Меняем свечи!, Руководство по самостоятельной замене Опции

[Rinat]

Пасатижами сорвали?)))

Сообщение отредактировал Rinat - 10.9.2015, 19:24

[Отец Фёдор]

Любая теория проверяется банально - практикой.
Пропускает не пропускает.
Необходим прибор для проверки свечей под давлением.
Новые свечи.
Вкручиваете от руки, затягиваете до шестого чувства.
Манометр должен показывать давление и не менять установившееся значение.
Если Вы будете исполнять инструкцию изображенную на каждом комплекте и Вы не дотяните 10 градусов до требуемого значения, а у каждого производителя оно свое, то свеча будет не герметична.
У Боша и других европейцев это 90 градусов.
У восточных производителей может быть указано 180, 240, 270 градусов.
Я согласен, что инструкций никто не читает, сам такой,
только необходимо учитывать, что эти значения указаны для новой резьбы и ни свече и в головке.
В реальности резьба уже не новая.
Я пытался Денсо доказать, что у них свечи не герметичны, мне объяснили,с что мой прибор неисправен...
Когда я стал закручивать свечи не по градусам, а по Ньютонам то все сразу стало герметичным.
Звонил в Денсо и извинялся.
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&lr=39
На Ваших фото масло блестит в резьбе, однозначно травили и гнали масло по виткам.
3-4 витка могут быть черными, а все остальное до уплотнительной шайбы должно быть чистым.
Керамика зажата между двумя медными прокладками с очень большим усилием.
Этот бутерброд можно представлять цельным.
Когда Вы прикладываете к шестиграннику усилие большее положенного то создается напряжение на керамике за счет пластичности термоусадочного пояска.
При регулярном нагревании и охлаждении к керамике прикладываются скручивающие усилия, которые, как травинка на асфальте создает паутину микротрещин не керамике.
Это микротрещины расположены вдоль керамики.
Если нет утечек, то и нет следов "коронного разряда".
Сама фраза "коронный разряд" говорит, что есть разряд, то есть присутствует ток, который течет...

[21043]

колодцы были идеальными. белый сухой чистый металл.
наружные части свечей также - не было даже следа коронного разряда или грязи.
резьба как таковая не герметична, в масле она или в чёрной икре - без разницы. уплотнение происходит по сминаемому кольцу, всё, что до него может быть каким угодно, на герметичность это не влияет вообще никак.

"однозначно травили и гнали масло по виткам" - утверждение не то чтобы ошибочное или сомнительное, оно вообще "не в ту степь" - "если коробка квадратная, то значит внутри что-то оранжевое". масло на резьбе и негерметичность связаны между собой чуть менее, чем вообще никак.

[Отец Фёдор]

Я вижу в витках резьбы блестит масло чёрного цвета.
На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.
Степь и чёрную икру не вижу...

[Василий]

На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.

Погугли что-то вроде "налет на изоляторе свечи зажигания" и уж чрезмерно не сгущай краски...

[Bob]

На любую изоляционную поверхность из любого пластика необходимо поместить несколько капель дистиллированной воды, поместить щупы прибора и измерить сопротивление на пределе прибора 10 в 4 степени Ом.
Далее, не меняя положение щупов в капле воды, насыпать в каплю мелко истертое любое стекло.
Сопротивление значительно уменьшится.

Фокусники......
Алхимики....



И где там у нас стеклянный порошок? И где дистиллированная вода?
А если не порошок, а палочка? А вода грязная?

Когда в колодцах вода и без гидролиза стекла троить будет.

Таки Вы правы, зря Вы сюда зашли.
Без обид

З.Ы.
Испытания на влагоустойчивость, которые упоминал ранее, это 20 суток при влажности 98% при +40
Видимо гидролиз не проявился в должной степени

Сообщение отредактировал Bob - 11.9.2015, 20:27

[21043]

Я вижу в витках резьбы блестит масло чёрного цвета.
На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.
Степь и чёрную икру не вижу...

стоп.
это насчет фотографий со сломанными свечами?
так они из интернета, просто чтоб показать, как именно ломаются свечи, и почему изолятор не воспринимает нагрузок от чрезмерной затяжки.
в конструкции свечей специально и тщательно всё продумано и предусмотрено, присмотритесь внимательно, и вы поймёте, почему все свечи ломаются именно так, по специально ослабленному пояску.

вот вам еще наглядное пособие, смотрите внимательно.



а фото именно моих свечей, из моего двигателя, на страницу-две раньше были...
и на них не видно внешней части изолятора.

Сообщение отредактировал 21043 - 11.9.2015, 20:52

[Отец Фёдор]

Это не специально ослабленный поясок для ...
Это термоосадочный пояс.
Поясню:
Керамический элемент через 2 медные шайбы помещается в корпус.
Далее, завальцовывается верхняя часть корпуса, после этого в специальном прессе подается маленькое напряжение,
но большой ток между верхней и нижней плитой пресса,
при прохождении тока поясок нагревается до красного свечения, керамика вдавливается в медные шайбы и герметизирует конструкцию.
Поясок остывает, металл корпуса сжимает еще сильнее керамику.

Bosch изготовление автомобильных свечей зажигания
http://www.youtube.com/watch?v=semyyCqArDU
Время в фильме 4:00, когда пропускают электричество.

DENSO процесс изготовления свечей зажигания
http://www.youtube.com/watch?v=26ADTByGWgU


Далее керамика свечи много миллионов раз нагревается и остывает при впуске топливной смеси и выпуске раскаленных газов.
Коэффициенты расширения керамики и металла различны.
Таким образом решаются вопросы герметичности всего узла из разных материалов.
Свечи не ломаются сами.
Их ломают "мастера", которые затягивают метровым воротком на глаз...
А при влажной резьбе происходит электролиз между дюралюминием и цинковым защитным покрытием корпуса свечи зажигания.
Образующиеся окислы забивают плотно резьбовое соединение - результаты на предыдущих Ваших фото из интернета или из натуральной машины.
Часто свеча вынимается вместе с резьбой блока.
Далее... ввертыши или капиталка.
И все эти "прелести" из-за "пупер-мастеров", которые глазом определяют все проблемы, а от машины родным остаются только номерные знаки...

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:28

[evg_b]

поменял свечи первый раз на пробеге 86 тыс., свечи красноватые.
менял сам, всего сложнее было откручивать болты крепления впускного коллектора, свернул 2 ключа трубчатых из сыромятины
после замены сразу же прокатился, и в принципе заметно стало при переключении передач при разгоне, что меньше дергается.

такое ощущение, что менять свечи надо раньше - на 60-70 тыс. км.

[Василий]

Зависит от качества бензина. Если пробивное напряжение в норме, т.е. не образуется токопроводящий налет на изоляторе центрального электрода и не увеличивается чрезмерно зазор, то можно ездить свыше 100000 км, -- характеристики мотора не ухудшатся.

[Отец Фёдор]

"...Если пробивное напряжение в норме..."
Оно всегда в исправной катушке в норме, а вот при выходе из катушки и на пути к разряднику между электродами свечи зажигания, встречаются места с малым сопротивлением изоляции.
Обычно это всевозможные загрязнения, следы рук человеческих, подкапотная влага, следы масла, разрушенный верхний слой изоляционных материалов...
Необходимо эти электропроводные загрязнения удалить с помощью полярного и неполярного растворителей.
А вот после этих манипуляций возможно говорить о качестве бензина и отложениях на тепловом конусе (иногда тоже электропроводных).
100 000 км - срок не реальный даже для свечей с (двойной платиной).
Да, встречаются такие экземпляры, но утечки по глазури, тепловому конусу, внутренней поверхности резинового колпачка запредельные, страницей раннее я приводил пример изгрызенных электричеством колпачков с 12 летней "Тайоты".
Владелец поменял за год четыре комплекта фирменных, чисто японских свечей зажигания.
После замены колпачков на катушках он поставил банальные АУДВРМ 1.0 Саратовского Боша и вот уже год рад отсутствию проблем с зажиганием.

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:34

[Василий]

Оно [пробивное напряжение] всегда в исправной катушке в норме

Подобные утверждения ввергают меня в легкий ступор. Невольно появляются сомнения в своей адекватности.
При чем здесь катушка? Она выдает, сколько может. В пределах ее Э.Д.С. все зависит от сопротивления нагрузки. Токопроводящий налет или маленький зазор свечи уменьшают напряжение, большой зазор увеличивает...
Пробивное напряжение определяется состоянием наконечника, свечи и средой цилиндра, -- давлением и составом смеси.

Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 16:14

[Василий]

100 000 км - срок не реальный даже для свечей с (двойной платиной).

Накатал на заводских свечах около 120 000 км. Пуск мотора, устойчивость оборотов, динамика, расход, -- все оставалось в норме вплоть до замены. После установки новых свечей никаких изменений.
И мой пример далеко не единичен.

Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 16:38

[Отец Фёдор]

Не сомневайтесь в своей адекватности и не впадайте в ступор.
Катушка - она разборная, при видимой монолитности.
Помимо самой катушки, там еще есть несколько игрушек для высокого напряжения, где, оно, напряжение благополучно убегает.
Это - трубка катушки зажигания, кольцо уплотнительное, наконечник катушки, резистор помехоподавительный, пружина, бывает две пружины...
Все эти потроха болеют своими болезнями, могут просто выгореть в прах, а искра будет и катушка вроде рабочая.
Крайне полезный ресурс по запчастям на катушки зажигания.
http://nak-kat.ru/catalog

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:34

[Василий]

Cпасибо. Немного разбираюсь в конструкции катушек.
Я про физику процесса. То, что ты пишешь, противоречит законам электричества.
Например, если после вторичной обмотки что-то выгорит, то искра не будет рабочей.
Току придется швыркать через два последовательно соединенных разрядника -- выгоревший участок и межэлектродный зазор свечи. То есть получается делитель напряжения, на каждом плече которого часть общего напряжения катушки, пропорционально сопротивлению каждого разрядника. Пробивное напряжение в цилиндре станет недостаточным, -- аварийно образовавшийся разрядник отхватит свою нехилую долю.

Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 18:16

[Отец Фёдор]

Катушки никто не разбирает,
ну и никто в них не разбирается, так как они "не разборные".
Иногда, но не часто встречается, внутренние потроха после катушки это - внутренняя часть трубки катушки зажигания, внутренняя часть наконечника катушки зажигания, резистор помехоподавительный, пружина или две пружины разрушаются вхлам, в порошок, и катушка работает и продолжает работать пока не прогорит боковина трубки или боковина наконечника и тогда начинаются пропуски, которые контроллер и регистрирует.
Ток не швыркает через прогоревший участок, он течет ровно и продолжает разрушать все, что мешает ему течь, как ручей, который неожиданно превращается в водопад, разрушающий все на своем пути.
Сопротивление прогоревшего участка очень мало.
Возьмите ВВ провод СИЛИКОНОВЫЙ с распределенным сопротивлением, который уже помер - сопротивление у которого или смотрит в бесконечность или стремится к ней.
Аккуратно разрежьте его вдоль, чтобы была видна "проводящая"сердцевина.
Подайте напряжение и порадуйтесь на не одну сотню разрядников по всей длине провода. Свеча в конце провода тоже будет работать.
Делитель в таком случае состоит из малого сопротивления прогоревшего участка, которое можно считать проводником и большого сопротивления свечного разрядника.
Силовые кабели прогорают в труху на десятки метров при напряжении до киловольта.

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:35

[Bob]

И че?

[Василий]

Ток не швыркает через прогоревший участок, он течет ровно
Сопротивление прогоревшего участка очень мало.

Вот учила меня мама -- "Не спорь с людьми"...
Я писал не "подгоревший", где уголь, а "выгоревший", где уже ничего токопроводящего нет, есть только зазор.

Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 19:36

[Отец Фёдор]

Я полагаю, что цензуры и цензоров тут нет.
Выгореть не может так, что вообще все испарилось... и остались только контакты...

[Василий]

Ааааааааааа...
Пощадите, сдаюсь!!!