Начиталась вчера тут, пошла машину заводить, а она.. .. не заводится без нажатия на тормоз
Сейчас вышла об этом написать, а тут уже все разобрались. Нужно нажимать на тормоз
Теперь разобралась. Всем спасибо!

господа автоматчики,расскажите пожалуйста-когда едете по трассе со скоростью сто десять км,каковы обороты двигателя ?

могу сказать что при 120км/ч стрелка тахометра должна быть на трёшке,а в остальном считаю что всё зависит от прокладки между рулём и сидением,как вы говорите ТаЗы,могут но не хотят,с места енот вообще шикарен не жалею ни за коробку ни за движок,в деревне после дождя по полю на рыбалку ездили спасибо системе ESP дотащила и туда и обратно))))))я счастлив))))

АКПП, 1.6, 2008-го (с замком зажигания..куда ключик вставляется для запуска двигла :-) ).
Насколько я правильно понял последние 2 страницы всех вопросов и ответов, со свойственной мне лаконичностью наберусь храбрости изложить свои наблюдения.

1) Педаль тормоза, ключ зажигания и прочая мелочь.

В сервисной написано: "..выключатель зажигания нельзя повернуть в положение Lock, если предварительно не поставить селектор АКП в положение P (стоянка)".
"Селектор АКП можно перемещать, когда замок зажигания находится в положении ON и нажата педаль тормоза."
В другом разделе 5-10 книжки также разрешается заводить даже в положении N (хотя P-более предпочтительней) предварительно включив стояночный тормоз.

Всё вполне логично, поэтому заводить двигло: с нажатой педалью или без неё - это уже на усмотрение водителя.
Для владельцев ключика Intelligent (и "кнопки" запуска) ко всему перечисленному добавляется именно обязательное нажатие педали тормоза перед заводкой двигла. Иначе сидим и "курим бамбук".

2) Свободный ход авто (АКП) при парковках.

Для особо щепетильных, интересующихся проблемами снятия авто с парковки на уклонах или даже ямках и/или горбиках, могу лично посоветовать делать так: вечером паркуемся например, остановились, поставили АКП на нейтраль и подождали секунду-другую с отжатой педалью тормоза, когда авто найдёт мёртвую точку (даже на склончике!). После этого зафиксировав ножным, ведём дальше селектор АКП на паркинг и затягиваем ручник. Обещаю что утренних "срывов" тормозной системы (ручник и колодки) даже зимой ни у кого не возникнет.

Кроме того, если вы любите (или спешите/нервничаете/путаете/опаздываете/забываете и т.п.) утром сперва опускать ручник, а потом уже заводиться, то лишняя нажатая педаль тормоза при этом (вместо ручника) - это лишнее подспорье для "безопасности и успокоения души". Хотя неоднократно запускался (селектор АКП конечно же на Р) без ручника и педали тормоза и большой амплитуды в движении авто назад или вперёд не замечал. Всё в пределах обычной вибрации двигла, которая машину "не бросает". Зависит это думаю уже от того, как вечером запарковался: по-быстрому или "мягко" с перекуром. У меня под домом на парковке небольшой подъёмчик (под передними колёсами), хотя несмотря на это, при парковках и стартах - "всё пучком".

3) Тахометр и спидометр.
При V=110 км/ч Тах покажет около 2 900, но а если дотащить до 120 км/ч, то будет уже 3000-3100 об.
Если гнать под 150 км/ч, то и Тах будет под 4 000 об. Соответствие расходу бенза специально не пишу дабы не засорять тему. Для этого есть спец темы.
А к чему вопрос был? Вы ещё ни разу не дотягивали в своей практике до почти "крейсерской" скорости 110 км/ч или со своим другим авто сравниваете? Экономичность как один из факторов при выборе нового авто?

Здравствуйте, друзья.
Не давно приобрел Енота на автомате. До этого на автомате не ездил.
Вопрос такой: Когда стоишь в пробках (а пробки в этом году в Казани ужасные), всегда ли надо переводить на нейтралку коробку (N), или достаточно держать на тормозе???
У меня почему-то изредка стоя на тормозе и в положении D начинается какая-то мелкая вибрация, отдаётся в пластик торпеды.
Заранее извиняюсь, если такие вопросы были и уже разъясняли, слишком много читать весь форум.

Если все встало колом и вы стоите на 1 месте минут по 5, то переводить надо в режим P.
N - сервисный режим, специалисты его рекомендуют не трогать.
Если просто толкаетесь в пробке, то просто держите тормоз на драйве.
Мелкая вибрация, это нормально, она у всех есть.

Кстати, вчера ездил на дачу по М4, на платном участке раскочегарил енота 160 км\ч по спидометру на 4-4.5 тыс. об.\мин.
Могу даже видео с регистратора кинуть. Скорость там не пишется, но процесс виден.

Кто сказал что N - это сервисный режим, в котором нельзя даже в пробках оставлять селектор (от 3 минут и более)? Или типа "нежелательно"?
Подобных вопросов было уже давно и на любом из форумов.
Ответы давно даны даже сервисными многоуважаемыми гуру.

Коротко: на стопах можно в N (от 1-2 мин.) или в P (от 3 и более ) или как душе угодно, т.к. наперёд не знаешь когда пробка двинется. Перед светофорами - знаешь что 1-3 минуты нужно стоять, поэтому N и ножной тормоз (без вибраций машины и сдерживающего эффекта тормозной системой при котором можно отвлечься - ослабить ногу и машина тронется тем более на спуске). Держу D ножным тормозом на подъёмах. Если долго в пробке, то перевод в P, ручник и разминаем кости на перекуре. :-)
Короче, вреда для короба при N - никакого. Можно на N даже подкатываться к светофору или к пробке - но это не всегда.

(Специально даже подымал вопрос, но на другом укр форуме. Надеюсь можно осилить 3 страницы: http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=33728) или здесь - поиск в помощь.

Мне так говорил мастер, который ремонтировал акпп на прошлой машине. Может и нет вреда, спорить не буду, но стараюсь не пользовать N.

То есть резюмируя, отвечая на вопрос: "Когда стоишь в пробках (а пробки в этом году в Казани ужасные), всегда ли надо переводить на нейтралку коробку (N), или достаточно держать на тормозе???"
Я правильно понимаю, что не рекомендуется в серьезных пробках, когда приходиться двигаться с интервалом 30-60 секунд, держать коробку в положении D и держать тормоз, а переключать либо на N, либо на P. Так?

Можете держать на тормозе 30-60с , если удобно, можете переводить в N/P, если удобно.
Но опять таки от себя могу сказать, чем меньше манипуляций со сменой режимов АКПП, тем лучше для коробки.

Удобнее, конечно же, держать на тормозе, но не повредит-ли это коробке? А то лошадки рвуться, а я их держу ногами. И как я уже писал ранее: "...стоя на тормозе и в положении D начинается какая-то мелкая вибрация, отдаётся в пластик торпеды", где-то в районе панели приборов, мотор начинает натужно гудеть. Или это нормально?

Это нормально, так на всех машинах с АКПП. Коробке это не вредит.

Можете мануал ещё почитать и убедиться что можно держать рвущегося коня на привязи.
А можно просто рычаг перевести с D в N одним лёгким движением руки ("одним пальчиком"), покоящейся на подлокотнике, и не подключать крутящий момент к ходовой и её же удерживать, но это имеет смысл когда паузы в пробке составляют на стопах по 1-2 минуты и их частота не сильно утомительна для самого водителя.
делать можно как захотите.
Я лично на спусках "отключаюсь" (перевожу из D в N), а в горку на стопах наоборот остаюсь на D, т.к. в первом случае нужно сильнее жать на тормоз (нога немного устаёт и когда долго стоишь, можно ненароком давление на педаль снизить отвлёкшись чем-либо и машинка качнётся вперёд.
А во втором - наоборот, в зависимости от угла уклона горки, свободная тяга на D и усилие, требуемое автомобилю для движения в гору почти компенсируются и жать на тормоз можно без большого усилия, почти носочком.
Это уже вам решать как вам будет удобно.

Вибрация действительно есть когда удерживаешь педалью тормоза ходовую через короб в режиме D, но у каждого может быть по-разному.
Если у вас есть люфт в торпеде или саморез где-нить отсутствует, то стОит там просто порыться дабы вибрация чувствовалась не через торпеду с присущим дребезжанием, а лишь через педаль тормоза. Через передок в салоне вибрация при этом будет незначительна.
Когда-то залазил к шарманке (снимал крышку торпеды) и там по периметру и в местах клипс и вставочных направляющих проложил мягкие вставки, дабы убить одного надоедлевого "сверчка" ( через год-два появился после покупки авто и ОД сами не могли его устранить).
Короче может и это поможет. А может нужно сайленты глянуть, которые удерживают АКПП и ДВС?
Может вибрация большая из-за крепёжек?

Ozzy-Kiev
Korsuk
Огромное спасибо за разъянение и помощь
До мануала никак руки не могут "дойти", поэтому пытаюсь узнать у людей с опытом эксплуатации "Енотов" .
А на счет сверчков, это похоже правда. Сегодня было время, посидел и пощупал, где-то действительно что-то плохо подтянуто, давлением в некоторых местах на пластик торпеды добивался тишины

Давление на верхнюю крышку (постукиванием) хватает на непродолжительное время: неделя/ день или месяц. Потом после перекосов и взятия бровок - опять на трассе ни с того, ни с сего - "сверчит".


Снимаете дверные уплотнители со стороны передних стоек, потом пластиковые панели передних боковых стоек:

и потом - саму крышку торпеды (на фото белые вставки-это моя лента):


Ближняя (к лобовухе) сторона крышки не крепится вообще, а в 10 см от её края есть только три направляющих-сосульки по всей ширине торпеды, основание которых может и стучать вместе с передним торцом о металлический корпус кузова, на который и опирается передок крышки торпеды. Вот в этих местах и в местах прилегания задних клипс (ближе к водителю) и близлежащих поверхностей можно проложить строительную резиновую (самый тонкий её вариант) ленту-самоклейку. И будет счастье. Только не берите поролон на самоклейке: он от перепада температур (жара/холод - зима/лето) рано или поздно покрошится и внутри торпеды будет просто "засор".

Привет Всем владельцам "Енотов" с АКПП. Собираюсь купить б/у, просвятите плиз, какой ресурс коробки. То бишь от какого пробега отталкиваться? Мерси.

При покупке любого авто - проверяем историю болезни.
Если машина была по каким-либо причинам восстановлена, часто ремонтировалась или пережила серьёзную аварию, то такую машину покупать не стоит. Во многих таких случаях качество ремонта уже нельзя определить.

Сперва нужно убедиться что коробка стоит родная (иногда после аварий или неудавшегося ремонта могут поменять на "кота в мешке". Что такое кот в мешке - ну проще простого можно прочесть здесь (лучше часть 2-3):
http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/B_U_AKPP/B_U_AKPP.html

Ресурс у каждой коробки - разный. Всё зависит от условий эксплуатации, корявости рук и своевременного и полного прохождения ТО-4 на 60 тык, ТО-8 на 120 тык и т.д. Проверьте в тех книжке кто проводил ТО-4 если Енот наездил от 60 до 120 км, посмотрите лист проведённых работ.
Если это был уже неофициальный сервис центр, то проверяем их путём созвона (как минимум).
Если при ТО-4 не меняли фильтр АКПП - не беда. Он меняется "по желанию" у Енота, но думаю на 120 км лучше! менять.
Вообще, если собрались купить Енота с АКПП, то лучше всего его проверит владелец такой же машинки: проверит насколько чётко передачи врубаются и есть ли посторонние шумы в разных режимах. На дальних дистанциях или в городском плотном трафике может ещё и греться. Если вы даже эксплуатировали другой авто с АКПП, то это не повод сравнивать особенности работы (по внешним признакам) АКПП разных машин. Доверьтесь форумчанинам, с которыми лучше познакомиться на встречах в вашем городе и за "100 грамм и пончик" договориться что бы глянули потенциальную машинку.
Думаю что больше всего страшиться нужно железа (ходовую) и мозги (электронику) но для этого машину нужно ставить на диагностику на тот офиц сервисный центр, где машина не обслуживалась! Конечно это за ваш счёт (если машину не купите). А данные расходы (при покупке именно этого авто) будут вычтены из первоначальной договорной суммы.

Если на диагностику "клиент" не желает ехать - бросайте смело его!
Если после диагностики есть желание глянуть в АКПП, то внимательно слушайте что скажет мастер и сравните с этим :

-цвет масла должен быть красновато-розовым (как оригинал масло) но при эксплуатации оно меняет цвет и становится темноватым с переходом в бордо (но никак не чёрным) и не пахнуть гарью, не пениться (в случае недолива), хотя подтравливание воздуха (как и грязи) может сказаться не только на грязном масле с фильтром, но и на дёрганье (удары) при переключении селектора в рабочих режимах. Попросите мастера сделать несколько проб на салфетке или бумаге дабы убедиться в цвете и отсутствии каких-либо частиц. Стоит конечно это геморойное дело как нормо/часы при ТО, но не намочив ноги из воды не выходят.
Будьте к этому готовы или на свой страх и риск закрываете глаза и тогда через какое-то время попадаете на ТО, ремонт и т.д. А результатом может быть что угодно: неверный тип масла у НЕофициалов, плохое его качество также очень быстро приводят к поломке, частые пробуксовки зимой в снегу по 15 минут и более.

-также не должны быть существенными удары или задержки при включении R или D стоя на месте (в прогретом состоянии при частоте оборотов около 0.5 тыщ) из положения N например. (из P есть небольшое усилие, которое не стоит путать с ударом).
Ставим ногу на педаль тормоза, а потом переведим селектор в положение D. По ощущениям появляется как бы сила, которая тащит автомобиль вперед но вы её сдерживаете. Процесс включения D должен быть мягким без существенных толчков а то и стуков, что можно более детально определить стоя в гараже или в следующих условиях:
-при проверки на слух, нужно в тихом месте со стеной по левую часть ехать с открытым стеклом и слушать. Не должно быть скрежета, завываний (подшипника) и хаотичных щелчков.
Кстати, задержки около 1 сек (и тем более больше этого) при переключении рабочих режимов АКПП меня бы отпугнули. Износ коробки налицо.
В Еноте такого не должно быть.

Огромное мерси, за пополнение"азбуки" выбора б/у авто(без иронии).
Интересует все же усредненный ресурс АКПП "енота".

и ещё уточнить , менялся ли нагрузочный резистор.как правило через 4-5 лет требует замены(просто трескается)переключение с 1 на 2 идет с толчком.

На сколько я знаю, тут есть Еноты 2006 года и вроде как пробеги у некоторых далеко за 100 000км, и поломок АКПП не было еще ни у кого. Так что ресурс приличный. Точно наврятли вам кто-то скажет.
Если я не прав, поправьте.

У нас же по 20 лет старые немцы катаются и коробки (правда конструктивно более ранние и отсталые и с большим колличеством недостатков) также за 200-300 !!! тык поотхаживали.
Хотя Енот дольше всего мог пробегать на Родине, т.к. там продажи раньше 2006-го начались. Но сомневаюсь чтобы там держали Енотов более 6 лет. Слив через Владик или на з/ч.

Относительно самой АКПП.
Основной субподрядчик коробок для Nissan - компания Jatco. Именно в еноте из всего семейства ниссана, эта коробка получилась одной из самых надёжных и неприхотливых. Поэтому сравнительно недавно его яко-бы начали ставить на нового Микроба, который после (наверное безвкусного дизайнерского) провала продаж в Европе поставляется пока что с Индии в Китай.
Кроме того, именно по этому, данный автомат был выбран и адаптирован под "Ниссано-ВАЗовский" завод для комплектации ими машинок Granta Lada.
Адаптацией 4 ступенчатого гидротрансформатора к Гранте занимались непосредственно инженеры Автоваза, субподрядчик коробов Jatco и австрийцы с AVL. Последние кстати перемудрили и от их варианта настройки отказались (слишком тормознутой оказалась на разгонах и в динамике).
За адаптацию АКПП автовазовцы заплатили относительно мало: всего 15-17 млн евро.
Надёжность АКПП заявлена производителем так: одна рекламация в год из всего объёма поставок данного типа АКПП на Ниссан. (Во всяком случае при возможных рекламациях, Автоваз будет менять АКПП целиком, и только после создания ремонтного цеха, будет заниматься мелко-блочным или полным их ремонтом.) Если прикинуть сколько енотов не производилось, а продавалось в год, можно понять что и конструктивно и даже сервисно на данный короб можно положиться. Сравнительно дешёвый (для Ниссана, но не для нас ) и надёжный.

Хотя здесь есть небольшая перестраховка. Поясню.
Если бундесы ставят на свои коробы фильтр-сетку и заявляют что его вообще менять не надо!, то с Енотовским фильтром есть нюанс: его не прописали что нужно менять (если ошибаюсь - поправьте), но на постсоветском пространстве ОД вяленько но попытались вкрутить на ТО-60 и ТО-120 этот пункт об обязательной замене фильтра. Доп заработок - это понятно. Но ТО-4 на 60 тык как правило проходит уже вне гарантийного периода, благодаря чему владельцы (кроме блондинок ) не ведутся на такие "ухищрения" и не меняют их. В неофициальных сервисах обычно за доп плату снимают фильтр (просто с этой операцией много гемора в отличии от замены масла), показывают или промывают и ставят обратно. Или по желанию клиента ставят новый. Но таких случаев я не слышал, что бы ставили новый на не официальных СТО, хотя фильтры у них есть и по желанию их могут поставить. Порядок цен у ОД - космос как за сетку, так и за саму работу.

Лошадки рвутся, когда ты трогаешся с места или/и разгоняешся, особенно энергично. А удержание тормозом при небольших оборотах и минимальном дросселе мотора нагружает коробку во много раз меньше...

Всем привет!!
Народ подскажите как снять рамочку вокруг рычага акпп, хозяин предыдущий уделал какой то хернёй вот думаю покрасить или заказать новую а номер детали найти не могу в каталогах почему то показывает только МКПП, помогите кто сможет???

Вот ЗДЕСЬ есть как разбирать кожух АКПП. Может для начала поможет.

Всем привет. Я на автомате недавно, до этого опыт только с механикой. Возникло несколько вопросов по АКПП ноута.

Прекрасно осознаю, что в автомате (в отличие от механики) нет постоянного механического "зацепа" двигателя и коробки по передачи крутящего момента. Но не понимаю каким образом меняется (именно меняется) передаточное число в пределах одной скорости.
Например (цифры для примера): еду на 4й скорости со скоростью 110км.ч. при оборотах 2600. Произвожу обгон или другое действие, связанное с работой АКПП и двигаюсь опять со скоростью 110км.ч. Но обороты двигателя 3000. Еду дальше, минут через 10 равномерного движения замечаю, что обороты снова упали и держатся в районе 2500...

То, что происходит явно связано с конструкцией коробки. У меня есть догадки, но разрешите их оставить при себе, "дабы не выглядеть глупо".
Спасибо, кто не поленится и объяснит)

При наборе скорости падают обороты, значит произошло переключение на более высокую передачу.

Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором.
Если на пальцах, то все происходит примерно также, как и на ручной коробке. Можно ехать 110 на четвертой передаче, а для можно переключиться на третью и ехать 110 на третьей, а потом опять на четвертой. Также и с АКПП. Только переключения проходят автоматически.

Моменты перехода на повышенную/пониженную передачи я чувствую, и уверяю Вас, что описанное мною происходит именно на одной передаче, т.е. на 4й. За ссылку отдельное спасибо! Вот что меня по ссылке заинтересовало:Именно это я подозреваю.
И теперь конкретный вопрос к специалисту: Есть ли такое дело в нашей коробке?

Да, есть, и чем быстрее это происходит - тем экономичнее получается машина (стиль вождения).

Один существенный момент.
Блокировка гидротрансформатора происходит только на хорошо прогретой коробке.
По моим наблюдениям, зимой, минут через 20 езды.
Только на 4 передаче (вот тут не уверен до конца)

Когда после разгона отпускаешь педаль, коробка переходит на 4, а через некоторое небольшое время обороты проседают где-то на 150...200 об/мин. и после этого перестают падать при легком отпускании педали и возрастать при легком нажатии - блокировка включилась.
Если нажать педаль посильнее или если скорость упадет до менее 60км - блокировка выключится и начнет работать гидротрансформатор.
Где-то так.

Еще раз повторюсь: Поведение коробки сильно зависит от степени прогрева.

Вот, немного расчетов на АКПП с данными: 185/65/15, коробка 2,86; 1,56; 1,0; 0,7, главная пара 4,07.
При условии, что включилась блокировка (потери в гидротрансформаторе отсутствуют) и КПД передачи составляет 100% графики обороты/скорость для каждой передачи будут такими:



Это значит: 4 скорость, при скорости 110км/ч, с включенной блокировкой обороты будут чуть больше 2700. Если выше, и включена 4я скорость, значит бокировка не включилась и есть потери ==> увеличенный расход.

Есть ярые сторонники подёргать, а есть и любители комфорта без ажиотажа, весёлых стартов и спортивной зарядки.
В Европе поговаривают, что к 2020-му почти 90% производимых авто будут уже только на АКПП.
У нас по крайней мере своё соотношение-"паритет" тоже не стоит на месте:

---------->

автомат удобней, без сомнений. Но кайф от драйва можно поймать только на ручке но по городу толкаться опять же - только автомат.

я каждый будний день кайф ловлю в городской толчее.
ради махания ручкой где-нить за городом, автомат не променял бы: лишние 5 км/ч и в разгоне около секунды-две не сравнятся с комфортной ездой в течении пяти лет!....а может и больше, а может и меньше, но это лично моё мнение. каждый ведь решает сам.

Я похоже тоже в автоматчики переметнусь (как оказия случится) .И чего я тойоту не взял сразу на CVT?

Здравствуйте!!! А я из-за жены взял с автоматом, а она в итоге отказалась на права учиться! Но я проехав первые 1000 км понял , что я в свои 36 лет уже надергался досыта. Так, что совсем не жалею и думаю, че я раньше, блин, о чем думал-то!?

как говорят про пограничника с собакой: одна голова -хорошо, а две - лучше!
Благодарите жену что обоюдное решение добавило комфорта для вашего совместного передвижения.
:-)

при нажатии на педаль газа не переключается на низшую передачу .едет на одной скорости-кто сталкивался ответте-спасибо!на 3 передаче

она едет на одной передаче -обороты не поднимаются

поднимаются по мере разгона

Включите режим овер-драйв кнопкой на селекторе(ниже основной, маленькая такая), при этом на панеле приборов должна отключиться желтая иконка OD\OF.

Или педаль газа нажмите поглубже и порезче!

спасибо! все прошло! была проблемам с ключом, а точнее с батарейкой. ключ машина не видела, во!
раньше машина двигалась нормально, но в какой-то момент не стала видеть ключ, после этого проблема и проявилась...
при резком нажатии машина обороты не поднимала и ехала на одной передаче. с места тоже ехала на одной и той же передаче.

Хочу спросить про кикдаун и вообще про ускорение.
Первый вопрос: кикдаун вообще в Ноте есть?
Второй вопрос: если есть, то он есть на любой передаче или только исключительно с места?
Третий вопрос: при режиме "тапка в пол" вообще ничего не происходит. Обороты остаются, как если бы я не жал педаль газа до упора, а просто держу ее в среднем положении. Причем с нулевого положения, когда педаль не нажата и до среднего положения - есть адекватное ускорение мотора, после прохождения педали газа через половину пути и "до полика" ничего не происходит, как буд-то и не давлю за педаль. Тахометр застывает на 3-х тысячах и хоть обожмись. В то же время, если газовать на паркинге то мотор адекватно раскручивается по полной и по всему ходу педали.
Но, если ускоряться плавно, т.е. держать педаль на половину, может чуть больше, то все Ок.

Порой, нихрена не могу пойти на обгон на скорости скажем 60кмч, жму педаль в пол, а реакции 0. Стрелка тахометра не сдвигается дальше 3-х, хоть пол продави. Ничерез секунду, ни через две... Мотор не откликается. Полный алес-капут.

На предыдущей машине с гидротрансформатором все было адекватно и отлично. тут же просто издевательство какое-то.

Для кикдауна попробуйте, Сначала отпустить педаль, а потом резко надавить . Должно сработать

basswood, гидротрансформатор тут ни при чем.

Сталкивался с таким явлением при старте с разворота на крутой подъем (выезд на эстакаду), когда нужно вклинится в поток.

Дело в том, что 3000 и 60 км/час - это вторая передача, которая достаточно длинная.
Вот и получается, что переключаться вниз, на первую, как бы уже ни к чему, а движок еще банально не тянет. У 1,6 подхват начинается где-то на 3300...3500.

Можно принудительно включить первую ручкой или "топать" (кикдаун) при меньшей скорости/оборотах и не с половины хода педали, а отпустить и "таки топнуть". Тогда включится первая и движка крутанется до 6000...6500, и при переключении на вторую "вредная цифра" 3000 уже будет позади.

Проверено на Челябинских перевалах (Сим - Златоуст). Овердрайв OFF, следует переключение на третью, потом педальку резко в пол, коробка делает две передачи вниз, переключение вверх происходит на 5500...6500, и три фуры подряд

Други! Есть вопрос по коробке. Очень туго стал перемещаться рычаг, а переключение со 2 в 1 положение только с нажатой кнопкой. Что за фигня? Масло менял 5000 км назад.

Cостояние коробки и жижи никак не влияет на усилие переключения.
Проблема в селекторе режимов или тросовой тяге.

По инструкции именно так и должно быть

Понятно! Ну так может смазать там надо?

Можно фото в студию, где и что отдвинуть чтоб вибрации небыло ни на газе ни на тормазе? А то чет побаиваюсь сам че то двигать, мб не про то думаю.

А что, у вас на машине 2013 года какие-то вибрации присутствуют?