Во-первых, старую втулку можно выковырять не отворачивая болта крепления тяги. Во-вторых, любой предмет, оказавшийся в полости лонжерона скатывается вниз, в тупик стыка лонжерона и кузова и мирно покоится там в слежавшейся грязи. В-третьих, магнитная ловушка с гибким стержнем стоит 150 рублей...
Но не это главное. Узел спроектирован неграмотно. Консольное крепления в условиях знакопеременной нагрузки (тяга стремится прыгать вверх-вниз) не имеет запаса прочности. Поэтому при ремонте будет правильным создать силовую связь между внутренней и внешней вертикальными полками лонжерона.

Всем добрый день.
Кто-нибудь пробовал ставить эти сайлентблоки с экзиста?
NI0505R
NAB-NM-KIT
И подойдут ли они интересно на 1.4МТ?

В общем, решив на 50 000 поменять сайленты (тк постукивало) помемел в итоге рычаги и "косточки" и мастер (я в нем уверен) сказал, что немешало бы посмотерть и рулевую рейку (сосватал к своему другу, тк сам занимается всем по ходовке, кроме рейки, как потом оказалось - одно из лучших СТО в днепре по рулевому), тк ему не очень нравятся рулевые наконечники и скрипы в рейке, чем я сосбственно через месяца 2 и занялся.... все супер, но через месяц начало меня доставать дребезжание металла о металл, такое скверно-противное... когда оно меня достало, начали искать проблему, на 2-х СТО ее не нашли, а вот на третьем (кторое мне посоветывали опять таки друзья-знакомые) нашли причину....
оказалось, в месте крепления рычага, который идет от лонжерона к подрамнику оказалась трещина, и из-за нее (долбаной трещины) рычаг начал свое долбаное биение о лонжерон, чем собственно и раздалбывал трещину... короче говоря поварили, погрунтовали, поменяли пыльники... и все ок...
но еще одно но, за 50 тыс убил передние тормозные диски))) их тоже заменили...
ЗЫ а теперь фото...
ЗЫЗЫ. как мне сказали - что это не первый ниссан (в тч и ноут) которые были с такой проблемой

Note. АКПП. Кронштейн. + Наши направления... Известная тема.

аГА. ПО МОЕЙ СТАТИСТИКЕ каждый 6-й енот на автомате, с пробегом около 100 тыс. км.

Это да, уже во многих сервисах научились лечить данную проблему благодаря нашему форуму :-)

Поздравляю с успешным излечением, но зачем такую дырищу-то вырезать?

Чтобы обварить и чтобы был нормальный доступ. Сколько видел, практически у всех размеры такие же этого выреза.

Блин, народ, как меня за...ал (сорри) это сверчОк...
Жена уже отказывалась со мной в машину садиться!

Спасибо за поздравление!
Да, ребята сказали, что это минимально возможное отверстие, т.к. по-другому фиг подлезешь со сваркой.

всем доброго вечера.тоже скрип пошел при качании машины .долго искал причину,пока сюда не зыглянул завтра поеду смотреть эти тяги и крепление к лонжеронам....скрестил пальцы и сжал зубы

Вот и у меня появился скрип при поворте направо - причем скрип более похожий на писк - чем сильнее вывернут руль вправо - тем сильнее. Осмотрел всю арку - нигде ниче не трет, я в замешательстве

Нашел отчего свистело. Пружинка (которая удерживает колодки от брякания) почемуто сместилась в сторону диска.И прилегала к тормозному диску. Только вот я не понял почему свистело в повороте
Может из за того что минимальный но люфт в подшипнике имееться. и из за этого при повороте диск сильнее прижимался к пластине.

Треснуло (практически вырвало небольшой кусок подкрылка толщ 3-4 мм) в месте крепления кронштейна стабилизатора (тяга) переднего левого. В месте где оно крепится к кузову видимо там была какая-то резьба к которой он крепился через сайлент блок. При езде по кочкам слышен металлический стук. На СТО мне предложили 3 варианта:
1) снять тяги (говорят и без них можно ездить)
2) приварить заплатку с гайкой куда и прикрепить тягу (правда сварочные работы делают не на каждом сто и "надо будет разобрать полмашины")
3) смериться с посторонними щелчками и ездить так дальше.

В прикрепленном файле стрелкой указан "злополучный" элемент подвески...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кто что посоветует? Наиболее простой, конечно, вариант 1, но боюсь что пострадает жесткость кузова и управляемость. Второй вариант отпугивает тем что после него возможно возникновение ржавчины и что ремонтникам придется что-то придумывать .

http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...c&start=210

Про какие разобрать полмашины может идти речь?! Снимается стойка и все, не так давно на моей машине проделывали эту операцию, по времени заняло около 2-х часов, на этом или дружественном сайте есть все в картинках. После сварочных работ вовнутрь лонжерона залили Растстоп после заварки внешней заплатки зачистили и обработали антигравием - все чисто и аккуратно. Тот звук который возникает - раздражает сильно, сам долгое время с ним ездил - достало! Стоимость операции составила 4 т.р. Мое мнение - надо делать.
Никакой гайки приваривать не надо - закладная которая отваливается обычно проваливается во внутренюю полость лонжерона - достать можно магнитным приспособлением в виде телескопической антенны. Если решитесь на сварочные работы обратите внимание на то что внутреняя часть лонжерона- со стороны двигателя к которой была приварена закладная обычно имеет трещину и сама по себе она совсем тонкая (в отличии от внешней стороны) поэтому варить надо аккуратно и тщательно. Насчет снять тяги и ездить без них - думаю, плохая идея - в машине обычно лишних запчастей не бывает.

Эта штука к стабилизатору отношения не имеет. Называется "тяга подрамника".

я так понимаю, что с 2006 года эту фигню так и не пофиксили?

я работаю на СТО. вчера делали енотика. Такой случай уже четвертый, и я решил поделиться со всеми.
клиент обратился с жалобами на стуки при проезде препятствий (ям, лежачих полицейских, при трогании и т д)
подобные случаи уже имели место и ребята сразу нашли причину.
с левой стороны (сторона водителя) подрамник крепится к кузову растяжкой. так вот сама растяжка крепится к кузову болтом. болт вкручивается во втулку, которая вварена в кузов. вот эта втулка отрывается от кузова.
приварили втулку и вкрутили болт. естественно стуки прекратились.

может кто ищет причину стуков, обратите внимание на этот болт... жаль не смог сфоткать.



да и еще часто причиной стуков бывают втулки стабилизатора

***

да тут целая тема есть про эту зло№№№чую втулку http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4738

и самое печальное что у моего енота похоже эта втулка уже дает о себе знать(((

Кто-нибудь в Питере решал такую проблему с привариванием втулки( проставки)??? Которая является проблемой скрипа при проезде лежачих полицейских...

Спасибо всем откликнувшимся
Сделал сам , у друга в гараже

подскажите. у меня звук слева и как бы гремяще-лязгающий на малентких неровностях особенно. такое впечатление что что-то открутилось болтается на болту

Возможно, отломился кусок лонжерона с гайкой крепления тяги подрамника. Это случается со многими Енотами с АКПП, -- вопрос лишь времени.

Справой стороны? У всех вроде бы слевой

Вот.

Опечатка не слева а справа звук

Может кому в Питере пригодится, в сайтаме, ремонтируют такую проблему со втулкой

всем привет, у меня механика тоже при наезде на неровности скрип под левым колесом как будто резина с металом у кого такое случалось подскажите как выходили из ситуации?

Здравствуйте друзья. Аналогичная проблема, 3 дня назад при движении по слегка пересеченной местности появились сперва едва уловимые, а потом уже довольно громкие, щелчки со стороны левого колеса. Снял колесо прокачал всю подвеску, но причину не обнаружил. Сегодня заехал на СТО. Мастер ковырялся часа 2 и всё же нашел причину - лопнуло крепление тяги подрамника в лонжероне. Прочитал всю тему, порядок ремонта уяснил, может и сам справлюсь, но не уверен, подъемника нет. Хотелось бы повторить вопрос, который звучал здесь, но ответа так и не было: на что влияет данный рычаг? Почему бы его не снять вовсе (что собственно мне и посоветовали в сервисе) Честно говоря не смог нарыть инфу о функциях этого рычага в работе подвески, может и правда снять его?
Если есть кто из Нижнего Новгорода и сталкивался с такой проблемой, подскажите где "лечиться" от этого недуга?

1. Подъемника, равно как и эстакады или ямы, для ремонта совершенно не требуется. Достаточно домкрата. Необходимо лишь снять колесо, локер (можно не снимать, а только немног отогнуть край локера от лонжерона в районе будущего отверстия, чтоб от сварки не оплавился), АКБ и корпус воздухофильтра. Подиум акумулятора снимать тоже не надо.
2. Советовать выкинуть тягу могут только технически безграмотные люди.
3. Проще и надежнее не приваривать отпавший кусок, а рассверлить резьбу гайки для сквозного болта, и впоследствии приставить обломок на место. Просверлить отверстие в наружной вертикальной полке лонжерона, вставить ремонтную втулку, чтобы она прижала обломок. Длина втулки должна быть такой, чтобы ее торец выступал из лонжерона на 4-8 мм. Между внутренней вертикальной полкой и тягой поставить толстую шайбу, закрывающую зону излома, стянуть весь пакет длинным болтом с гайкой и приварить втулку к наружной полке. Замазать сварной шов.
Получится не идиотское заводское консольное крепление тяги, а полноценный замкнутый силовой контур.
Я себе так сделал. В условиях кузовного цеха автоцентра работы около часа. В гараже немного дольше.

Спасибо, прикинул возможности, сам не полезу. Обзвонил сегодня несколько сервисов ниссановских. В двух из них сказали, что сталкивались с такой проблемой и успешно ремонтировали. Поеду к профессионалам))) Говорят ремонт от 3 тыр будет. Но хотелось бы узнать ответ на озвученный мной выше вопрос, относительно функции этого рычага подрамника.

Тяга передает часть нагрузки, воспринимаемой подрамником от колес, на лонжерон, и часть веса авто от лонжерона на подрамник.
Основная нагрузка приходится на заднюю точку крепления подрамника, -- сайлент-блок. За счет плеча, создаваемого геометрией рычага подвески, нагрузки на переднюю точку крепления значительно меньше, но достаточны для разрушения толстого металла лонжерона вокруг привареной гайки. Это результат грубой конструкторской ошибки -- консольного крепления тяги к лонжерону.
По этой причине не надо соглашаться на восстановление точки крепления верхнего конца тяги по заводскому варианту, а требовать монтажа дополнительной втулки, соединяющей внешнюю и внутреннюю вертикальные полки лонжерона.
Если тягу убрать, увеличится вертикальное перемещение переднего конца подрамника в процессе езды, ухудшится устойчивость и управляемость, в разы уменьшится ресурс сайлент-блоков подрамника и правой тяги.
Это без подробностей. Влом писать многа букав о знакопеременной изгибающей нагрузке, концентраторах напряжения и многих других аспектах сопромата.

Василий, я могу ошибаться, но по фото ведь видно, что и в заводском варианте втулкой, к которой болтом крепится стойка подрамника, соединены две вертикальные полки лонжерона. То есть втулка с резьбой вварена между стенок лонжерона. А вы говорите - "требовать монтажа дополнительной втулки, соединяющей внешнюю и внутреннюю вертикальные полки лонжерона". Это же уже сделано заводом изготовителем.

Вот здесь еще понятнее.

Возможно я не до конца разобрался с фотографиями, прошу не судить строго.

Сейчас вижу. Похоже так, и топикстартер тоже пишет, как я сейчас вникнул, что втулка приварена к обеим полкам лонжерона в трех точках с каждой стороны.
НО! У моего Енота была не втулка между полками, а просто приваренная к внутренней полке гайка. Поэтому я исходил из того, что видел своими глазами.
Как бы то ни было, стяжной пакет с шайбой, разгружающей внутреннюю полку -- лучшее решение.

Значит у вас уже "умельцы" наши конструкцию переделали. У меня внешняя часть лонжерона без повреждений, надрыв пошел по внутренней части лонжерона в месте сварки втулки и стенки, по этому думаю пусть вварят пластину в место повреждения,а внешнюю часть трогать совсем не буду. Кстати у меня там кривые руки тоже побывали. При осмотре обнаружил следы неумелой сварки, как я говорю - насрали)) Поеду в сервис и буду контролировать процесс работы, что бы повторно херню не сделали.
Хотя честно сказать подмывает снять её нахрен от туда и дело с концом, но вы правы безусловно, до добра такая модернизация не доведет, хотя может сильно и не навредит, пробовать не хочу.

Никто не переделывал, -- я новую машину в салоне покупал.

?!

Заводская втулка короче внутреннего растояняния ланжерона где-то на 7мм,так что если просто стянуть сквозным болтом,то прогнется ланжерон,нужно в любом случае или наращивать втулку ,или делать цельную новую в размер...и + шайбы поставить большого диаметра по торцам,и проварить как писал Василий.

Василий натолкнул меня на мысль, ведь собственно он прав, крепить нужно болтом насквозь, через лонжерон, только так можно добиться максимальной прочности этого узла. Сильно сомневался в успехе мероприятия, НО Глаза боятся, а руки - делают!
Решился я сам победить этот недуг у своего енота, благо Василий направление задал. Итак:
1. В магазине куплен болт 12х180 (длинну взял с запасом, в дальнейшем лишнее отпилил).Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Дальше заморочка со снятием стойки, воздушного фильтра, АКБ (снимаем дворники, пластиковую защиту итд.... все знают)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. Увидев "это" из груди вырвался стон... "Мастера"тут какие то уже руку приложили, оторвать бы им их по самые яйца! Вот такое говно наварили
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
4. С внутренней стороны лонжерона есть технологическое отверстие, с наружней стороны такое же закрытое пластиковой пробкой. Использовал этот элемент для нахождения точки засверливания. Померил расстояние от этого отверстия до оси нашего крепления (в лонжероне) и отмерял от этого отверстия такое же расстояние только с наружней стороны лонжерона, поставил крест.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
5. Сделал отверстие (расстояние от центра технологической дырки до оси просверливаемого отверстия 85мм) и увидел край втулки, естественно оторванной от наружней стенки лонжерона. Просверлил рядом еще несколько отверстий с тем, что бы в дальнейшем приварить втулку к лонжерону. Теперь внимание не выкручивайте штатный болт из втулки лонжерона, втулка естественно оторвана и упадет в лонжерон. Я сделал так: с внутренней стороны выкручивал штатный болт, а с наружной стороны лонжерона одновременно вкручивал новый болт. Таким образом втулка не упала в лонжерон.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не могу больше фото почему то вставить, попробую в другом сообщении.
6. Вкрутил болт до конца, через тягу подрамника и зафиксировал двумя гайками. Старую сварку на внутренней стороне лонжерона удалил и обварил по новой. Как справедливо здесь заметели втулка чуть короче расстояния между стенками лонжерона и я это заметил, когда стягивал свою конструкцию. Лонжерон чуть сжался и я почувствовал жесткий упор, когда выбрал расстояние до втулки. Болт и всю сварную поверхность обработал антикором. Конструкция получилась очень надежной, собрал в обратной последовательности. Протестировал по бездорожью - всё ок!
Вот так Василий сэкономил мне около 5 тыр на ремонте. Спасибо вам большое
Остальные фото выложу в следующем сообщении, здесь видимо лимит исчерпал.

Не могу почему то фото добавить, ну в другой раз тогда.

Резерв для фоток очень мал. Видимо, лимит исчерпан. Лучше выложить на какой-нибудь сторонний ресурс, а сюда ссылку дать.

Нафига амортизационную стойку снимал? Ни разу не мешает.

Мешает, ещё как. Вы по расстоянию до места засверливания посмотрите, со стойкой было бы сложнее в разы. Это я вам как практик говорю)))

Ну, не знаю, не знаю...
Мне стойка ничуть не мешала...
Возможно, это зависит от применяемых инструментов и оборудования. Я просверлил пилотное отверстие во внешней полке лонжерона, располагая дрель в моторном отсеке (для точности), и расширял под ремонтную втулку в непосредственной близости от стойки шарошкой, заряженной в прямую УШМ.

Согласен, при хорошем выборе инструмента, я бы исхитрился не снимать стойку, но в моем распоряжении была огромная дрель, которой ни куда не подлезть и сварочный аппарат, ну + хороший набор "Jonnesway".

Уважаемые, помогите! Не мой ли случай описан в вашем топике?
Енот 2008г, честный пробег примерно 50000 км. Только что купил. Обратил внимание, что машина как-то неровно стоит - завалена на левый бок.

Начитавшись форумов про беду с лопающимися витками передних пружинам, пошел с рулеткой замерять расстояние от земли до верхнего края колесной арки. Замерял на асфальте, на относительно ровной поверхности.
Результаты замеров:
- слева (водительская сторона) - 64,3 см.
- справа (пассажирская сторона) - 66 см.

Левый борт практически на полтора сантиметра ниже правого!!! Колеса и диски ровные и накачаны одинаково (проблемы с геометрией шин и дисков исключены).

Грешил на всем известную лопнувшую пружину, хотя предыдущий хозяин говорил, что у него уже год назад пружина лопалась и он обе заменил. А также на опорники и кривые руки предыдущих мастеров.

Было произведено вскрытие. На "операцию" были куплены опорные подшипники, новые гайки штоков и новые пружины (взял уже леджфорс, на всякий случай, начитавшись тут страстей).

Результаты следующие: пружины - одинаковые, как по высоте так и по маркировке. Естественно, целые, без обломанных витков. Стойки стабилизатора одинаковой длины.

В итоге пружины заменили (ну раз уж купили, назад их не вернуть), опорники заменили, штоки затянули четко до упора, все сделали по науке. Даже накачку колес перепроверили... Амортизаторные стойки вроде исправны: ход плавный на сжатие и на выход.
Результат не изменился По-прежнему правая сторона авто на ~2см выше левой.

Делали с моим проверенным и очень хорошим мастером с прямыми руками.

По совету c дружественного форума стали проверять "тяги подрамника". Но на момент проверки с проблемой данного топика я еще был не знаком...

Проверяли так (по-другому не придумали): поставили фиксированную стойку-опору под подрамник, и стали машину чуть опускать вниз на подъемнике (т.е. чтобы стойка толкала подрамник вверх в сайлентблоке) - видно что есть ход рычага в нижнем сайлентблоке левой стойки около 6-8 мм. Хода в верхнем сайлентблоке не видели, т.к. он развернут внутрь моторного отсека (но сверху из-под капота не виден).

Не знаю, нормален ли такой свободный ход в резинках, но мастер считает что не нормален.
Аналогично сделали справа (на правом рычаге), но там ход был поменьше (~5мм).

Мастер предложил заменить рычаги, но я уже теперь опасаюсь откручивать верхний крепеж левого рычага, как был не улетела втулка вообще в лонжерон.

Из изучения темы я понял, что описываемой мною проблемы (перекошенная подвеска) никто не озвучивал. В связи с этим интересуюсь, может ли моя проблема быть разновидностью здешней? Или у меня что-то другое, не связанное с вырванным крепежом рычага из лонжерона?

И может ли быть моя проблема просто в "раздолбанных сайлентблоках" левого рычага?

На мой взгляд рычаг подрамника, который соединяет его с лонжероном ни коим образом не влияет на высоту посадки. Он не держит подрамник в каком либо положении (выше или ниже) работает исключительно при наезде на препятствие, либо резком уходе колеса с твердой опоры (яма), то есть придает жесткость подрамнику. Я не хочу делать мрачных предположений, но вы уверены, что машина не была в серьезном ДТП? Очень похоже, что стакан стойки смещен. У знакомого такое на ниссан АД было, тоже поменял всю подвеску, пока не понял, что морду переваривали на машине.
Но конечно могут быть и иные причины. А машина на дороге как себя ведет?

Проверьте расстояния в подвеске по вертикальной оси по элементам и найдите точку расхождения между правой и левой сторонами.

Как бы попробую с вами не согласиться (если я не прав, разрушьте мою теорию). Этот рычаг подрамника держит весь перед машины (перед подрамника), больше его там никто не держит. Именно из-за этого он и разрушается.

Насколько я понял, на подрамнике закреплен рычаг подвески с колесом. Подрамник слева к кузову крепится в двух местах - сзади (сайленты) и спереди (этот гребаный рычаг, который у всех сверху отваливается). Если резинка сайлентблока в нижнем узле "гребаного рычага" порвалась, то на нижнее крепление рычага "свалится" (просядет) сверху весь кузов. Вполне возможно, что подвеска стоит ровно, просто кузов просел ниже на подрамник.
Путанно объяснил, но надеюсь вы мою идею поняли.

Еще вариант - мог деформироваться сам рычаг? (от удара например).


Та как бы нормально, вроде в сторону не тянет. Руль правда неровно стоит при движении по прямой (градусов 5 на глаз)...


А это как? Расскажите пожалуйста, что именно нужно замерить? И как замерять, на вывешенной машине или нет? Надоела уже эта головоломка-ребус...

Что касается первого: У меня крепление тяги подрамника от лонжерона вообще отвалилось (на фото видно). Даже поездил так некоторое время, еще рассуждал тут на форуме - зачем эта тяга вообще нужна, была мысль выкинуть её нахрен. Крена ни какого не возникло. Тоже осматривал на предмет внешних изменений. Собственно из наблюдений и делаю вывод, что эта тяга, вернее её отсутствие, не влияет на посадку автомобиля.
На счет замеров , я имел ввиду проверить расстояния на стоящей машине слева и справа от верхней опоры стойки до нижнего места её крепления, потом от рычага до опорной поверхности (земли) Нужно найти узел в котором у вас происходит расхождение по расстоянию между правой и левой стороной (мое мнение).