Пробег 95 тысяч.Я наездил 25 тысяч, жидкость не менял. Что делал прошлый хозяин Х.З.! Жижа по цвету похожа на дешевое подсолнечное масло. Но тормоза-то исправны!

Восстановление работоспособности после небольшой стоянки указывает на перегрев\охлаждение, но как?!
С уровнем тормозухи в бачке все хорошо? Хитрая трубка, которую надо сдвигать для прокачки сцепления, с целым штифтом и около нее сухо?

Сухо как в пустыне! Уровень в норме.

Склоняюсь тоже к такому диагнозу. Имхо, начать надо с полной замены жижи. Если не поможет - рыть дальше.

Объясните мне (дебилу). Контур у тормозов со сцеплением один? Вакуумник один? Как может не работать сцепление, а тормоза будут исправны?!
Может Резинки на вакуумнике компостируют мозг, или кто подскажет, есть рабочий цилиндр на сцеплении, может он перепускает?

Если бы скончался цилиндр, от остановок он бы не воскресал, а сдох безвозвратно.

Прокачка контура\замена тормозухи чего дала?

Прокачку, замену не делал.
Нахожусь в чужом городе. Займусь завтра.

прокачайте сцепление и тормоза - отдельные контуры - новой тормозной жидкостью.
смотрите выжимной.

Если уровень не падает, что с ним может случиться? Он же за 10 минут перекура самовосстановиться не сможет.

Автор, ну чем сердце-то успокоилось? Все-таки штуцер для прокачки или жидкость?

Был в сервисе, Визуальный осмотр ни чего не показал.Течи жидкости нет нигде. Лезть к выжимному и мучить главный цилиндр не стали.Прибором проверили жидкость, вердикт -Менять! Жидкость поменяли. Сервисмен склоняется к тому , что пришел каюк диску,по тому что скорость начинает включатся примерно с половины нажатия на педаль, т.е. не нужно до конца выжимать сцепление. Но я не понимаю как связан износ диска с отсутствием давления на педали! P.S. на трассу не выходил.

Пару раз сталкивался с подобным казусом.
В обоих случаях проблема оказалась в высокочастотной вибрации, возникающей по причине отсутствия одного крепежного болта соединения мотора и коробки. Соединение "дышало", что хорошо было заметно по потертости и алюминиевой пудре на стыке разъема "мотор-коробка". Возвратно-поступательное осевое перемещение выжимного подшипника заставляло колебаться поршень рабочего цилиндра. По сути, образовывался своего рода миксер, взбивающий тормозуху в рабочем цилиндре до состояния пены.

Непонятно же. Значит тема сисек пропадания и воскрешения сцепления не раскрыта получается осталась.
То, что берет не сразу ,а ближе к половине хода, понятно, сцепление же не юное получается.
Неужели настолько усталая тормозуха была, что вскипала-не давала выжать-охлаждалась-успокаивалась?

Ну, что, поехал я домой. Вся история повторилась... попробовал новый вариант набора давления. Еду, пропадает давление на педали, кое-как выключаю скорость,затем качусь на нейтрали и качаю педаль примерно 20 раз. Итог - давление возрастает. Может, главный цилиндр перепускает? Василий, как выходили из вашей сложившейся ситуации?

Кстати, тормозуху меняли самогонным аппаратом под давлением в ??? сервисе. Может, всё-таки прокачать?

Мастер-цилиндр может перепускать только при нажатии и удержании педали.
Возможно, засорилось отверстие в крышке питательного бачка тормозов/сцепления.
В упомянутых мною случаях просто закручивали недостающие крепежные болты соединения мотора и коробки.

кто нибудь ставил сцепление MecarmMK9673D или KrafttechW11190A9 - самое доступное на 1.4
и выжимной PilengaPH-P 3005 или KamokaCC010??? как эти запчасти? поделитесь опытом.
проблема та же что и у многих сначала педаль сцепления стала ватная, туго включались скорости. заметил что ушла жидкость с тормозной ниже уровня трубки которая идет к выжимному. Долил, сцепу не прокачивал, проблема вроде исчезла, на след день заметил небольшую лужицу под капотом. Поехал в сервис, подняли машину... в месте стыка коробки и движка капает, вердикт сервисмена - потек выжимной. Озадачился поиском.... от цен в шоке по сравнению с тремя годами ранее(((.

Коллеги, добрый день!
Купил Note два дня назад. По сравнению с Окой, которой я владел до Note, педаль сцепления очень упругая/жёсткая, прям как на тренажёре.
Тормозная жидкость старая, тёмная.
Может ли состояние тормозной жидкости влиять на жёсткость сцепления?

может

Я по лету тоже решил прокачать сцепление.
Помощник обязателен. Неудобно открывать и закрывать скобу, но это того стоит – после прокачки выжим стал легче.

Коллеги, хочу уточнить.
Я ездил на сервис, там они какой-то приблудой в форме баллона сначала откачали жидкость из бачка, а потом подали его в бачок под давлением и заменили, слив старую с колёс.
Со сцепления тормозную жидкость не сливали.
Контуры сцепления и тормозов сообщаются?
Если они сообщаются и не слить жидкость с контура сцепления, это что повлечёт? просто смешивание остатков старой и новой тормозных жидкостей?

доброй ночи.
сцепа и тормоза сообщаются через бачок.
посмотрите всю тему с начала/всё в картинках.
с уважением юрий.

Приветствую всех.
Вчера ехал домой, проехал 110 км по трассе, и пропало "нахрен" сцепление - педалька вялая, жмется с легкостью. Слава богу сзади машин не было аккуратно на обочину съехал - остановился. Выхожу-смотрю под капот и ахереваю - т.к. вижу выскочившую трубку из штуцера выжимного - все нафиг в тормозухе...
Варежку закрыл - начинаю вставлять трубку обратно пока вся тормозуха не кончилась - зафиксировалось вроде- но обратил внимание что скоба фиксации штуцера как то не симметрично выглядит - но было темновато и холодно, да и до дому осталось 12 км в общем начал сам прокачивать- качал минуты 2 - педалька стала "твердеть" - хрясь опять 25- гляжу под капот - повторно ту жу картину наблюдаю....в общем спустилось уже полбачка трубка завоздушилась - фортуна махала жопой.

Продолжаю - настало время сделать звонок другу чтобы привез Тормозухи, пошел в салон греюсь=звоню, потом решил вытащить скобу и найти причины проблемки- аккуратно с одного края поддернул с другого края минут 10 вытягивал, в общем подъехал друг с тормозухой и знакомый с опытом в таких делах, выровняли скобу сжали её нижние края (она как бы буквой П) снова все зафиксировали подергали для проверки- трубка не выскакивает, долили тормозухи. Начали уже прокачивать классически. в общем минут через 20 все восстановилось, и всё - поехал до дому.

Фото по окончанию работ...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос ко всем! У меня пробег около 90 тык, может её (скобу) менять надо планово по пробегу или же всё-таки это случайность?

Меняться систематически не должна.

В продолжении темы...
Всё, протек выжимной на пробеге 105 тыс. км.
Предшествовал этому легкий шорох при выжатой педали сцепления.
Ехал до дома на второй передаче

сколько в среднем ходит родное сцепление на 1,4?

У всех по разному! У кого и на 80 тыс. умирает, а у кого и за 200 ходит!

Пробег 320т.км. Сцепа родная. Правда при вытягивании катера из воды начинает буксовать. скоро замена. Но при разгоне не буксует. Недавно решил поменять тормозную жидкость в контуре сцепления, т.к. не менял ни разу. После замены педаль сцепления начала постепеннно проваливаться. Усилие на педали начинает возникать всё ниже и ниже. После прокачки контура сначала всё ок. После нескольких дней снова такая же картина. Ускоряет сей процесс долгая езда по трассе.при прокачке тормозная жидкость с пузырями. Уровень не падает. Слышал что она может вспениваться от вибраций. Может нужна какая то специальная? Подскажите кто сталкивался.

У меня была подобная хрень. Но сама куда-то пропала...
Тормозуха Ниссан.

Так есть ли смысл менять тормозуху в сцепе, кроме того,что она грязная может быть? Улучшается работа сцепления,ход педали другой становится?

Ничего не меняется как и после замены масла в двигателе.

P.S.: Но мой попомер не откалиброван.

Если тормозуха очень уж старая и набрала воды, то после замены на новую в морозы выжимной станет ощущаться менее ватным.

Всё правильно. Лучше включаются передачи / мягче при замене тормозухи.

Для замены тормозухи с недавних пор использую приспособление для прокачки тормозов и цилиндров сцепления JONNESWAY AE300173
Недоумеваю, как не приобрёл раньше, когда оно ещё меньше 800 руб. стоило...
Теперь классический способ вспоминаю c содроганием

педаль не ватная,передачи втыкаются нормально,машине 5 лет, тормозуху поменял ток в тормозах
получается,что менять пока смысла нет

Так, Андрей, подождите. А в тормозах зачем поменяли, пробли были?

Там положено менять, пять лет уже.
После замены по ощущениям тормоза стали более цепкими.

Вот, и меня постигла такая беда... Вышел, завел машинку, а педаль и провалилась, болтается туда-сюда.
Похоже, выжимной... И под машиной мокро. Пробег всего 73800 км.

Менял тормозную жидкость в гидроприводе сцепления с клапаном одностороннего действия TOYOTA 8532126020 (завалялся от другой машины).
Нажал на скобу, вытащил трубку и покачал педалью несколько раз. Воздух и грязная жидкость выходят и не подсасываются обратно.

Провалилась педаль сцепления. Поддел носком обратно, и все нормально. Проехал 300 метров, педаль вообще заклинила в верхнем положении и не нажимается. При движении ощущается пробуксовка сцепления. Переключение передач происходит без выжима сцепления (как на полуавтомате).
Помогите мыслями!

Как-то сильно это напомнило мне Ваши разговоры пятилетней давности в этой же теме...
А ровно через год непонятки предвиденно и благополучно разрешились-таки - "протек выжимной"...

С той поры прошло уже четыре года... Не пора снова туда заглянуть?

Вот занятие себе нашел, раз в 50 тысяч лазить в сцепление

Вскрытие показало что заклинил выжимной.

А может кто-нибудь подсказать каталожный номер главного цилиндра сцепления - тот, на который педалька давит?
И ещё. Есть-ли какие сведения по сцеплению и рабочему цилиндру фирмы SACHS? Как альтернативы Valeo.

На первый вопрос легко нашёл ответ поиском в браузере по словам "главный цилиндр сцепления nissan note e11" – Nissan 30610-9U100 Заменённый с 08.2010 код Nissan 30610-1KA1A. Это для двигателей HR16DE и дизелей K9K.
А на младших еНотов с CR14DE, судя по каталогам запчастей, всегда ставили Nissan 30610-AX715.
Точно такая же ситуация и на Микрах (K12E с 10.2004)

А по сцеплению SACHS видел несколько отзывов одноклубников в теме "Пришла пора поменять сцепление, Какое поставить? Оригинал и аналоги"

Спасибо

Всем доброго. Лопнула трубка привода сцепления со стороны рабочего(выжимного) цилиндра. Трубку заменил. При прокачке контура сцепления педаль остается вялой, а из трубки со стороны рабочего цилиндра капают редкие капли торм.жидкости и слышны чвякающие звуки. Тормозную жидкость доливал под горловину. При нажатиях на педаль сцепления уровень не опускался. В течение некоторого времени жидкость самотеком выкапала до мин. Долил жидкость под горловину, снял трубку со стороны уголка. При нажатиях на педаль капали редкие капли, педаль - пустая. Главный цилиндр умер?

Продолжу. Предпринял еще попытку прокачать сцепление. Помошник нажимал на педаль, я зажимал и отпускал конец трубки сначала пальцем, потом, по мере увеличения давления в трубке, вставил в приемное отверстие рабочего цилиндра, зафиксировал скобой. И дальше по описаному в теме алгоритму - помошник нажимает педаль, держит, я стравливаю и так раз десять. Вроде стало получаться, педаль стала выжиматься с усилием, как и было до поломки. Завел мотор и попытался включать передачи - не включаются. При заглушенном моторе включаются легко все. Снова прокачали несколько раз. Фиксирующую скобу снял, наконечник удерживал руками. При втором-третьем нажатии на педаль наконечник выдаливало из разъема на несколько мм. Как и должно быть. Снова завел мотор - первая включается с большим усилием и скрежетом, другие не пробовал. Помошник высказал предположение что главный цилиндр перепускает жидкость обратно, поэтому недовыжим рабочего цилиндра с соответствующими последствиями. Подскажите, как определить перепускает ГЦ или нет?

Запустить мотор, нажать педаль сцепления, включить передачу и не отпускать педаль хотя бы несколько десятков секунд. Если сцепление при этом начинает потихоньку включаться, -- тачка проявляет желание поехать, -- значит, негерметичность рабочего цилиндра, магистрали или перепуск мастер-цилиндра. Если подтёков нигде не обнаруживается, в том числе в нижней части стыка "мотор-коробка", остаётся перепуск мастер-цилиндра.
Кстати, сцепление моментально прокачивается вакуумированием воздушной полости над поверхностью тормозной жидкости в питательном бачке ГТЦ посредством медицинского шприца. Нажатие педали и другие манипуляции не требуются.

Василий, можно поподробнее про процесс вакуумирования?

На наконечник шприца объёмом 150-200 мл надеть резиновую шайбу диаметром побольше диаметра горловины бачка или резиновую пробку, которая плотно входит в горловину. Прижать шайбу шприцем к торцу горловины или вставить пробку в горловину. Проследить, чтобы наконечник шприца не был погружен в тормозуху. Максимально вытянуть шток поршня шприца и удерживать 10-20 сек. Усилие удержания значительное, мышцы руки устают от напряжения, поэтому можно заблокировать шток какой-нибудь распоркой в виде стержня, установив ее между рукояткой штока и верхним срезом цилиндра шприца. Не задвигая шток, вынуть шприц из бачка. Возможно, потребуется повторить процедуру 2-3 раза.

Василий, спасибо за подсказку, буду пробовать