Проверял по калибратору самый китайский мультиметр... Брал 5 штук по 100 рублей в Леруа Мерлен. У всех погрешность намного ниже заявленного.

А подойдет генератор от 1.6 на 1.4?
Сейчас стоит Валео, 90А. Корпуса по внутрянкам, думаю, одинаковы, а внешне может разные по креплению, разъем - не проблема...
Заменить хочу для увеличения мощности. Лишним запас не бывает. Хуже точно не будет.

Габариты, мощность, электроразъемы, крепление, корпусные и другие детали совершенно разные. Генератор от HR вкорячить на CR, конечно, технически несложно, но достаточно трудоемко. Необходимо переделывать крепежные кронштейны и, если ширина клиновых канавок на шкивах разная, заменять шкив. Вспоминаю девяностые годы, когда инсталляция москвичевского или ВАЗовского генератора в какой-нибудь Мерс была обычным делом.

А для чего 90А не хватает?
90А это больше 1,3КВт
Супермощный от Янота это наверняка от полноприводной версии, где задний привод электрический.

И еще:
Отдача генератора указывается для определенных оборотов - 2000 или 3000 или еще каких...
Возможно для 1,4 и 1,6 эти обороты разные и разница в отдаче не столь велика.

Там для заднего привода отдельно генератор на маховике стоит. Иначе пришлось бы общий генератор как минимум на 20 кВт ставить.

Сегодня взял с разборки контрактный генератор (за 1450руб)!!!
от праворульного нота двигатель HR15. https://parts.japancar.ru/?code=parts&m...mp;orderhow=asc
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
смотрим состояние Нажмите для просмотра прикрепленного файла
размеры Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ещё был вариант купить "Родной" генератор с перевёртыша, но за 4.500 руб.

Ну и как этот генератор становиться нормально на наши машины?

Согласно мануала норма 14,25-14,85 В.

Это Вы, про 14 модель двигателя, а для 16 норма 14,1-14,7 (223страница)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Согласно этой статьи (почитайте комментарии) https://www.drive2.ru/l/458340494083141819/
Поэтому выберу Японский вариант зарядки, а не Европейский.
Делаю выводы, что у меня АКБ выкипел http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=21983&st=0
По моему мнению максимальная кратковременная зарядка должна быть 14,5. далее дожна уйти в районе 13.8v
Тут я уже писал про повышенную зарядку http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=19134

PS Если кому надо, могу продать Родной генератор с постоянным напряжением 14.8. Цену предлагайте сами.

Ну че.....
По "японскому варианту" получишь проблемы с запуском зимой и сокращение жизни аккумулятора от хронического недозаряда.
Хотя на Нижегородчине может и обойдется...

У меня сын катал Хонду Капа и Хонду Спайк. Чистокровные Япы. Зимой прикуривал его неоднократно.
На первом Ноте (1,4) аккумулятор прожил 6,5 лет и был продан вместе с машиной, зимой в нормальном состоянии.
Несмотря на "типа перезаряд"
На нынешнем Ноте аккумулятор еще родной. 165000, 5+лет.

Через сколько меняют машины в Японии?

Да, а вот лампы при 13V будут жить вечно. Явный плюс

Давно меня смущали такие показания


Правда, вопрос не изучался.

Подтверждаю теорию "Японского недозаряда" т.к сам являюсь пользователем праворукого авто .
Да, после наступлении морозов, один раз за зиму снимаю АКБ и заряжаю... несмотря на то, что эксплуатирую авто ежедневно минимум 120км. АКБ начинает вяло крутить стартер.
На сей момент Зима уже заканчивается... поэтому до поздней осени ещё очень далеко.
Как вариант: Менять генератор "Европейский" (Японский) вместе с зимней (летней) резиной

А, извините, ошибся. Все свои последние посты писал, почему то полагая, что у Вас мотор 1,4.
Вероятно, по креплениям подойдет.

Ни чё страшного, я заметил что многие путаются на форуме... особенно с ремнями
Кстати, а почему тогда у Японского ноута 140Ампер, а у Европейского вроде 120А?
Может это и есть компенсация?
Где бы раздобыть информацию про тех.данные зарядки праворульного нота?
интересная инфа http://nissanenote.ru/teh-dannye.php

На улице -1°С.
Смотрим зарядку через детектор...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Замеряем тестером...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Собственно, после этого у меня отпадает вопрос о "перезарядке" и "замене генератора"

Вот и я вчера обслужил генератор на своем енотике, так как загорелись индикаторы аккумулятора и стопака на заведенной машине. Снимал подкрылок, мурманку, поперечину и эту тяжелую железку около заливной горловины двигателя.
Щетки тоже поставил с копейки, старые естественно стерлись. Выработка на якоре у меня оказалась совсем небольшой, где то 0,3мм. Крепление пластмассовой крышки генератора конечно идиотское, могли бы просто привинтить гайками... Но нет, страдай, ломай..
Оба подшипника оказались еще живыми, снимал с них сальники тонкой отверткой. На заднем подшипнике, смазка вся высохла.. Подшипник со стороны шкива действительно более живуч, в нем другая смазка и за 7 лет она не высохла, хотя и сильно сработалась, загустела. Промыл, продул оба, забил новую, хорошую смазку для ступичных подшипников.
Шкив откручивал большим ключом с обычной головкой, слегка зажав якорь в больших тисках за большой диаметр.
Всё это дело заняло 5 часов. В доступе были хорошие инструменты, все рожковые, все головки, трещетки, воздух.. Делал у друзей на сервисе, сам.
Пробег у меня 290 тык, но почти все время трасса, до этого в генератор не лез.

Добрый день, всем!
Одновременно с заменой ремней, решил заглянуть в генератор (23100AX62B), т.к пробег уже 265т.км. Вскрытие показало большую выработку на верхнем кольце, причем с незначительным, по низу, внутри выработки, оголением пластмассы- 1 мм в высоту и 10 мм в длину. Выработка образовалась как-то конусообразно. Нижнее кольцо более менее приличное - выработка около 1 мм .Подшипники не вскрывал, на мой взгляд люфтов и шумов нет. Остаток щеток около 4мм. Купил от копейки, подточил , пропаял, поставил - заряд идет - по емл 14,1v - обрадовался и все собрал и больше не заводил и не ездил. На след. день завожу - заряда нет . Все с самого начала -купил щетки ANV0072KS - по размеру идеально. Собрал .
Теперь самое главное.- Стало плавать напряжение от 12.8 до 15.0в. причем статично не держится, то одно, то другое показание. В такт с этим плавают обороты двигателя +- 100 - 150 об.мин. В темноте ясно видно как фары светят, то ярко, то тускней. Еще скажу, что чистил заслонку, но не обучал, после прогрева, обороты спокойно опускаются до 650 и в этих пределах начинают гулять по выше описанному сценарию.
Мог я каким то образом испортить регулятор напряжения при замене щеток? , перегреть например, там же внутри, как я понимаю какая то схема.? Чем грозит езда с такой неисправностью? Двигатель заводится легко.

Обучи сначала заслонку...

Даже если ХХ не откалиброван, в данном случае это не причина скачков напруги. Проблема может объясняться плохим контактом плюсового или минусового выводов реле-регулятора с соответствующими деталями генератора, слабой затяжкой плюсового вывода генератора, неплотным касанием новых щеток из-за выработок токосъемных колец, нарушением лаковой изоляции обмоток в процессе разборки/сборки генератора, отсутствием минусовой шины между правым лонжероном и мотором.

Массу перепроверял, выкручивал, зачищал - я так понимаю она в районе задней части фары справа, контакт на генераторе затянут по самое не хочу. Придется снимать снова, отнесу в ремонт, кольца все равно нужно менять. Единственный вопрос - плавающие обороты могут быть следствием скачков напряжения?

если подшипники оставляете то смазку в них хоть проверяйте и кольца под замену если выработка есть/ остальные показатели тоже проверить и на стенде гену прогнать,,,

В общем отдал генератор в ремонт. Заменили подшипники (Kоуо), заменили коллектор.- отдал 5,5т.р. Напряж. 13.9. без потребителей, стрелка тахометра как вкопанная.

это на стенде 13.9? если на машине, то рекомендую зарядить аккамулятор....
гарантию дали в ремонте? норма для 1,4 - 14,25-14,85

Нет, не на стенде, через блютуз адаптер. Про гарантию, я, честно говоря и не подумал, на радостях схватил и побежал ставить.

Мультиметром на аккумуляторе глянь.
Через адаптер приложение может черти что показывать.

Да и дешевому китаезному мультику не стоит полностью доверять...

Другой бы стал спорить...

Важно, что нужно мерить напряжение на аккумуляторе.
Как питание попадает на разъем ELM - Кто его знает.
Может напрямую, а может через ключ или диод. Если через диод, то как раз -0,6В.

Уровень напруги бортсети контроллер мотора замеряет на собственной плате, на входе соответствующего АЦП.
Диагностический адаптер ничего не замеряет. Он лишь обеспечивает связь тачки со сканером.

Всем привет, друзья подскажите подойдёт ли генератор от тииды, каталожный номер
23100EM01A, вместо родного с артикулом 23100BC00A. По виду они одинаковые, по параметрам тоже одно и тоже. Есть вариант взять не дорого, но боязно. Вдруг не встанет.

Может и так, и скорее всего так... Но
Приложение Car Scanner, NoName ELM адаптер маленький такой, две платы, V1.5
Приложение показывает два параметра ("датчика")
Напряжение (ELM327) = 14,05В
Напряжение на ЭБУ = 14,32В
Это только что сходил посмотрел
Так что возможны варианты...
Что видел на экране nakandr

Показания мультика и дисплея сканера почти всегда заметно различаются. Нередко сильно.
Разница объясняется двумя причинами. Первая: уровни напруги на клеммах аккумулятора и на разъеме ECU далеко не всегда одинаковы из-за переходных сопротивлений соединений и разъемов и потерь в проводах. Вторая: аппаратные и программные погрешности фиксации, кодирования, передачи и декодирования данных об уровне напруги в цепочке от АЦП ECU до дисплея системного сканера.