по-моему это не совсем нормально.
может сменить масло и особенно фильтр на более лучшие для начала?

наши движки проходят начальную обкатку на стенде на заводе, при нормальной эксплуатации стружки быть не должно. даже если ее немного и есть, она как правило скапливается на магните, закрепленном на сливной пробке в масляном картере, в самой нижней точке. ну и в фильтре конечно.

может у вас сливная пробка без магнита?
ну потеряли пробку при смене масла, вкрутили обычный болтик... такое бывает.
проверьте.

А что эти датчики ,что ли в масле купаются????

У меня бортовой комп периодически пишет эту ошибку 0011. Выяснил за две недели, закономерность. Это происходит при длительной езде с длинной горки с отпущенным газом. Метров 500 так надо проехать на постоянной скорости 55-60 кмч не прикасаясь к пидалям. Если чуть увеличить скорость например, немного подгазнуть в процессе спуска, то ошибки нет. Может кто знает на что логически может указывать такой симптом. Цепь чтоли. Чек не горит, машина ездит нормально, пробег 180. Если бы не бортовой комп так бы и не знал. Пока потупому сбрасываю ошибку через меню.

К мотористу нужно

Если не понятно,то в гугл переводчик )

P0011 Nissan - Intake Valve Timing Control Performance Bank 1


Possible causes
- Faulty Intake Valve Timing Control Solenoid Valve
- Intake Valve Timing Control Solenoid Valve harness is open or shorted
- Intake Valve Timing Control Solenoid Valve circuit poor electrical connection
- Faulty Camshaft Position Sensor
- Camshaft Position Sensor harness is open or shorted
- Camshaft Position Sensor circuit poor electrical connection
- Faulty Crankshaft Position Sensor (POS)
What does this mean?
Tech notes
Since the Intake valve timing control solenoid valve uses oil flow to control timing, dirty oil can cause the valve to stuck open or close. Before replacing the valve, change engine oil and filter and reset engine code.
What does this mean?
When is the code detected?
When there is a gap between angle of target and phase-control angle degree, the valve will stop working and the ECM will trigger the P0011 code.
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Possible engine lack/loss of power
- Posssible engine rough idle
P0011 Nissan Description

This mechanism hydraulically controls cam phases continuously with the fixed operating angle of the intake valve.

The ECM receives signals such as crankshaft position, camshaft position, engine speed, and engine coolant temperature. Then, the ECM sends ON/OFF pulse duty signals to the intake valve timing control solenoid valve depending on driving status. This makes it possible to control the shut/open timing of the intake valve to increase engine torque in low/mid speed range and output in high-speed range.

The intake valve timing control solenoid valve changes the oil amount and direction of flow through intake valve timing control unit or stops oil flow. The longer pulse width advances valve angle. The shorter pulse width retards valve angle. When ON and OFF pulse widths become equal, the solenoid valve stops oil pressure flow to fix the intake valve angle at the control position.
P0011 Niss

Доброго времени суток друзья, случилась беда, началось с незначительного с легкого подтраивания двигателя, подумал не зря по регламенту замена свеч каждые 30000, срочно было нужно ехать на расстояние 200 км, поехал, по дороге автомобиль начал неадекватно себя вести при нажатии на педаль газа появились провалы, спустя несколько километров замигал "чейкинжейн", еще через некоторое время загорелся на постоянную, кое как добрался. Первым что сделал, считал коды ошибок при помощи ELM, согласно кодам следовало - пропуски зажигания, богатая смесь. Логически подумав решил, если отказала одна из свеч зажигания, то не сгоревшее топливо попадает на выхлоп что электроника фиксирует как богатую смесь. Купил новые иридиевые свечи денсо, выкрутил все старые, на трех нагар допустимо красноватый учитывая "качество" бензина, на первом цилиндре свеча черная, решил что действительно отказала свеча, заменил, вкрутил... и вот счастье, машина полетела, радость не долго длилась, все повторилось, дело не в свече. теперь подозрения на катушку зажигания, или самое страшное на ЭБУ, на калине товарища так было, менял ЭБУ. Теперь вопрос, как продиагностировать катушку зажигания? Прав ли я в суждениях?

Переставить катушки местами, если дело в ней проблема переместится в другой цилиндр.

Диагностировать вероятную неисправность катушки возможно таким образом только по нагару на свече, к сожалению ELM по цилиндрам не показывает, а это означает, что нужно так ездить, боюсь за катализатор.

Как вариант хотя он и не очень удобный, отключение катушки. Сначала отключаем предполагаемую неисправную катушку, заводим, запоминаем примерно как машина троит. Глушим, переставляем предполагаемую дохлую катушку в другой цилиндр но её так же не подключаем, заводим и ... если это не катушка то машина будет пытаться завестись только на двух цилиндрах - это ни с чем не спутаешь.
Как то так.

Такое ощущение, что катушка не "совсем дохлая" двигатель не троит, а подтраивает, такое ощущение что на каких то режимах работает. Читал в инете, что может катушка и живая, вся проблема в контакте...

Вобщем сегодня глянул сигналы на управляющем проводе двухлучевым осциллографом, сравнивал, сигналы идентичны, в зависимости от оборотов меняется только частота, форма сигнала такая же как на других рабочих катушках, масса на катушке есть, питание тоже. Попробую поменять катушку.

А все дело было в "зависающей" форсунке, после снятия и промывки, машинка поехала как прежде.

На диагностику ездили?
Причина могла быть не одна, почитайте, например, ЗДЕСЬ.

Всем привет икак спасибо кто ответит.
Заправился на незнакомой заправке, через 30 км внезапно затроил и загорелся значок двигателя.
Первым делом грешил на бензин, но т.к. ничего не гремело, заправил и проехал еще 70 литров. Не прошло.
Заменил свечи, проехал еще 30 литров. Не прошло.
Заехал в сервис, ошибка 0340. Заменили ДПРВ, троить также внезапно перестало, но насторожило, что заводиться стало после 4-6 оборотов, а до этого хватало 0,5-1 оборота от стартера. Уехал, назавтра крутил до посадки аккумулятора при -15С. Так и не завелся, пришлось дергать тросом. Приехал в тот же сервис, там мсье предположил, что датчик положения распредвала (ДПРВ) был плохого качества. Снова заменили ДПРВ на б/у из евроавто. Заводиться стал с полоборота.
На следующий день опять не слава Богу, вновь загорелся значок двигателя на панели и начал троить.
Я теперь не понимаю, это третий ДПРВ, даже мне стало очевидно, что дело не в нем. Как же получается, что уезжаю из сервиса - не троит, а с утра опять с двигателем беда?
Кто, то грешит на ДПКВ, другие на проводку, а я не знаю что и делать, опять ехать в этот бестолковый сервис?
Енот 2007, 1,4л пробег 194 тыс.
Я было испугался за ГРМ, однако, если бы проблема была с ним, то она не уходила бы от замены датчиков. Помогите.

стечение обстоятельств, возможно дело и не в бензине было, а просто требуется замена цепи ? Как вариант

Еще бы понять, какая машина, пробег.

Если пробег далеко за 100 то это 99% цепь. Меняли одному Уфимскому 3 датчика положения.

Я тоже так думал, однако, доехав вчера до сервиса и снова заменив ДПРВ двигатель работал ровно.
Весь день работал ровно, а утром снова троит.
Как такое возможно при неисправности цепи?
Теперь я предполагаю 1) неисправность эл.цепи и 2) может быть есть у енота стандартные слабые места, когда троит двигатель. Потому и написал на форум.

Инженеры выбрали код P0340 как общее обозначение всех проблем с сигналом датчика распредвала. Поэтому, строго говоря, по нему нельзя однозначно определить, имеет ли неисправность системный или компонентный характер. Но если этот код не сопровождается P0335 и/или P0341-44, которые прямо указывают на отсутствие или искажение самих импульсов датчика, то почти наверняка неисправность на самом деле не электрическая. Так что датчик, провода, разъемы и плата контроллера ни при чем.
Как уже говорили, с большой степенью вероятности зафиксированная ошибка означает рассогласование импульсов датчиков коленвала и распредвала из-за удлинения цепи. Т. е. сигнал датчика распредвала сам по себе вполне нормальный, только невовремя.
А спорадичность симптомов объясняется тем, что контроллер мотора не всегда распознает рассогласование, потому что величина удлинения цепи пока в пределах его погрешности замеров углов поворота валов.
Кроме цепи, могут быть неисправными клапан или муфта фазовращателя или загрязнен ротор датчика. Но все это очень маловероятно.

Первым делом грешил на бензин, но т.к. ничего не гремело, заправил и проехал еще 70 литров. Не прошло.
Заменил свечи, проехал еще 30 литров. Не прошло. ...................................................................................... А он не на КАМАЗе ? Или это замер расстояния в литрах ?

Спасибо всем за ответы. Еще вопрос, удлиннение цепи? Незначительное?
Разве не должно тогда меняться состояние ровно-неровно-ровно-неровно. У меня ведь день целый двигатель работал отлично и лишь с утра опять начал неровно. Насколько вы уверены, что это проблема цепи?

70+30= да, это более 1200 км я за эту неделю наездил с неровным двигателем.

Если свеча и катушка в норме, посмотри форсунку.
От цепи он вообще будет непоймёшь как дёргаться.
А если чётко троит, то не работает один из цилиндров.
Вот и ищи какой, там дальше видно будет.

Да ещё может датчик воздуха барахлить. Тоже начнёт сбоить добро.
Открути, промой в ацетоне ушной палочкой или кисточкой.
Многим помогало, особенно на тойотах

Скорее всего, под "троением" топикстартер подразумевает не отключение конкретного цилиндра, а общую неустойчивую работу мотора. Иначе контроллер обязательно определил бы пропуски воспламенения и "выдал" P0330-34.


Гарантированно проверить несложно. Удобнее всего двухканальным осциллом, хотя можно и одноканальным.

Я полагаю, что нет в данном сервисе двухканального осцилла, нет и одноканального, есть молоток, разбитые ключи, стертые отвертки и мастера, меняющие все подряд...

Появляется код P0340 ПОКА при запуске на МОРОЗЕ.

Длина цепи в ТЕПЛОМ гараже и на МОРОЗЕ разная.

Потеплеет и проблема сама пройдет... на некоторое время.
В конце концов ДВС перестанет заводится вообще.

Во-первых, изменение длины в зависимости от температуры ничтожно.
Во-вторых, холодная цепь КОРОЧЕ нагретой, поэтому теоретически ближе к норме. Тем более, что удлинение цепи при нагреве в какой-то мере компенсируется увеличением расстояния между коленвалом и распредвалами, -- блок и головка тоже нагреваются. Хотя, повторю, микроскопическая разница абсолютно ничего не значит. Упоминаю это исключительно всвязи с логикой.
В-третьих, проблема не уйдет ни с похоладанием, ни с потеплением.

Топикстартер четко указывает условие плохого запуска и появления кода P0340- на померзшем ДВС.
После прогрева проблемы нет.

Шаманство "мастеров" не рассматриваем.

"...микроскопическая разница абсолютно ничего не значит..."
Сообщите нам, с церковно-приходским образованием, в чем ПРИЧИНА такого явления кончины цепи?

Алгоритм управления пуском холодного и нагретого мотора разный. Например, при холодном пуске нет лямбда-регулирования. Есть и другие различия, например, иной режим мониторов -- специальных программных блоков, отслеживающих исправность отдельных подсистем системы управления мотором и влияющих на "решения" контроллера.Поэтому какой-нибудь косяк, например, предполагаемое удлинение цепи, может оказывать разное влияние в разных ситуациях, по-разному "сводить с ума" систему управления.
Еще раз: длина цепи в холодном и нагретом состоянии различается на неуловимый мизер. Если предположить невозможное -- существенное влияние температуры на длину цепи -- тогда придется признать , что с нагревом и удлинением цепи неисправность должна прогрессировать. Т. е. нагретый мотор должен бы работать хуже.


У Отца Федора привычные проблемы с восприятием контекста. Процитированные им мои слова означают, что длина цепи практически не изменяется даже при значительном изменении температуры. Безотностельно к состоянию самой цепи -- нормальная она или вытянутая.
Несложно рассчитать, насколько цепь удлинится при нагреве от -40°C до +130°C. Даю подсказку: материал сталь, количество звеньев примерно 140 шт. (точно не помню), длина одного звена ( точнее, расстояние между осями звена) примерно 8 мм.

.

Конечно, на взаимное положение валов влияет только ведущая ветвь. Это примерно 50-60 звеньев. Не стал уточнять, чтобы совсем уж не обескураживать невежду. У него и так с мышлением неважно, а если еще нагрузить подробностями... Но даже учет всех звеньев приведет бедолагу к ничтожному результату.

Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в связи с чем прошу помощь зала:

Автосервис в СПб, заточенный под еноты, есть такое?

Василий!
Гений по словосочетаниям!
Вопрошающему получить быстрый ответ по симптомам не вышло...
А Вы, Василий, можете только меня невежду, необразованного обескураживать и приходить... к ничтожному результату...
Вы так и не ответили на вопрос.
ПОЧЕМУ именно на морозе появляется код P0340?

Я ответил в сообщении #13. Но Вы не соизволили понять.
А как там удлинение цепи при нагреве? Посчитали?

Вы так и не ответили на вопрос.
ПОЧЕМУ именно на морозе появляется код P0340?
После замены ТОЛЬКО ЦЕПИ все приходит в норму.
Перлы из сообщения #13.
Лямбда-регулирование тут ни при чем, оно еще спит.
Иной режим мониторов -- специальных программных блоков... (бред в мозге ДВС и великого мастера) - самостоятельно настраивается при замене цепи.
А вот "...какой-нибудь косяк, например, предполагаемое удлинение цепи..." при замене "косяка" - цепи все приходит в норму.
Неуловимый мизер... четко работает.
Машина с растянутой цепью после нахождения в теплом гараже заводится без проблем, а после ночевки возле гаража вообще не желает, но после замены цепи все проблемы исчезают.
Великие мастера, как наш уважаемый Василий, этим пользуются в полном объеме и разводят, разводят клиента ссылками на гроссбух по машине и умнейшими намеками на недостаток познаний клиента в науках.

Коллега Pexikum сделал выводы:
"... Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в связи с чем прошу помощь зала:
Автосервис в СПб, заточенный под еноты, есть такое?"
Мне стыдно, а Вам?

Я подозреваю, кое-кто не понимает ни себя, ни других. Вот предыстория: Как видно, очевидная зависимость ошибки от низкой температуры -- плод чьего-то воображения. ТС отметил неустойчивую работу холодного мотора и загорание ошибки при езде. В любом случае, прямая зависимость от мороза не обязательна. Плохой холодный запуск и регистрация ошибки вполне могут быть разнесены во времени. Но даже если связь есть, это не дает оснований делать однозначные выводы. Хотя некоторым закон не писан.
Третий раз спрашиваю: насколько нагретая цепь длинее холодной? Уж не обращаю при этом внимания на логику некоторых, по которой если нагретый мотор более-менее нормально заводится, значит, цепь должна при нагреве укорачиваться.

Коллега Pexikum сделал выводы:
"... Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в связи с чем прошу помощь зала:
Автосервис в СПб, заточенный под еноты, есть такое?"
Мне стыдно, а Вам?

Ага, клоуна заклинило. Четвертый раз прошу сказать, на сколько микрометров изменится длина цепи при нагреве.
А пострадавшему был предложен дельный совет -- проверить рассогласование импульсов датчиков коленвала и распредвала, чтобы была полная ясность насчет цепи. Ведь глупо дефектовать ее наугад. А демонтировать клапанную крышку и визуально наблюдать разбег меток -- в данном случае колхоз.
И для такой проверки совершенно не обязательно обращаться в специализированный автосервис.

Уважаемый Василий!
Я в микрометрах не разбираюсь, клоунов этому не учат.
Вашим дельным советом " -- проверить рассогласование импульсов датчиков коленвала и распредвала" коллега не смог воспользоваться из-за отсутствия у "мастеров" чудного прибора.
Из условия задачи ДВС после нагрева работает без проблем, долго.
Вы же великий практик, должны сразу по признакам определять причину проблемы и сообщать вопрошающим.
А я не знаю ничего о нагреве микронов, цепи, масла и др. металлолома.
Клоуны только развлекают публику, чем я и занимаюсь.

По СМСкам тоже?

Никто никому тут ничего НЕ ДОЛЖЕН!

Судя по описанию проблемы и соседних\сопутствующих тем на форуме дело решается заменой цепи ГРМ.

Непонятна (вызывает споры) только этимология проблЭмы, т.е. почему только на морозе проявляется негатив.
Пащиму?! На мойрозе? Только!
З.Ы.: сам не поневоле владелец возрастного CR14, проблЭма акутальна. Да и мороз в наличии.

Правильно , надо найти проверенный сервис .например здесь спросить http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9300 . Без обид , конечно , но вооружившись знаниями из инета , придя на сервис и учить работяг что им делать и куда тыкать осциллографом - дурной тон . Я просто представил - заходит такой продвинутый в самолёт , и говорит мне , а давайте я полетаю , а чё , мне в инете рассказали гуру , как надо ... Я бы такого сразу на х послал , а вы ?

Что вы да этой цепочки ГРМ привязались.
Есть статистика машин, кому это однозначно помогло???
На тойотах ремень стоит, всё нормально, пока не порвётся.
А что ремень не тянется?

Ваши споры похожи на флуд

И таки ремень не растягивается, практически, от замены до замены - не?
Цепь не тянется - она удлиняется. из за износа в каждом звене


Странно, что до сих пор не предлагалась промывка клапана рециркуляции....

Пошумели, повеселились, а причину странного поведения изношенной цепи на холоде так никто и не раскрыл.
Разумный совет дал алексей 578 - "... надо найти проверенный сервис..."
Завтра клиенту так и передам.

Да , вот такой я умный мальчик . А то вот некоторые хотят цепь махнуть , но блин сомневаются , в какую сторону гайку на откручивание крутить..... И спрашивают совета , мол сломать боюсь . Вот тут конечно я пас .

Цепь менять много ума не надо, без эстакады, опыта и инструмента самому никак. Итого стартуем от 15+ столько же на комплект запчастей и сверху бодание с автослесарем, потому что сразу окончательную цену они не называют.
А на финише и вправду какие-нибудь рецилькуляции или форсунки +5 т.р. и я опустошенный, но довольный исчезну с этого форума еше на 200 тыс.км.
Повторю сегодняшние симптомы:
Расход средний был 7,2л
Расход стал 8,7л
Заводится не всегда с первого раза, может заглохнуть. Обороты стабильны, тяга нормальная. Кроме повышенного расхода и ошибки 0340 ничего не напрягает.
Что меня напрягает, самодиагностика не работает. И все указывает на цепь, решительно все.
Но потом слесарь сбрасывает 0340 своим планшетом и машина едет как новенькая, заводится с полоборота, расход снова 7,2л.
Если бы не это обстоятельство, давно бы заменил цепь.

Я уже писал ранее, повторю ещё раз.
На воздухозаборнике после воздушного фильтра и перед дроссельной заслонкой стоит датчик массового забора воздуха. К нему подходят провода с колодочкой, крепится на двух болтах. Картинку с книги "Третий Рим" к сожалению скопировать не смог, не получилось.
Сними этот датчик, промой его в ацетоне ушной палочкой или кисточкой, продуй и просуши, должно полегчать.
На Тойотах это здорово помогало.
Его загаживает картерными газами, особенно если воздушный фильтр не своевременно менялся или большой износ колец. Он влияет на подачу топлива и т.д., в общем на работу всей топливной системы.
Работы то на 15 минут. По крайней мере хуже не будет.
А ты готов пол движка разобрать непонятно зачем

Попробую, отпишусь.

Я регулярно промываю расходомер воздуха. Расход топлива слегка уменьшается и эластичность мотора чуть улучшается. Правда, ничем не ковыряю, просто брызгаю спреем карбклинером.
Но у топикстартера CR, как впрочем, и у oni_volk. У этого мотора нет датчика массового расхода воздуха (Mass Air Flow Sensor). Он снабжен датчиком абсолютного давления во впускном коллекторе (Manifold Absolute Pressure Sensor), который совершенно нечувствителен к загрязнениям. Потому что сконструирован на базе твердотельного пьезоэлемента. Слой грязи на нем не изменяет его реакции на давление воздуха.
Даже если бы был ДМРВ, и в существенно загрязненном состоянии, то его промывка привела бы только к незначительному ослаблению симптомов первичной неисправности. Если бы загрязнение было небольшим, после очистки ничего бы не изменилось. Потому что негативное влияние основного дефекта все равно намного превышало бы вклад в ухудшение работы мотора несколько загрязненным воздухорасходомером.

Валилий а подскажите где на HR16 стоит расходомер воздуха. А то пробег 105 т.км.

можно и прочистить слегка

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Перед промывкой желательно снять с датчика резиновую прокладку. Потому что есть теоретическая опасность ее разбухания от определенной химии.