добрый день.
сцепление- 5 точка/ попробуйте прокачать сцепление. т.е. заменить тормозную жидкость в контуре сцепления.
на форуме описано как. поищите. в мануале тоже есть.
любая дот 4/
и такая с кл 6 подойдёт/
Ate03.9901-6402.2Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL.6", 1л

у вас главное сцепление прокачать .
с уважением юрий.

Купил ниссановскую. Не стал экономить

добрый день.
ниссановская- это обычная дот 4.
с уважением юрий.
в моем городе KE90399932 стоит ниссановская 290 р. с доставкой- 1 л.

Везет. Я взял за 550!

Прокачали сцепление, не помогло. Приговорили сцепление в сборе...
Кто может подсказать код? И какую фирму взять?
Спасибо.

Ну не будьте столь ленивы.
Есть отдельная тема, где есть ответы на ваши вопросы.
Менять вам надо диск+корзину и выжимной.
+опять заливать тормозуху и прокачивать.

На енота, тииду и кашкая 1.6:
Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного)
Вот, ТЕМА.

Экзист Валео 826818 3916,00 ₽ 804527 2670,00 ₽
Автодок Валео 826818 2840,00 ₽ 804527 4234,00 ₽
Колеса даром Валео 826818 3820,00 ₽ 804527 2353,00 ₽

Вот такие у нас цены. Смущает разброс от тысячи до двух. Юрий, а у вас какие цены?

При значительном пробеге и долгосрочных планах на авто есть смысл заменить задний сальник коленвала мотора и сальник входного вала коробки.

Василий, согласен насчет сальника коленвала, а вот с сальником коробки всё не так однозначно.
Недавно сам менял сцепление и, когда снял выжимной, оказалось, что сальник входного вала завальцован немного. Видимо, как ранее и писалось, он поставляется в одном корпусе с подшипником. Я не стал курочить его и оставил старый.
Я также еще поменял сальники приводов.

Нет, отдельно.

добрый день.
на 1,6.

Nissan12279-ED000Сальник коленвала задний
Nissan3834200QAGСальник привода левая сторона

с уважением юрий.

А на 1,4 можно полюбопытствовать номерок?
Я по схеме боюсь не то заказать.

добрый день.
для 1,4
Nissan 12279-1F700 Сальник коленвала задний


с уважением юрий.

Ребята, произошло что то странное в общем съезжал я с дороги и была заметная разница в высоте дороги и обочины (ну сантиметров 12-15 думаю). И, собственно, съехал левым передним колесом, поехал дальше и услышал звонкий металлический ДЗЫНЬ. Цепляться там было нечему, т.к. До этого неоднократно уже там парковался. Звук похож был как будто оттянули металлическую пластинку и отпустили, звонкий и несколько продолжительный.

Сначала подумал, что сорвало резьбу на защите, но осмотр ничего не подтвердил, все на месте. И вот дальше самое интересное. Езжу уже с того момента порядка трех четырех недель, и.... Перестало гудеть сцепление (приговоренный гидравлический подшипник). И переключается все легко и плавно. Изредка дергает когда на холодную трогаешься, но только 1 раз.

Правда я вслух говорил что собираюсь тебя продавать, может испугался енотик?)))) и расход волшебным образом упал до 7,5-8 литров в городе. (Хотя это больше связываю со сменой масла на 5w-30).

Вот такие чудеса...

добрый день.
глушитель посмотрите.
с уважением юрий.

Что ж на него смотреть? Висит себе родной, попердывает.

Прокачал сцепление по следующему алгоритму:

1. Нажали на педаль сцепления;
2. Кривыми длинногубцами нажал на фиксатор - тормозуха брызнула и потекла, отпустили педаль;

3. Плотно надели прозрачный шланг на конце которого большой шприц;
4. Просто шприцем откачиваем жидкость, контролируя её в бачке и доливая;
5. Как пойдёт жидкость без пузыриков - защёлкиваем трубку обратно;
6. Жидкость долить на чуть-чуть выше максимума.

По первой вообще не будет свободного хода - от силы пару миллиметров, через 5 минут поездки всё придёт в норму и жидкость из бачка чуть уйдёт и будет по максимуму.

Залил ATE DOT4 Class 6 - проверю и отпишу как в морозы будет себя вести.

Т.е. педалью уже не прокачивали? Была мысль надавить пассатижами, но не рискнул. В этом сезоне прикупил Росдот клас 6. Больше ничего другого не нашел даже в г. Хабаровск. Собирался на какой нить сервис заехать. Однако надо попробовать все таки пассатижами. Усилие приличное прикладывали?

Чуть сжал и выстрелило.

Педалью воздух засасывался только в путь, надо обратный клапан в трубке прокачки, но поскольку штуцер пластиковый - с него всё будет слетать. Так что лучше не теребить попусту педаль, а просто отсосать.

Возможно, кому-то удобнее удалять воздух вакуумированием.
Но я просто нажимаю пружинный фиксатор, командую помощнику нажать и удерживать педаль, затем отпускаю фиксатор и командую ассистенту отпустить педаль. Несколько таких циклов в течение пары минут решают проблему.

У меня сосало нещадно воздух через пластиковый штуцер, вместо того чтобы затягивать тормозуху из бачка. Шланг на пластиковый штуцер был одет очень плотно, но всё равно видно было как воздух малейшими пузыриками проскакивает внутрь сцепления.

Шприц на 200 кубов наше всё

А что за обратный клапан? Как выглядит, где купить? Я приобрел только капельницу. С помощью трубки от капельницы и пластиковой полторашки прокачивали тормоза. Год назад. Иногда трубка со штуцеров слетала. Сцепление не удалось. Но в этом сезоне решил до талового с помощью пассатиж открыть этот упрямый клапан, ну и естесно как пойдет неизвестно и что б не бегать, хотелось бы на всяк пожарный этот клапан иметь в наличии при прокачке.

да любой на омывайку, к примеру:

И всё-таки оно умерло. Мгновенно. Провалилась педаль. Хорошо, что купил уже комплект Валео и оригинальный выжимной.

Заменил. Работа встала в 4,5 тыс. руб. Теперь очень легкий ход стал и включается в самом низу. Машина прямо шепчет теперь и такое ощущение что +50 лс стало. Выжимной был в щепки и диск почти умер.

чтото недолго они ходят, у меня тоже на 72 тыс полетел, я подумал что это изза моей привычки ездить с выжатым сцеплением и держать его в пробках вместо того чтоб нейтралку включать.....

Приобрел. Силы легких не хватило его продуть по стрелке. Наверное, если его применять, он сопротивление приличное дает, будет шланг капельницы слетать со штуцера прокачки. Мож этот шланг пластиковым хомутом стягивать на штуцере? День, а ты какой шланг применяешь при прокачке? От капельницы шланг не резиновый, пластиковый, ток на одном торце какая-то резиновая трубочка.

От стеклоочистителя ВАЗов, куплен рублёв за тридцать. Да вспомнил, этот клапан туговат, но на тормоза должен подойти.

Я шприцом прокачал сцепление, выше писал.

Прокачали. Открыли штуцер (клапан) надавливанием пассатижами и придерживая штуцер снизу, что б не сломать. Далее уже пальчиками рук в перчатках. Все равно у напарника пальчики к концу процесса заболели. Заменил тормозуху на Росдот класс 6 путем прокачки "штатной" и долива Росдота в бачек. Схема такая. Выкачали примерно пол бачка в контур сцепления (нажал педаль, открыл штуцер, закрыл штуцер, отпустил педаль). Долили Росдот под срез горлышка. Где-то четверть бачка выкачали, напарник устал, решили качнуть тормоза. Не опуская уровень в бачке ниже половины прокачали тормоза по 10-12 нажатий педали тормоза на каждое колесо. Потом почти полбачка выкачали на контур сцепления и опять тормоза по 10-12 нажатий на колесо. Израсходовали, судя по мерным рискам на бутыле, а она 910гр., 1100 грамм. Т.е. одну бутылку полностью и во второй осталось тормозухи на 7 делений, делений всего 9. Я планировал прокачать обе бутылки, но напарник опять устал. Прокатился, тормоза, сцепление работают без замечаний. Но задумался, а полностью ли заменилась "штатная" жижа? У кого какие мысли? Жду зимы, будем посмотреть. "Штатная" на морозе в -40 и скорости 100 и более по трассе, уж если и не замерзала то густела, педали тормоза и сцепления туговато двигались, не фатально, но тем не менее. Тормозился Енот хуже. Сия негоция устранялась после нескольких, подряд нажатий на педали. При езде в городе такого не наблюдалось.

Подмерзает сцепление. Тормоза вроде нет. Видимо в контуре сцепления остались остатки "Ниссановской" тормозухи.

у меня с ATE тормоза вообще отлично хватают, а сцепление даже в -25 было летнее.

При -25 вопросов и к "ниссановской" нет. -41 у нас по утрам на трассе. Из-за этого и заморочился заменой на класс 6. Все ж думаю, что мало прокачали именно контур сцепления. Осталось еще початый бутыль. Буду замещать. Выводы делать рано.

У Ниссановской жижи красная черта -32
Проверено.
Стабильно.

Но еще до красной черты сцепление начинает ходить тяжелее, а педаль возвращаться медленнее.

Подскажите. Сегодня похоже почти отказало сцепление. Переключаю скорость, ставлю на передачу, трогаюсь, когда нажимаю сцепление получается пидаль опускается (очень легко как то) но скорость не переключается. Будто педаль не нажата вовсе. Машина трясется. Глушу двигатель. Тогда сцепление потихоньку как бы нажимается реально и я опять могу переключать скорости. Уровень тормозной жидкости упал сильно. И обнаружил брызгающую течь из под какой то пробки. На фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
уровень тормозной

Если завести двигатель и нажимать на тормоз и сцепление из под этой пробки показана красной стрелкой стреляет жидкость.
Снал колпачек этот резиновый. Он с трещиной. Резину уже хорошо разъело. Но дело тут видимо не в этой трещине.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Железный фиксатор поднимается вверх немного и вниз. Трубка которая входит в этот пластиковый цилиндрик со штуцером из которого течет масло ни вперед ни назад не двигается.
Я предположил что скорее всего она должна как то перекрываться внутри таким образом , чтобы не текла жидкость, но, не получается..

Наводит на подозрения тот факт, что последний раз менял именно сцепление в одном известном Липецком сервисе, и теперь трубка сцепления выглядит не так как это должно быть. Они собственно и меняли вытекшую тормозную жидкость после этого. Нет на ней нужного соединителя по моему. Может в этом дело. Причем и ABS сдохла через несколько недель после этого сервисного обслуживания. Может это связано, может нет.
(нажмите чтобы увеличить)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не сталкивался с этим раньше, предпочел отдать в сервис, тем более что он дает гарантию на работу, а машину надо завтра на колеса поставить при том что да сервиса не доеду теперь. Подскажите если кто в курсе куда копать.

PS
Незнаю, может не прав, но похоже на то, что мне "МОДЕРНИЗИРОВАЛИ" трубку сцепления в СЕРВИСЕ и отпустили с богом..... Трубка конечно закономерно выскочила со временем. Ведь фиксатор ее похоже абсолютно не держит, она там просто вставлена. Очень повезло, что не попали в ДТП от такой "модернизации".
Может конечно всё и не так, поэтому пока не разобрался в чем дело до конца, не буду озвучивать название этого Липецкого сервиса.

отличное расследование, скорей всего действительно обрезали трубку и просто вставили её.
жду продолжения

Колпачок это же просто как пыльник работает, защищая штуцер прокачки от грязи, функционала держать давление нет у него. М.б. просто сам штуцер прокачки сломали и из него жидкость уходит?

Посмотрел фото трубок, утолщения(как "на другом еноте") где-то есть: http://images.vfl.ru/ii/1457797830/b8b98c60/11837859.jpg
,а где-то(как на твоём еноте) нет: http://images.vfl.ru/ii/1457798064/295745cb/11837915.jpg
, http://images.vfl.ru/ii/1457798106/da76cdac/11837933.jpg
, возможно это зависит от года выпуска авто . Почитай,бывают и такие случаи: https://www.drive2.ru/l/5758067/ .

Новая трубка: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=30851AX600 .

Пообщался с сервисом, кстати называется Парижмобиль Липецк. Пообщался сначала о чату, потом они перезвонили и любезно пригласили приехать.
Пришлось как-то восстанавливать авто чтобы это осуществить.

Купил тормозной жидкости. Отодвинул скобку, снял наконечник трубки. Благо светло уже было. Наконечник оказался не срезан - есть там металлический разъем. Значит сервис не накосячил с заменой сцепления. Но при вставленном состоянии все равно гонит тормозную жидкость через отверстие для прокачки. Долил тормозной жидкости, закрепил как смог пластиковыми тросиками за какую то железку трубку сцепления, чтобы трубка давила в этот штуцер и не так текла сильно. Поставил трубку вместо колпачка и в бутылку чтобы если пойдет струя можно было тормозную обратно в бачёк выливать. Прокачивать сцепление не стал - пустая трата времени в такой ситуации.

Приехал. Смотрели час. Попросил посмотреть что с АБС.
Через час по ABS диагностировали, что то с обоими передними датчиками, а что именно непонятно. Сказал что датчики менял уже передние (напряжение на них тоже прозванивал с блока - импульсы идут на оба). Но специалистам конечно виднее. Я так понял есть диагностика когда понятно в чем дело, и есть когда непонятно в чем дело. Обе я так понял стоят одинаково 700р. Мне сделали вторую, а ту где понятно, оставили на потом. Я бы заплатил и за два типа, только скажите в чем дело. Но раз сказали на потом, значит на потом. Не спорю со специалистами. Деньги само собой взяли и оставлять платеж на потом не посчитали рациональным. Знал бы, что есть два типа "диагонстики" не просил бы конечно. Такую диагностику в принципе желтый значёк неисправности "ABS" на панели выдает бесплатно.
Никаих кодов ошибок абс , распечаток или других подробностей по этой диагностике я от сервиса не получил.

А со сцеплением.... тоже ничего сделать не могут, так как там когда его вставляли, завернулись какие то резинки которые теперь начали пропускать тормозную жидкость. И надо купить все новое, я так понял трубку сцепления. А сам пластмассовый штуцер не надо так как он не съемный. Была озвучена цена умноженная на 25% больше от розничной цены этой запчасти в автодоке. Но это везде так - за сервис надо платить.

Сказали, что вернули все на место включая конструкцию с трубкой и бутылкой.

Вот так, с трубкой и бутылкой я выехал с Парижмобиля, проехал метров 300, сцепление провалилось и все опять заклинило. Остановился, повесил тросики которые убрали мастера и доехал домой кое как.

Итог: результат поездки нулевой, потраченные деньги 700руб и потраченное время.

Я так понял, что больше нет смысла доставать этих людей своими мелкими проблемами.

Я бы хотел удостовериться в словах мастера и хочу спросить тех, кто снимал эту
трубку сцепления.

1. Что представляет этот железный наконечник на трубке. Есть ли там какие-то резинки. Когда снимал трубку, я вроде бы их там вообще не обнаружил.
2. Снимается ли этот пластмассовый переходник - штуцер в который вставляется трубка абс сцепления. Мастер Парижмобиля перед сдачей авто сказал, что СНИМАЕТСЯ - скручивается, а потом когда возвращал авто, что НЕ СНИМАЕТСЯ. Я не понял как эти два факта могут существовать одновременно, поэтому хочу спросить знающих людей.

Блин. Пока писал получил бесценные ответы на вопросы. Спасибо Car69[b]

Детали под названием "трубка абс" в природе не существует.
Внутри штуцера, который со стороны рабочего цилиндра сцепления, есть кольцевая проточка. В нее монтируется резиновое уплотнительное кольцо. Видимо, у тебя это кольцо замято, порвано или вообще выскочило из гнезда. Поэтому течь. Некоторое представление о конструктиве штуцерного разъема дают иллюстрации на странице 8 секции CL.

Извините, опечатался. Трубка сцепления конечно. Там смотрел, но было не до конца ясно что из чего сделано. И по строению защелки не понял там. На фотках которые скинул Car69 все прекрасно видно.

Решил я проблему!
Решилось заменой уплотнительных колец на штуцере трубки сцепления.
ЭТОТ вариант с колечками от бензопровода ВАЗа не прошел. Кольца нужного диаметра но в половину тоньше и тормозная льется из всех щелей. Возможно моя трубка чуть другая.
Но зато купил чудесный ремкомплект №3 уплотнителных колец для радиаторной арматуры, латунных фильтров и коллекторов Valtec (65 рублей) из EPDM (этилен-пропиленовый каучук)...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Оттуда подошли два кольца 10X2мм на наконечник штуцера и 8х1.9 которое ближе к трубке.
Если поставить оба 10х2мм то не влезает штуцер как ни старался, второе кольцо слишком толстое.
(а вазовские колечки имеют внешний диаметр 9 и сечение 1мм. что мало совсем)

В общем, вставил, пару раз качнул педалью чтобы повыходил воздух, протолкнул штуцер до конца, защелкнул скобкой (оставил пока трубку с бутылкой чтобы отслеживать пару дней что ничего не пропускает). Теперь ничего не течет, сцепление и коробка работают нормально.

Подскажите, где сцепление прокачивается?
Не вижу, куда шланг надевать, на что жать...

из кпп выходит часть выжимного подшипника .вот на нем есть и сабачка железная или штуцер

Да. Сразу за радиатором системы охлаждения двигателя, примерно по оси симметрии кузова.

Понял, спасибо.
А трубку силиконовую туда какой размер нужно купить в диаметре?

На фото трубка от капельницы, которую в аптеках продают. На трубке уже "насажен" наконечник резиновый. Очень зараза мягкий, пока на штуцер напялишь.... в общем торец я подрезал по по косой и одевал на штуцера прокачки и сцепления и тормозов. Ничем не фиксировал. Бывало и слетал со штуцера. В этом случае командовал напарнику, что бы педальку удерживал нажатой, перекрывал штуцер, педальку отпускали, что б нога не устала , опять шланг одевался на штуцер и продолжали процесс прокачки.

Сходил, померил. Силиконовый шланг подойдет на 6 мм.

Вопрос не по теме, а что это за бачок с желтой крышкой? Он пустой у меня, что там должно быть?

Антифриз - охлаждающая жидкость. Это расширительный бачек. С рисками MIN и MAX. У Вас же на фото видно, что шланг от него идет к горловине радиатора двигателя!
У моего Енота при покупке в салоне тож был пуст. А в радиаторе охлаждайки было под пробку. На ТО-0 дилер долил до риски MIN.

Рассказываю: Выехал из Самары В Орск, проехал 300 км пропало сцепление "ВООБЩЕ СОВСЕМ НАХрен". Педаль болтается как сопля. Остановился, заглушил, посмотрел на видимые неисправности .Визуально на нашел ничего. Покурил, нажимаю на педаль усилие педали есть(Что за ........! ).Поехал, сцепление есть, думаю что за глюк? Проезжаю 50 км все повторяется! Также глушу, курю 10 мин появляется сцепление. Проезжаю весь Оренбург по диагонали сцепление есть, как только выхожу на трассу педаль проваливается через 20 км. ЭТО ВООБЩЕ ЧТО ТАКОЕ?

Жидкость давно меняли?