Не пинайте, если есть вопросы, задавайте.

позже еще фоток добавлю.

еще.

Значит более точный размер от квадратного отверстия в лонжероне будет 70мм. Интересует длина втулки которая в итоге у вас получилась, по вышим фото видно,что далеко не 120мм. Спасибо за фотки, все наглядно и понятно.