Всем привет! Всех с прошедшими праздниками! Спешу поделиться сегодняшним наблюдением. В рамках озвученной проблемы начинаю склоняться к качеству бензина. После того как 22 декабря мне чистили форсунки заправлялся дважды полным баком простым 95 и радовался жизни. Пару дней назад залил G-95 из-за отсутствия простого и тут заметил некоторые особенности.

Замечу, что обнаружил их совершенно случайно стоя с заведенным двигателем на парковке (АКПП=P). На прогретой машине после движения обороты самопроизвольно начали периодически плавать и через примерно 5 минут всё нормализовалось. При этом не было этого предсмертного «бульканья» двигателя (как до чистки), вибраций и просадки электрики – просто при снижении оборотов появлялся рокот двигателя. Т.е. я заметил проблему исключительно по колебаниям стрелки тахометра. Я бы и рокот этот не услышал если бы вентилятор печки не выключил.

В первый раз днём, когда это заметил не успел записать видео. И вот вечером поймал и записал на ваш суд (АКПП=P, вся электрика выключена, ничего не трогаю, не нажимаю, педали не трогаю, горят габариты, ошибок ЭБУ нет). Запись короткая конечно и может быть качество не очень получилось, но я расшифрую что услышал:
с 00:00 – рокот двигателя
с 00:16 – самопроизвольное повышение оборотов, рокот пропадает
с 00:30 – рокот
с 00:50 – рокот усилился
с 01:30 – обороты повышаются и далее всё нормализуется

(Не знаю как тут вставить видео, ниже ссылка на ролик)
Видео на YouTube


Раньше при такой проблеме «проседала» вся электрика и было видно, как одномоментно с похожим рокотом и бульканьем двигателя мигая тухнет подсветка приборки, наружное освещение и наблюдаются ощутимые вибрации. Сейчас же, не выключи я вентилятор, вообще бы не услышал, т.к. мигания электрики и вибраций нет!

Для себя сделал такие выводы:
1) Чистка форсунок однозначно избавила от вибраций на низких оборотах.
2) Проблему пока поймал только при АКПП=Р, при ползущем движении в натяг (АКПП=D) пока всё ок.
3) Раньше думал, что проблема наблюдается только при относительно теплой погоде от 0 и выше, но оказалось, что и в мороз тоже может вылезти.
4) G-95 больше наливать не буду (и в этот раз бы не налил, но выхода не было…)

Может быть, посмотрев и послушав видео вы скажите, что я преувеличиваю? Может и не стоит сейчас шум поднимать…

Очень непохоже, что проблема плавающих оборотов ХХ в некачественном топливе.
Совершенно очевидно,-- после промывки форсунок неисправность никуда не делась. Просто стала менее выраженной по причине устранения усугубляющего фактора, -- засорения форсунок. В любом случае, какое-то дестабилизирующее влияние по-прежнему заставляет систему управления мотором на пределе возможностей бороться за обороты ХХ.
Нужно копать дальше.
Вот некоторые предположения: засорен памперс или/и топливный фильтр, подбит топливный насос, негерметичен РД, отравлен кислородник, глючит воздухорасходомер...
Было бы здорово посмотреть логи Live Data...

Спасибо, Василий, за ответ. Буду копать дальше с учётом ваших советов...

Т.е. при снижении оборотов катастрофически падает напряжение бортсети.
А что с аккумулятором? Почему он не поддерживал напряжение? Что с силовыми контактами, с соединениями с массой?

Сдается мне дело не в бензине...
Бензонасос, кстати, электрический и при просадке напряжения давления не даст.
На оборотах больше 1000 генератор справляется сам, без аккумулятора.

Что-то я этот принципиальнй момент просмотрел.
Получается, причинно-следственная связь такова: появляются сбои по питанию, поэтому мотор норовит заглохнуть?

Действительно все рассуждения логически верны. Но! В последний раз (то что на видео) - сбоев по электрике не было, как раньше на глаз "проседаний/миганий" не заметно! Аккумулятор стоит родной необслуживаемый. Через пару недель ему будет 8 лет. Надо признать, что он меня ни разу за это время не подводил, хотя на другом автомобиле в семье (Chevrolet) аккумулятор заменил после 6 лет работы.



Может действительно так, но заметных сбоев и "проседаний" по электрике, в последний раз не было. Или были, но внешне не проявились?

Спешу поделиться ценной, на мой взгляд, информацией. Три дня я катался на машинке вообще без проблем. Даже намёка не было на какие-то неисправности. Вместе с тем, рыл в интернетах информацию, какой прогой лучше записывать лог-файлы (спасибо Василию за наводку) через диагностический разъем с ELM-адаптером. Выбрал такую: MotorData OBD Диагностика ELM OBD2 scanner

Правда оказалось, что экспорт логов из нее происходит через платный плагин (149 руб), но я решил поддержать разрабов за полученную с помощью этой проги инфу. А показала она мне вот что:



Напомню, у меня чек не горит и не горел. Другие программы (Torque, OBD Авто Доктор, OpenDiag, ScanMaster-ELM) мне этой ошибки не показывали (или я может не видел/не там искал?).

Поиск информации по этой ошибке привел меня в т.ч. на страницы этого форума. Вот тут близкие симптомы: При прогреве начали плавать обороты от 600 до 1500. При езде: то нормальное ускорение, то начинает тупить и скорость вообще не набирает, а потом как будто пробивает и начинает нормально ускоряться.

Вот тут на драйве вообще мой случай: Примерно с полгода назад начали плавать обороты на горячую в холостом режиме (хотел заглохнуть). Сначала ситуация повторялась раз в неделю-две. Со временем чаще. Сканер показывал ошибку P0132 (высокое напряжение на датчике). В последнюю неделю загорелся чек. Только останавливаешся на светофоре или паркуешся — мотор "колбасит" и дергает

Вот еще на драйве случай с плохим контактом (вода в разъеме датчика).

Может я зря радуюсь, но мне хочется верить, что решение найдено. Дождусь хорошей погоды и полезу для начала посмотрю на датчик и его разъемы. Может проблема в плохом или грязном контакте. Не поможет прочистка, придётся покупать новый...

Как понимаю, именно его включил в перечень возможных неисправностей уважаемый Василий

Вот настоящий инженерный подход
В каком полку служили, поручик? Или полковник?

По уму, конечно, для исключения ошибочной дефектовки, стоит проверить датчик инструментальными методами. Например, мультиметром. При нагретом моторе напруга на сигнальном проводе должна прыгать примерно от 0,2 В до 0,9 В с частотой примерно 1 Гц. Правда, во-первых, до разъема на жгуте добираться проблематично. Можно, конечно, прицепиться к разъему ECM (это даже правильнее), но на улице заниматься этим тоже совсем не клево... Во-вторых, судя по всему, сигнал не постоянно не в норме. Можно часами вылавливать недостоверные показания, и так ничего и не поймать.
Поэтому, если заниматься проверкой кислородника самостоятельно, можно просто ездить с подключенным в режиме Data Stream сканером. Если в момент сбоя в работе мотора сигнал с датчика окажется неправильным, проверить его проводку. Если она в норме, проблема в датчике (вероятность неисправности контроллера принимаем нулевой).
Можно, конечно, не заморачиваться всем этим, положится на запись зарегистрированной ошибки, ограничиться проверкой проводки и, в случае ее исправности, заочно приговорить кислородник...
Кстати, совсем необязательно покупать новый датчик. Енотовские кислородники очень надежные и долговечные, отказы редки. Поэтому не будет риском купить б/у. Например, у Дмитрия djeday.

© "Да в штабе там писарем просидел..."


Вот именно этим и хотел заняться. Принял решение ездить с записью логов до упора, пока не проявится проблема, а уж там можно делать какие-то выводы.


Спасибо за наводку! На новый цены конечно высокие...

Уважаемый b00mer52!
Сделайте, пожалуйста фото масляного щупа и состояние выхлопной трубы.

А я вот вот о чём подумал.... может просто надо поменять аккумулятор?

Вот пожалуйста. Выхлопная труба:

19-11-2020 прогорел фланец, заменен вваркой куска трубы.
Часть фотографий сделана на подъемнике, когда варили прогоревшую часть.
На мой взгляд, состояние выхлопной системы вполне приличное.
После ремонта нигде не сечет, работает тихо.












28-11-2020 замена масла в ДВС на пробеге ~87 т.км.
Предыдущая замена 28-03-2020 на пробеге ~77 т.км.
Фото сделал на холодном двигателе. Масло чистое.



Масло лью всегда одно и тоже 5w40 Total Quartz Energy 9000.
Не доливал ни разу за 8 лет, не замечаю чтобы уровень менялся.
На приборке показывает уровень Oil Good 000--

Очень хорошо, что масло у Вас НИЖЕ метки MAX.
Это Важно.
А насчет состояния выхлопной трубы, тут на форуме страшно не любят засовывать палец в выхлопную и его демонстрировать. Многие считают эти действия не этичными.
Вот так:

Сделайте, пожалуйста, фото пальца с загрязнениями из выхлопной, это очень информативно.

Сходил, намазался. Черная сухая сажа.
На ощупь в трубе сухо, жирных, маслянистых наслоений нет.
Легко протирается до металла.

Уважаемый b00mer52!
Это масло из картерных газов.
Масло под клапанной крышкой встречается с горячим водяным паром, происходит гидролиз масла и это псевдо масло попадает в цилиндры, где начинает частично возгоняться, частично сгорать, преобразовываться в шламы, кокс, забивать дренаж в маслосъемных кольцах, а большая часть вылетает в выхлопную.

Что делать?
Необходимо измерить порядок ( вакуум или избыточное давление в картере) и величину давления в единицах мм. водного столба.
Это необходимо сделать на ХХ и на средних режимах.
Остаточное давление (разряжение) ВСЕГДА должно быть в пределах 5 - 20 мм водного столба.
Избыточное давление на ХХ и (или) на рабочих режимах это плохо, дальше будет все хуже и хуже.

Что дальше?
Дальше необходимо уменьшить объем картерных газов и (или) снизить скорость прохода картерных газов через регулирующий дроссель, именуемым клапаном PCV.
При износе потрохов клапана PCV увеличивается скорость картерных газов при проходе через него.

Это псевдо масло, потерявшее липкость через 1,5 -2 тысячи км., движется по стенкам патрубков через поршневую прямо в выхлопную.
Клапаны PCV очень все разные, даже из одной партии.
Необходимо подбирать или проще - на время его необходимо заменить обычным краном и отрегулировать остаточное давление в картере.
Лямбда у Вас начинает врать по причине загрязнения продуктами разрушенного масла именно на ХХ.
Из-за износа рабочих регулирующих конусов и износа калиброванных отверстий на рабочем седле и поршне клапана PCV, создаются условия для "плевков" этим "маслом" во впускной тракт прямо на стержни
впускных клапанов, ну и дальше до выхлопной...
Как то так...
А заменять можно все железяки между передним и задним номерами.
Успехов!

Благодарю за подробную информацию. Получается мы вернулись к началу обсуждения проблемы. Но, согласно приведенным рассуждениям, должно наблюдаться подъедание масла. А этого вроде как не замечено.

И сразу такой вопрос: как же должен выглядеть палец из выхлопной трубы если всё в норме? Неужели такой сажи быть не должно?

Полагаю, что Вы заливали масло по MAX?
Подъедание на щупе видно.

Палец на исправной машине должен быть чистый ВСЕГДА.

Нет. Никогда до максимальной отметки не доливаю - оставляю на горячее расширение. 2 т.км. назад уровень был тот же. Масло меняю сам.


Что-то в этом сомневаюсь. Возможно на новой машине нагара меньше, но на пробеге 88 т.км....
И как мне кажется, выпускная система не бывает чистой, ведь туда вылетают продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги. В итоге и получим черный налёт. Сюда же думаю и качество бензина можно отнести как фактор этой копоти.

Ради эксперимента: протру хорошенько конец трубы (сколько достану) и засеку за какое время почернеет.

На Вашей машине стоит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Плюс еще две лямбды.
"... продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги..."

Из выхлопной должны выходить углекислый газ и вода...

Демонтируйте впускной и снимите со стержней клапанов шлам, много шлама.
Это не из бензина и не сальники клапанов пропускают (яркий пример - дырчик с непосредственным впрыском).

Сделайте дифманометр, налейте в него воду и проведите измерения в прямых единицах - мм. водного столба.
Вам станет все предельно ясно.

Конечно, но это только в теории так. Катализатор отвечает за снижение количества вредных примесей, а не полное их удаление. Собственно, как я понимаю, в связи с этим и введены различные экологические классы. Ведь если бы катализатор работал всегда на все 100% то и классифицировать было бы нечего.

Что касается Вашего совета относительно PCV клапана, то думаю что в первую очередь им и займусь. Скорее всего просто заменю на оригинальный новый И к тому же он сто́ит в разы дешевле кислородного датчика.

Замена PCV клапана ничего не даст.
Даже новый оригинал не соответствует состоянию Вашего ДВС в настоящий момент.
Изготовьте диф манометр и измерте давление в картере.

Самый простейший, такой был отослан для bob
Любая U образная трубка, с водой и делениями в мм.


Временно установите обычный шаровый кран вместо PCV клапана и нормализуйте давление в картере до минусового значения на любых режимах.
ДВС сам очистится.

Катализатор не способен перерабатывать масло и др. отложения.
Каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь или каталитический конвертер — это устройство в выхлопной системе автомобиля направленное на снижение токсичных выбросов в атмосферу путем восстановления оксидов азота до азота и кислорода, дожига угарного газа и несгоревших углеводородов.
Масло, шлам и кокс катализатор не доокисляет.

Не тратьте зря деньги на приобретение железяк между номерными знаками.
Успехов!

Отец Федор опять в своем репертуаре.
Все его теоретические выкладки и рекомендации в целом сами по себе вполне правильные, но к решению проблемы b00mer52'а имеют очень и очень отдаленное отношение.
Например, совет сдирать впускной коллектор абсолютно бессмысленнен. При твоем эксплутационном угаре 300мл/10000км обнаружится мизер отложений, ни на что не влияющий.
b00mer52, вокруг тебя огромное множество тачек, у которых угар в разы больше, в том числе просто оромный. Почему у них нет проблем с ХХ? Конечно, можно сослаться на особенности конструкции конкретной модели мотора. Но и у HR16DE отнюдь не наблюдается дефектов ХХ не то что в массовом, -- сколько-нибудь заметном масштабе.
Если ты обработаешь свечи и промоешь систему вентиляции фтор-ПАВами, которые тут впаривает Отец Федор, то получишь следующее: временное снижение расхода топлива в пределах погрешности измерений, снижение угара масла в несколько раз, практически полностью, (тоже временное) и незначительное улучшение плавности ХХ (как ты догадался, опять же на время). Но скачки оборотов и провалы останутся.
Надо искать истинную причину, а не развлекаться замерами давления картерных газов. Это удел перфекционистов, приходящих в ужас от небольших отложений внутри мотора и считающих катастрофой ненулевой угар.

Да... развеселил!
"...сдирать впускной коллектор..." - абсолютно глупо, на любом ДВС стержни клапанов в шламе...
"...развлекаться замерами давления картерных газов..." - согласен, нормальные пацаны только меняют всякие железяки за счет лоха клиента.

Для танкистов, я уже третий год никому ничего не впариваю.
Давно все передал коммерсантам.

Василий "для испытания" получил жижу из ФторПавов предпоследним.
Обещал объективно осветить... Света нет давно, есть теретические бредовые вспышки.

bob измерял давление в картере у разных машин и использовал ФторПавы.
Все.
Как можно чинить дырчик без объективных значений основных параметров?

Отец Федор, по своему обыкновению, пытается замаскировать несостоятельность своих идей уходом от темы обсуждения.
В его последних постах система вентиляции обозначена как виновник проблемы b00mer52'а.
Я посмел с этим не согласиться и привел контраргументы. Но вместо их опровержения Отец Федор, как водится, переводит стрелки.
А еще забавнее то, что он, как часто происходит, опровергает сам себя. Вот, полюбуйтесь.

Это при том, что пробег у b00mer52'а в разы больше.

Объясняю еще раз.
PCV клапан разработан и изготовлен для нового ДВС.

Главное его назначение не допустить создание аварийной ситуации при движении автомобиля.
Эту задачу клапан должен выполнять в течение гарантийного срока.
После 3-5 лет ДВС начинает вырабатывать несколько больше картерных газов.
Система удаления начинает не справляться с эвакуацией большего объема КГ.

Объем КГ в единицу времени легко измерить и сравнить с новым ДВС.
Скорость прохода большего объема КГ из картера через самое узкое место, PCV клапан, увеличивается.
Это можно легко измерить и сравнить с новым ДВС.

Любое масло начинает терять липкость через 1,5 -3 тысячи км.
Это можно легко измерить и сравнить с новым маслом.

ДВС после 3-5 лет производит больше КГ, а там больше воды в виде пара, который за счет гигроскопичности растворен в объеме масла.
Это можно легко измерить, нагрев масло до 130 °С.
ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Методы определения наличия воды.

Устанавливать новый, даже оригинальный PCV клапан, бессысленно.
Сначала необходимо нормализовать параметры КГ.
А после подобрать PCV клапан.

Василий!
Вы привыкайте цифрами оперировать, а не художестенной болтовней развлекать народ.
Успехов!

В общем, b00mer52, не верь вот этому Отцу Федору:

Слушай совсем другого Отца Федора:

В соответствии с этим заявлением, заменишь клапан, и проблема с ХХ исчезнет.

Что "Все" ?
С этого места по подробнее...

Все... было хорошо и разнообразно.
Машины разные и значения давления были разные.
Полагаю, что было и продолжение измерений.

Василий и Отец Федор, давайте и эту тему не будем засирать вашими терками...

Всем привет! Как я радовался, когда нашел эту тему и как я расстроился, когда дочитал до конца и понял, что решение не найдено...
У меня абсолютно та же проблема с Енотом. Я на 99% уверен, что у меня то же самое, что и у b00mer52 - совпадает все по описанию. И что интересно, началась эта эпопея примерно тогда же, в декабре 2020. Развитие истории немного другое и я надеюсь, методом исключения все-таки удастся определить, что происходит.

Когда я приехал в сервис, мне сказали, что это 100% подсос воздуха из-за впускного коллектора. Прям так и сказали - точно оно. Коллектор не дешевый, как вы догадываетесь, поменял... и нифига. Вообще никаких изменений и даже хуже стало по ощущениям. После прогрева и 30 минут начинают обороты ХХ плавать. Если на драйве стоит коробка, то в пробке дергаешься как паралитик. Я предъявил претензии сервису, чуваки на меня страшно обиделись, но слово свое сдержали и деньги вернули, включая деньги за коллектор. Время потерял, но механикам респект, что отвечают за качество.
Потом почитал форум, обрадовался, увидев совет поменять аккумулятор. До этого момента считал, что это полный бред и никак не может быть связано. Но призадумался, т.к. проблемы начались примерно в то время, когда я менял аккумулятор. Подумал, что может быть не совпадение... но к сожалению, совпадение. Махнулся аккумуляторами с другой тачкой - никакого эффекта. Вернул обратно. Историю я свою рассказал, дальше постараюсь конструктивнее.

Ни в сервисе, ни тут не связывают эту проблему с проблемами зажигания (свечи и все такое). Видимо, из-за того, что если бы были проблемы, то чек вылез бы, обороты сразу бы начинали плавать, а не только после прогрева. Но. У меня где-то пол года назад была проблема с другой тачкой - Mazda 3. Там чек то загорался, то пропадал в течение двух лет(!). На сервисе ничего не могли найти, т.к. проблема была плавающей. Компьютер ничего внятного не говорил. Движок при этом работал вообще без проблем, поэтому я особо не парился. В один прекрасный день, его начало колбасить примерно так же как сейчас колбасит Енота, только ещё сильнее. Поехал в сервис и там наконец нашли проблему - чек показал, что неисправен датчик детонации. После его замены и проблемы пропали и чек погас навсегда. Я сделал вывод, что до этого момента он барахлил в течение двух лет, и показал проблему на компьютере только когда окончательно сдох. Воооооот.
Теперь вопрос знатокам: в случае с Енотом может ли это быть проблема с датчиком детонации? Я, если честно, не очень шарю в устройстве енота, но предполагаю, что у японцев могут быть общие черты (тут могла быть расистская шутка). Напишите пожалуйста, что думаете на эту тему.

b00mer52, есть ли новости по проблеме?

К сожалению или к счастью пока проблема ушла. Пытаюсь поймать записями логов через сервисный разъем. Машина на дороге практически ежедневно, езжу на простом 95 бензине.

Испугался... Собака. Енотовидная

А может кто-то, кто шарит, прокомментировать мою версию насчет датчика детонации? Насколько она состоятельна? Очень прошу. Мой Енот не пугается

Два месяца почти ежедневно я ловил записью логов этот глюк Конечно, чудес не бывает и рано или поздно он должен был проявиться. И вот свершилось! Да еще и с новыми спецэффектами - загорелся чек (картинки прилагаю). Ошибка - Р0132. Причем интересно получилось - чек горит, но ничего необычного с машиной не наблюдалось, едет ровно и тихо, мотор не "булькает". И только через примерно 2 недели поймал плавающие обороты на светофоре (записи логов и графики по ним ниже). Происходило всё точно так как описано в самом первом посте этой темы.

Скриншоты с ошибкой:


Запись логов с проблемой:
с движением и остановкой (АКПП=D > АКПП=P)+график
только в момент остановки (АКПП=P)+график

Напряжение на проблемном датчике в максимуме достигает 1,28 В. Теперь задумался над приобретением нового. Цены кусаются...

Повторяю - лямбды и кат легко восстанавливаются ФторПавами.

Всем привет 3 месяца назад появилась проблема с движком один в один как в теме. на холодную пуск прогрев без проблем но через полчаса при движении в пробке или машина просто работала на холостых оборотах ее начинало колбасить обороты падали, иногда даже могла заглохнуть. По трассе шпарит без проблем как будто у нее ничего не болит,но стоит остановиться проблема возвращается. Долго ходил вокруг нее кругами не мог понять причину, а она оказалась очень проста это подсос воздуха, порвалась резиновая гофра от воздушного фильтра до заслонки. Заменил гофру и жизнь наладилась.

Лучше запишите такой лог, на холодную, заводим машину, даем поработать минутку, газануть резко до 2500 примерно и резко отпустить газ, подождать 10 секунд на холостых и повторить процедуру, 3 раза.
В лог засунуть это -
1) Обороты двигателя.
2) INT V/TIM
3) INT/V SOL

Всем привет! Оживлю тему

Заменил летом кислородный датчик на новый оригинальный:





Долго не отписывался в теме - испытывал новый датчик. Проехал с ним на данный момент приблизительно 6000 км. Пока полёт нормальный. Обороты вернулись к норме, расход бензина по показаниям бортового компьютера так же вроде бы нормальный - 7.2-7.8 в городе, и примерно 6 на трассе. До этого со старым датчиком и до 11 л/100км доходило. Надеюсь проблема ушла! Благодарен всем участникам обсуждения!

NOTE 1.6 AT 7.2-7.8 л/100км. в городе Нижнем Новгороде?
Не верю!
Ну, или у меня, как и у всех датчик неисправен с момента схода машины с конвейера

Сегодня на улице +4...+6. Катался полдня по службе, сфоткал. Расход 7.8

Как так! У меня 9,6 показывает. И это я стал чаше ездить в экономичном плавном режиме. Если топить, то будет еще выше...
Сколько там датчик стоит? Может попробовать заменить...

Да не, твоим глазам и словам я верю, а вот в реальный расход Енота на автомате в городском цикле 7,8л/100 не верю
Ну разве что цикл не совсем городской и бензин очень хороший и приборка врет немного больше обычного (а она в среднем врет на 0,5л) то учитывая, что 100000км это для нашего движка расцвет сил...
Если по заправкам считать - заправился до отсечки, изъездил бак, заправился до отсечки, разделил заправленные литры на пройденное расстояние - какой расход будет?

У меня за 322000 км жизни, по заправкам
средний расход 7,66/100
min 5,35
max 15,82
На трассе, по бортовику на дистанции 30км удавалось увидеть 4,2л/100, на дистанции 160км - 4,7л/100
Но это я специально старался - скорость была 80.

Если расход по заправкам окажется таким же малым, то выходит, что корректировкой датчика кислорода можно сильно-сильно снизить расход в городском цикле.
Ну или в НиНо Супербензин и Суперводители

P.S. Размерность и марка резины какая?
Масло в движке?
Жижа в коробке?

Метод такой знаю, но ни разу не считал таким способом расход. Испытаю
Стараюсь заправляться всегда на Газпроме (после замены лямбды лью простой 95, редко 95 Energy, до этого лил несколько лет только 95 Energy)


Резина - стоковая (весна/лето/осень) Bridgestone B391 175/65 R15 84T. В 2022 планирую менять, износ приличный уже. Сегодня переобулся в зимнюю Goodyear UltraGrip Ice Arctic M+S 185/65 R15 88T.

Масло в ДВС - Total Quartz 9000 Energy 5W-40. Официалы лили его. Меняю примерно через 8-10 т.км.

Масло в АКПП - Nissan AT-Matic D (KE90899931R). Меняю примерно через 30 т.км. таким методом - слил ~3 литра через пробку, залил через щуп 3 литра. Примерно 500-700 км проехал и еще раз 3 л слил и 3 залил. Так делал на ~35 и ~65 т.км. Сегодня менял резину на зимнюю и заодно менял масло - в ДВС и в АКПП (слил/залил вторые 3 литра на 99 т.км).

Свечи после официальных ТО менял только два раза: на ~50 и на ~90 т.км. NGK PLZKAR6A11 (5118)

Показаниям расхода я честно говоря тоже не очень доверяю. Рассматриваю их как приблизительные справочные данные.