Вибрация на низких оборотах, Почти глохнет, но не глохнет Опции

[b00mer52]

Всем привет! Всех с прошедшими праздниками! Спешу поделиться сегодняшним наблюдением. В рамках озвученной проблемы начинаю склоняться к качеству бензина. После того как 22 декабря мне чистили форсунки заправлялся дважды полным баком простым 95 и радовался жизни. Пару дней назад залил G-95 из-за отсутствия простого и тут заметил некоторые особенности.

Замечу, что обнаружил их совершенно случайно стоя с заведенным двигателем на парковке (АКПП=P). На прогретой машине после движения обороты самопроизвольно начали периодически плавать и через примерно 5 минут всё нормализовалось. При этом не было этого предсмертного «бульканья» двигателя (как до чистки), вибраций и просадки электрики – просто при снижении оборотов появлялся рокот двигателя. Т.е. я заметил проблему исключительно по колебаниям стрелки тахометра. Я бы и рокот этот не услышал если бы вентилятор печки не выключил.

В первый раз днём, когда это заметил не успел записать видео. И вот вечером поймал и записал на ваш суд (АКПП=P, вся электрика выключена, ничего не трогаю, не нажимаю, педали не трогаю, горят габариты, ошибок ЭБУ нет). Запись короткая конечно и может быть качество не очень получилось, но я расшифрую что услышал:
с 00:00 – рокот двигателя
с 00:16 – самопроизвольное повышение оборотов, рокот пропадает
с 00:30 – рокот
с 00:50 – рокот усилился
с 01:30 – обороты повышаются и далее всё нормализуется

(Не знаю как тут вставить видео, ниже ссылка на ролик)
Видео на YouTube


Раньше при такой проблеме «проседала» вся электрика и было видно, как одномоментно с похожим рокотом и бульканьем двигателя мигая тухнет подсветка приборки, наружное освещение и наблюдаются ощутимые вибрации. Сейчас же, не выключи я вентилятор, вообще бы не услышал, т.к. мигания электрики и вибраций нет!

Для себя сделал такие выводы:
1) Чистка форсунок однозначно избавила от вибраций на низких оборотах.
2) Проблему пока поймал только при АКПП=Р, при ползущем движении в натяг (АКПП=D) пока всё ок.
3) Раньше думал, что проблема наблюдается только при относительно теплой погоде от 0 и выше, но оказалось, что и в мороз тоже может вылезти.
4) G-95 больше наливать не буду (и в этот раз бы не налил, но выхода не было…)

Может быть, посмотрев и послушав видео вы скажите, что я преувеличиваю? Может и не стоит сейчас шум поднимать…

[Василий]

Очень непохоже, что проблема плавающих оборотов ХХ в некачественном топливе.
Совершенно очевидно,-- после промывки форсунок неисправность никуда не делась. Просто стала менее выраженной по причине устранения усугубляющего фактора, -- засорения форсунок. В любом случае, какое-то дестабилизирующее влияние по-прежнему заставляет систему управления мотором на пределе возможностей бороться за обороты ХХ.
Нужно копать дальше.
Вот некоторые предположения: засорен памперс или/и топливный фильтр, подбит топливный насос, негерметичен РД, отравлен кислородник, глючит воздухорасходомер...
Было бы здорово посмотреть логи Live Data...

Сообщение отредактировал Василий - 12.1.2021, 21:24

[b00mer52]

Спасибо, Василий, за ответ. Буду копать дальше с учётом ваших советов...

[Bob]

Раньше при такой проблеме «проседала» вся электрика и было видно, как одномоментно с похожим рокотом и бульканьем двигателя мигая тухнет подсветка приборки, наружное освещение и наблюдаются ощутимые вибрации.

Т.е. при снижении оборотов катастрофически падает напряжение бортсети.
А что с аккумулятором? Почему он не поддерживал напряжение? Что с силовыми контактами, с соединениями с массой?

Сдается мне дело не в бензине...
Бензонасос, кстати, электрический и при просадке напряжения давления не даст.
На оборотах больше 1000 генератор справляется сам, без аккумулятора.

Сообщение отредактировал Bob - 13.1.2021, 18:26

[Василий]

Что-то я этот принципиальнй момент просмотрел.
Получается, причинно-следственная связь такова: появляются сбои по питанию, поэтому мотор норовит заглохнуть?

[b00mer52]

Т.е. при снижении оборотов катастрофически падает напряжение бортсети.
А что с аккумулятором? Почему он не поддерживал напряжение? ...

Действительно все рассуждения логически верны. Но! В последний раз (то что на видео) - сбоев по электрике не было, как раньше на глаз "проседаний/миганий" не заметно! Аккумулятор стоит родной необслуживаемый. Через пару недель ему будет 8 лет. Надо признать, что он меня ни разу за это время не подводил, хотя на другом автомобиле в семье (Chevrolet) аккумулятор заменил после 6 лет работы.

Что-то я этот принципиальнй момент просмотрел. Получается, причинно-следственная связь такова: появляются сбои по питанию, поэтому мотор норовит заглохнуть?

Может действительно так, но заметных сбоев и "проседаний" по электрике, в последний раз не было. Или были, но внешне не проявились?

[b00mer52]

Спешу поделиться ценной, на мой взгляд, информацией. Три дня я катался на машинке вообще без проблем. Даже намёка не было на какие-то неисправности. Вместе с тем, рыл в интернетах информацию, какой прогой лучше записывать лог-файлы (спасибо Василию за наводку) через диагностический разъем с ELM-адаптером. Выбрал такую: MotorData OBD Диагностика ELM OBD2 scanner

Правда оказалось, что экспорт логов из нее происходит через платный плагин (149 руб), но я решил поддержать разрабов за полученную с помощью этой проги инфу. А показала она мне вот что:



Напомню, у меня чек не горит и не горел. Другие программы (Torque, OBD Авто Доктор, OpenDiag, ScanMaster-ELM) мне этой ошибки не показывали (или я может не видел/не там искал?).

Поиск информации по этой ошибке привел меня в т.ч. на страницы этого форума. Вот тут близкие симптомы: При прогреве начали плавать обороты от 600 до 1500. При езде: то нормальное ускорение, то начинает тупить и скорость вообще не набирает, а потом как будто пробивает и начинает нормально ускоряться.

Вот тут на драйве вообще мой случай: Примерно с полгода назад начали плавать обороты на горячую в холостом режиме (хотел заглохнуть). Сначала ситуация повторялась раз в неделю-две. Со временем чаще. Сканер показывал ошибку P0132 (высокое напряжение на датчике). В последнюю неделю загорелся чек. Только останавливаешся на светофоре или паркуешся — мотор "колбасит" и дергает

Вот еще на драйве случай с плохим контактом (вода в разъеме датчика).

Может я зря радуюсь, но мне хочется верить, что решение найдено. Дождусь хорошей погоды и полезу для начала посмотрю на датчик и его разъемы. Может проблема в плохом или грязном контакте. Не поможет прочистка, придётся покупать новый...

Как понимаю, именно его включил в перечень возможных неисправностей уважаемый Василий

... отравлен кислородник, ...

Сообщение отредактировал b00mer52 - 14.1.2021, 22:17

[Bob]

Вот настоящий инженерный подход
В каком полку служили, поручик? Или полковник?

[Василий]

По уму, конечно, для исключения ошибочной дефектовки, стоит проверить датчик инструментальными методами. Например, мультиметром. При нагретом моторе напруга на сигнальном проводе должна прыгать примерно от 0,2 В до 0,9 В с частотой примерно 1 Гц. Правда, во-первых, до разъема на жгуте добираться проблематично. Можно, конечно, прицепиться к разъему ECM (это даже правильнее), но на улице заниматься этим тоже совсем не клево... Во-вторых, судя по всему, сигнал не постоянно не в норме. Можно часами вылавливать недостоверные показания, и так ничего и не поймать.
Поэтому, если заниматься проверкой кислородника самостоятельно, можно просто ездить с подключенным в режиме Data Stream сканером. Если в момент сбоя в работе мотора сигнал с датчика окажется неправильным, проверить его проводку. Если она в норме, проблема в датчике (вероятность неисправности контроллера принимаем нулевой).
Можно, конечно, не заморачиваться всем этим, положится на запись зарегистрированной ошибки, ограничиться проверкой проводки и, в случае ее исправности, заочно приговорить кислородник...
Кстати, совсем необязательно покупать новый датчик. Енотовские кислородники очень надежные и долговечные, отказы редки. Поэтому не будет риском купить б/у. Например, у Дмитрия djeday.

Сообщение отредактировал Василий - 14.1.2021, 21:56

[b00mer52]

Вот настоящий инженерный подход
В каком полку служили, поручик? Или полковник?

© "Да в штабе там писарем просидел..."

Поэтому, если заниматься проверкой кислородника самостоятельно, можно просто ездить с подключенным в режиме Data Stream сканере. Если в момент сбоя в работе мотора сигнал с датчика окажется неправильным, проверить его проводку. Если она в норме, проблема в датчике (вероятность неисправности контроллера принимаем нулевой).

Вот именно этим и хотел заняться. Принял решение ездить с записью логов до упора, пока не проявится проблема, а уж там можно делать какие-то выводы.

Кстати, совсем необязательно покупать новый датчик. Енотовские кислородники очень надежные и долговечные, отказы редки. Поэтому не будет риском купить б/у. Например, у Дмитрия djeday.

Спасибо за наводку! На новый цены конечно высокие...

Сообщение отредактировал b00mer52 - 14.1.2021, 21:52

[Отец Фёдор]

Уважаемый b00mer52!
Сделайте, пожалуйста фото масляного щупа и состояние выхлопной трубы.

[алексей 578]

А я вот вот о чём подумал.... может просто надо поменять аккумулятор?

[b00mer52]

Уважаемый b00mer52!
Сделайте, пожалуйста фото масляного щупа и состояние выхлопной трубы.

Вот пожалуйста. Выхлопная труба:

19-11-2020 прогорел фланец, заменен вваркой куска трубы.
Часть фотографий сделана на подъемнике, когда варили прогоревшую часть.
На мой взгляд, состояние выхлопной системы вполне приличное.
После ремонта нигде не сечет, работает тихо.












28-11-2020 замена масла в ДВС на пробеге ~87 т.км.
Предыдущая замена 28-03-2020 на пробеге ~77 т.км.
Фото сделал на холодном двигателе. Масло чистое.



Масло лью всегда одно и тоже 5w40 Total Quartz Energy 9000.
Не доливал ни разу за 8 лет, не замечаю чтобы уровень менялся.
На приборке показывает уровень Oil Good 000--

[Отец Фёдор]

Очень хорошо, что масло у Вас НИЖЕ метки MAX.
Это Важно.
А насчет состояния выхлопной трубы, тут на форуме страшно не любят засовывать палец в выхлопную и его демонстрировать. Многие считают эти действия не этичными.
Вот так:

Сделайте, пожалуйста, фото пальца с загрязнениями из выхлопной, это очень информативно.

[b00mer52]

Сделайте, пожалуйста, фото пальца с загрязнениями из выхлопной, это очень информативно.

Сходил, намазался. Черная сухая сажа.
На ощупь в трубе сухо, жирных, маслянистых наслоений нет.
Легко протирается до металла.

[Отец Фёдор]

Уважаемый b00mer52!
Это масло из картерных газов.
Масло под клапанной крышкой встречается с горячим водяным паром, происходит гидролиз масла и это псевдо масло попадает в цилиндры, где начинает частично возгоняться, частично сгорать, преобразовываться в шламы, кокс, забивать дренаж в маслосъемных кольцах, а большая часть вылетает в выхлопную.

Что делать?
Необходимо измерить порядок ( вакуум или избыточное давление в картере) и величину давления в единицах мм. водного столба.
Это необходимо сделать на ХХ и на средних режимах.
Остаточное давление (разряжение) ВСЕГДА должно быть в пределах 5 - 20 мм водного столба.
Избыточное давление на ХХ и (или) на рабочих режимах это плохо, дальше будет все хуже и хуже.

Что дальше?
Дальше необходимо уменьшить объем картерных газов и (или) снизить скорость прохода картерных газов через регулирующий дроссель, именуемым клапаном PCV.
При износе потрохов клапана PCV увеличивается скорость картерных газов при проходе через него.

Это псевдо масло, потерявшее липкость через 1,5 -2 тысячи км., движется по стенкам патрубков через поршневую прямо в выхлопную.
Клапаны PCV очень все разные, даже из одной партии.
Необходимо подбирать или проще - на время его необходимо заменить обычным краном и отрегулировать остаточное давление в картере.
Лямбда у Вас начинает врать по причине загрязнения продуктами разрушенного масла именно на ХХ.
Из-за износа рабочих регулирующих конусов и износа калиброванных отверстий на рабочем седле и поршне клапана PCV, создаются условия для "плевков" этим "маслом" во впускной тракт прямо на стержни
впускных клапанов, ну и дальше до выхлопной...
Как то так...
А заменять можно все железяки между передним и задним номерами.
Успехов!

[b00mer52]

Дальше необходимо уменьшить объем картерных газов и (или) снизить скорость прохода картерных газов через регулирующий дроссель, именуемым клапаном PCV.
При износе потрохов клапана PCV увеличивается скорость картерных газов при проходе через него.

Благодарю за подробную информацию. Получается мы вернулись к началу обсуждения проблемы. Но, согласно приведенным рассуждениям, должно наблюдаться подъедание масла. А этого вроде как не замечено.

И сразу такой вопрос: как же должен выглядеть палец из выхлопной трубы если всё в норме? Неужели такой сажи быть не должно?

[Отец Фёдор]

Полагаю, что Вы заливали масло по MAX?
Подъедание на щупе видно.

Палец на исправной машине должен быть чистый ВСЕГДА.

[b00mer52]

Полагаю, что Вы заливали масло по MAX?
Подъедание на щупе видно.

Нет. Никогда до максимальной отметки не доливаю - оставляю на горячее расширение. 2 т.км. назад уровень был тот же. Масло меняю сам.

Палец на исправной машине должен быть чистый ВСЕГДА.

Что-то в этом сомневаюсь. Возможно на новой машине нагара меньше, но на пробеге 88 т.км....
И как мне кажется, выпускная система не бывает чистой, ведь туда вылетают продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги. В итоге и получим черный налёт. Сюда же думаю и качество бензина можно отнести как фактор этой копоти.

Ради эксперимента: протру хорошенько конец трубы (сколько достану) и засеку за какое время почернеет.

[Отец Фёдор]

На Вашей машине стоит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Плюс еще две лямбды.
"... продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги..."

Из выхлопной должны выходить углекислый газ и вода...

Демонтируйте впускной и снимите со стержней клапанов шлам, много шлама.
Это не из бензина и не сальники клапанов пропускают (яркий пример - дырчик с непосредственным впрыском).

Сделайте дифманометр, налейте в него воду и проведите измерения в прямых единицах - мм. водного столба.
Вам станет все предельно ясно.