Где посмотреть? Я и фонариком светил и пробовал сжатым воздухом дуть так и не нашел эту "дырку".

http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...044&st=220#
сообщение #231
Не?

При ссылках на какие-либо сообщения в форуме создавайте, пожалуйста, прямые ссылки на них, используя готовую ссылку, расположенную в правом верхнем углу (прячется под подчёркнутым номером каждого сообщения) того сообщения, на которое желаете сослаться.

Как-то так, например...

ЭТО?
Не?

После полного разбора панели (замена радиатора отопителя) там стоит доп уплотнение, а дуть оттуда начинает когда родной поролон сжимается от старости и соответственно появляется щель по всему контуру.

Странно, что за прошедший год, несмотря на видимо злободневность этой проблемы для Вас, это отверстие так и не было заизолировано хоть каким-либо образом.
Есть диагноз, есть рецепт. В чём сложности?

Читаем внимательно сообщение: После полного разбора панели (замена радиатора отопителя) там стоит доп уплотнение

Именно прочитав внимательно это...и это...родилось непонимание - если щель заделана, как же в неё может дуть?!

Щель заделана, по всей видимости дует из другого места, компрессором пытался продуть всевозможные места проникновения воздуха в салон, также просвечивал в темноте фонариком, чтоб увидеть места проникновения света из подкапотного, но тщетно. Ощущение будто щель появляется при начале движения. Даже специально фото нашел родного уплотнения щита со стороны салона со всеми технологическими отверстиями.

А заслонки не могут на ходу самопроизвольно открываться?

Поручить поиск пассажиру.
Пусть изловчится на ходу, тыльной стороной ладони. Очень чувствительный инструмент, между прочим
Еще источник холода - низ водительской двери, он просто очень холодный по началу и при работе печки получается "сквозняк".

После ВАЗ 2112 мне ноут казался очень теплой машиной, но супруга на дальные дороги в зимний период предпочитала ездить на своей калине2, теперь понимаю почему, во первых это малолитражный мотор объемом 1,4 литра, который не успевал обогревать огромный однообъемник (да, даже эксплуатируя прадо, я понимаю, что для своего класса ноут внутри очень объемен), во вторых плохой обдув задних пассажиров. Сейчас езжу на дизельном автомобиле, которые знамениты своими холодными салонами, но когда в машине автономный отопитель, вискозиметрический обогреватель, электрические подогреватели, три зоны обогрева, две печки, в машине ташкент).

Я прошу прощения, если не по существу темы, и бесполезно для форумчан, я исключительно для информации.

За 9 лет эксплуатации еНота 1.4 в частых условиях низких температур до -40С могу заявить, что этот автомобиль по физическому комфорту — в городском цикле очень «холодный», в трассовом «нормальный» (ноги задних пассажиров не мёрзнут если обувь снять и засунуть под сидения передние).

UPD
И повторюсь, дело не в объёме салона, а в организации конструкторами вентиляции салона. Это мои догадки как диванного эксперта, конечно. Но многое сходится.

Да, именно так.
И где-то на форуме есть решение проблемы. Если коротко:
Герметизация сочленений и установка распорок в плоские воздуховоды, что бы последние не сплющивались.

В своем еноте разобрал торпедо и там не было как таковых слетевших патрубков и повисшего поролона, достаточно хорошая герметизация, проблема конкретно в теплоотдаче, я пока не выяснил как именно, но печка не работает (ощущение такое что через радиатор отопителя ОЖ проходит буквально от входной трубки сразу на выход и сам радиатор греется не от движения ОЖ через весь радиатор, а от того что радиатор разогревается от входных трубок через долгое время 30 и более минут).

да,чтото стремно у ноута с теплом.
на прошлой нексии через 5минут после двиения по городу от 40 гр. темпертуры двигателя,последний достигал 90грдусов при -10 на улице,и далее держал 87-95 .Всалоне Ташкент был.
Сейчас -6 ноут крайне медленно добирается до ~93,открывается термостат и температура двигателя пдает до 78-80 и опять медленно ползет до 93...ооочень медленно ,еду погороду в пробке .
В салоне прохладно ,хорошо жопогрейки помогают.
Если печку ноута включить на максимальный обдув вентилятора,вобще температура двигла становится около 80 и почти замирает.
где покрутить????

Нигде не надо крутить. Смиритесь. Радуйтесь, что мотор не перегревается

не перегревается ,но радует быстрый прогрев CR14DE от минус 8 до плюс 40ка градусов быстрее чем на прошлых тачках с бортовиками(я обычно движение после прогрева до 40ка градусов начинаю), а потом начинается вялый-вялый прогрев до 90та градусов в городском движении минут за 15 ....а потом еще "качели" от 90 к 78 и медлееено опять к 90..
Какой у CR14DE термостат,на сколько градусов,решалась ли "зимняя" проблема проблема установкой более "горячего" теромостата?
И это в теплом Ростове на Дону, где минус 25 раз в зиму бывает и то не в каждую. Как вы в Тюмени на ноуте зимой передвигаетесь, ужас!!!

Термостат на европейцах стоит на 88 градусов. Менял на своем авто его 2 раза, сначала на не оригинал Vernet, а после на новый оригинал, но это не помогло.

На разных моделях Nissan с этим мотором штатно устанавливались термостаты разной температуры начала открытия клапана. В зависимости от географического региона поставки тачки и комплектации (например седан или универсал, МКПП или АКПП, 2WD или 4WD и так далее).
Возможно, у тебя термостат с началом открытия 82° (21200-AX000). В таком случае можно вкорячить на 86° или 88° (21200-BX000).
Скорее всего, после такого апгрейда проблема тепла в салоне не решится кардинально, но положительный эффект в значительной степени все равно будет.

значит не буду менять.


наблюдение за данными "из OBD" дало понимание,что установлен на 88°.Температура растет до 90 ,после полного открытия быстро падает до 78 от порции холодого антифриза из радиатора,и медленно растет снова

На моем еНоте штатно стоял термостат на 88С. После заклинивания в 2017 году в открытом положении был заменён на аналог тоже на 88С. Когда он вышел из строя, на улице было -9С и пока я доехал до дачи, чтоб его поменять, замёрз я очень сильно, хоть ветер в харю и не дул.
Скажу так, что при температуре наружного воздуха до -30С до 55С ОЖ при включённой печке и моторчика на 3 скорости можно нагреть за 20 мин. Салон прогревается до более менее комфортных условий.
Термостат начинает открываться при 86С и полностью открыт при 90С, я так полагаю. Но, если ехать в городском цикле с включённой печкой на 3 скорости, то температура ОЖ редко поднимается выше 80С, чаще 73-76С. На светофорах температура всегда снижается. Подниматься начинает только при начале движения. И чем выше обороты в минуту мотора, тем быстрее ОЖ нагревается. Поэтому, зимой часто езжу 60 км/ч на 3 передаче.

На Тойоте моей на двиге 1ZZ-FE штатно стоит термостат на 82С. Нагрев ОЖ происходит с тойже скоростью что и у CR14DE. В городском режиме температура также не поднимается выше 80С.
Но, Вольтц «теплее» чем еНот, салон прогревается быстрее.

Таким образом, для передвижения в основном в городском цикле установка более «горячего» термостата для улучшения и увеличения скорости прогрева салона, как мне кажется, не имеет смысла.

Вот, тут написана правильная причина.

Ты же писал, что менял патрубки местами. И не помогло. Или не менял?

Я писал что пробовал менять патрубки местами, в итоге один из них короткий слишком, нужно менять оба по хорошему так как они дубеют (с алюминиевых трубок мне так и не удалось их сдернуть, сидят мертво).

Ребята, всем привет, на 4 зиму я решил проблему с печкой, теперь тепло.
Причина была в плохом прижиме пробки радиатора, починил поджав пластинки, которыми она крепится.
Жаль все это потраченное время/деньги и нервы, замены термостатов, пробок радиатора, радиатора печки, промывок системы и замен антифриза.
Из дальнейшего планирую увеличить поток воздуха через подпольные сопла к задним рядам, для этого расширю выход из печки.
Также планирую заменить входной патрубок на радиатор печки (дабы избавиться от втулки которая стоит внутри оригинального патрубка), что в теории позволит увеличить поток жидкости через печку.

Самое интересное что в декабре прошлого года я покупал новую пробку радиатора (о чем свидетельствует запись на данном форуме), которая примерно на неделю вернула тепло в автомобиль, а после по моим предположениям также стала пропускать, как и остальные, в месте посадки и прилегания между резиновым уплотнением и отверстием заливной горловины.
Тогда я подумал, что это всего лишь эффект плацебо был.

Прочёл всю тему.
Пробка радиатора, замена термостата и антифриза - первые, самые простые и относительно недорогие действия при решении проблемы. Вариант с некорректной работой заслонок, выкрашиванием поролоновых уплотнителей и т.п. - тоже вполне себе рабочие версии, которые нужно проверять. Но, как показывает практика, далеко не всегда истинная причина именно в них.
Основная причина у большинства владельцев - забитый снаружи испаритель кондея + загаженный внутри радиатор печки.
Имхо, конечно, но промывка радиатора без снятия коренным образом проблему не решает. Да, становится лучше, но долгожданного "ташкента" нет. Виной всему пластиковые спирали, инсталлированные в соты для завихрения потока. Гадости на них налипает - будь здоров. Да и могут раскрошиться со временем. Промывка радиатора может частично убрать накипь, но чтобы полностью очистить радиатор, нужно долго и упорно проливать радиатор с химией, что, в свою очередь, чревато разъеданием стенок радиатора. На мой взгляд, есть 2 основных пути:
1) использовать химию, которая не разрушит алюминиевый сплав и долго и упорно мыть как сам радиатор, так и двигатель, потому что шлак из него через некоторое время опять может забить радиатор. Но опять-таки не исключаем забитый испаритель кондиционера, через который вентилятор не может полноценно продуть воздух.
2) менять радиатор печки (про кондей опять не забываем). Брать с разборки - кот в мешке, но гораздо бюджетней, чем покупать новый. Проверять наполнением горячей водой, а то и полноценно чистить перед установкой - жизненная необходимость.
Но радиатор будет опять со спиралями внутри. На наш век, скорее всего, хватит, но хотелось бы так, чтобы навсегда и больше не вспоминать. Поэтому просьба - если кто-то знает нормальную альтернативу штатному радиатора отопителя без спиралей внутри - поделитесь, пожалуйста информацией.

Непонятно как пробка может влиять на что-либо.
По крайней мере на 1,6 система не герметична. Чуть ниже пробки штуцер, через который радиатор сообщается с расширительным бачком, который не герметичен. Если и есть избыточное давление, то очень небольшое.
Или я чего-то не так понял?

Если в пробке основного радиатора некорректно работает пружинный клапан, который предназначен сбрасывать избыточное давление, то воздух из системы не уходит, а продавливается с жидкостью по системе, вызывая завоздушивание.
Штуцер расположен после этого клапана. Поэтому под этот клапан и подкладывают скобку, чтобы выгнать воздух из системы - на холостом ходу давление не повышается до 0,9, чтобы открылся клапан. Крутить двигатель на повышенных оборотах особого смысла нет - положить скобку проще.

О! Теперь понял.
Спасибо!

Нет спиралей в печке радиатора, если не знаете точно, то не пишите, пожалуйста, не вводите в заблуждение остальных. Я менял радиатор печки, и знаю, какой он снаружи и внутри, лежит в гараже снятый.

Открытые системы охлаждения вымерли к середине прошлого века.
Просто в существующих закрытых системах расширительные бачки бывают разные. Например, бачок CR14DE проходного типа и соединен с другими частями системы двумя магистралями. Через него циркулирует ОЖ. Он снабжен пробкой с паровым (перепускным) и атмосферным (впускным) клапанами. В нем всегда давление системы.
Бачок HR16DE тупикового типа (без циркуляции) имеет в пробке и горловине канал для сообщения с атмосферой. Соединен с радиатором одной магистралью. Клапана пробки радиатора в таком варианте оказываются между бачком и радиатором. Бачок является по сути гидрозатвором между атмосферой и внутренними полостями системы охлаждения.
Существуют более сложные варианты, но в любом случае система всегда закрытая, -- герметичная.

На моем CR14DE, как у HR16DE, т.е. "тупикового" типа (без циркуляции) имеет в пробке и горловине канал для сообщения с атмосферой. Соединен с радиатором одной магистралью.

Да, зависит от года выпуска и рынка назначения. Для простоты игнорировал подробности.

Вот и вопрос - зачем этот клапан?
Небольшое повышенное давление в системе?
Работая как обратный клапан, он блокирует подсос воздуха в систему при пустом расширительном бачке?

Блин, имей совесть.
Элементарно найти объяснение в Сети.

А поговорить?

В общих словах как-то так...Подробнее об этом, например, ЗДЕСЬ.

Спасибо за информацию. Летом планирую лезть под торпедо - буду проводить ревизию и всё чистить, т.к. за годы там должно накопиться порядочно грязи, заодно всё же хочу поменять радиатор печки. Пробег у машины далеко за 300 000, из них моих - порядка 170 000, вряд ли туда кто-то лазил за это время.
Располовиню свой старый радиатор ради интереса, гляну что внутри.
P.S. Читал Ваши отчёты на драйве.

Если в систему все это время был залит оригинальный антифриз то спешу вас заверить он девственно чист, так как на алюминии не оставляет никаких отложений. Сама замена радиатора занимает 1 день (разбор торпедо, снятие/установка радиатора и сборка) Сам когда делал начал в 8 утра и закончил в 20 вечера, делал не спеша, но старался успеть за день..

Спасибо, порадовал.
Лью только оригинал.

Конвейерная заправка была L250. На ТО официалы заливают L248 -- одобреный заводом заменитель. Формально оригинал. Да не тот.
L250 существенно лучше. Только его днем с огнем не найти.

Есть соответствующая тема.

Ну, да. Поэтому на заводской ездил 5 лет.
С 2017 года меняю каждые два года.

На соседском форуме развернул огромную ветку, посвящённую детальному изучению системы печки + HR16DE .
"Молчание ягнят". Пишу только я один....
Короче!!
При помощи точного цифрового термометра, выявлена следующая проблема: не много ни мало - идёт серьёзное подмешивание холодного антифриза после печки обратно на вход печки ПО КОЛЬЦУ.
Выражается это в том, что если вентилятор печки не включать, то температура антифриза в алюминиевых трубках и входа, и выхода радиатора печки примерно равна температуре мотора.
Как только вентилятор печки включаем, резко падает и на выходе (что неудивительно и легально), но и ... на входе печки!!! При этом на температуру двигателя это не влияет! Хотя датчик - в горячей полости. Где совсем рядом "горячая" трубка на печку.
И это именно при включении вентилятора печки!
Единственное разумное объяснение - циркуляция сравнительно холодного антифриза по кругу, подмешивание выхода на вход.
Причём у дистрибьютора антифриза там есть отверстие миллиметра 4 в диаметре, между полостями, куда входят трубки от печки "горячая" и "холодная".

Есть фотография этого отверстия в 4мм?
И какие мысли по этому поводу у Вас, заглушить его или как-то модифицировать систему?

У меня всё было окей , но потёк радиатор печки ,летом заменил на зеккерт , и теперь при температуре ниже -5 печка дует слегка тёплым воздухом , при температуре выше 0 всё окей , жарко . Грешу на клапан печки , может он заел , но при переключении на холодный воздух дует холодный воздух . В чём может быть проблема ? Неужели радиатор гамно ?

Я думаю, что где-то у вас подсасывает воздух в систему, возможно в соединении патрубков с печкой (там колечки прокладки иногда на перекос встают при соединении)
У самого такая-же проблема, первые 30 мин в салоне мягко говоря свежо, но если снять патрубок и заново его надеть на холодном авто, греет с первых минут замечательно.
Ездил на опрессовку системы охлаждения не нашли откуда может быть это, при этом уровень антифриза не падает.
Грешу на корпус термостата он пластиковый, недавно менял в нем прокладку резиновую, но думаю все таки корпус целиком придется менять.

Ну , тогда бы , наверное , и антифриз подкапывал в этом месте , а это значит , что стёкла бы покрывались плёнкой , но этого нет . Подключал сканер , температура в норме , всё как положено , поднимается до 90-92 , потом опускается до 82-84 , значит термостат работает , да и патрубки трогал , там тоже всё в норме . На печку оба патрубка горяченные и сам радиатор печки горячий , а воздух при ниже -5 начинает дуть тёпленький , а при -15 вообще в машине ни разу не Африка , а температура ОЖ в норме !

Капающий антифриз может сразу испаряться, если капает на горячее. А пленки может и не быть, если там мизерные потери.
Вы попробуйте на холодную патрубок на печку скинуть и обратно надеть, а после запустить двигатель и печку, сразу почувствуете тепло, и я сам не знаю, что является причиной этого.
Несколько раз приходилось промывать систему, так вот когда при запуске в печке слышно бульканье воздуха, то греет она очень хорошо, а когда воздух в печки уже не слышен греть, начинает по старинке худо-бедно, в сервисах руками разводили, было 4 смены термостатов, 3 раза крышки радиатора основного менял, менял патрубки печки, менял сам радиатор печки (родной кстати был идеально чист и без отложений), антифриз менял 2 или 3 раза с промывками дистилятом (дело было летом, промывал по 3 раза перед заменой на новый), как уже писал выше менял прокладку крышки термостата и так и не понял что конкретно является причиной...
На авто с 2017 года передвигаюсь и печку так и не победил.

Я на авто езжу 8 лет и первая зима у меня такая прохладная , это хорошо ещё , что зима тёплая , до этого всегда Ташкент был зимой , даже в -35

при замене радиатора могли накосячить с заслонками, управляющими потоками воздуха.

ну, ещё фильтр салонный чистый ли?
и радиатор кондиционера, который возле печки, не засран ли?