Добрый день.Появилась проблема такого характера. Машина 1,4 2007г. Лакшери, 150тыс пробег(не уверен),я третий хозяин.
Машина с утра заводится хорошо,обороты поднимаются до 1500 и с прогревом падают до 700. Разгон уверенный ,не чихает не пыхает.Стоит проехать 20 км или пол-часа по городу (не раньше,замечено неоднократно),как на холостых начинает то ли подтраивать ,появляется вибрация,обороты начинают плавать от 500 до 900(визуально),даже когда 900 вибрация ощущается,трогается нормально,по первости даже разгоняется норм , но чуть погодя появляются провалы,давишь в педаль ,а она потом только подхватывает,в движении может начать дергаться,пока педаль газа не отпустишь.Чек не загарается.
Фильтра все заменены,свечи заменены,дросель чистил(был небольшой нагар),бензонасос смотрел ,визуально в норме,сеточка на просвет легко просматривается,продувается легко.Реальный расход около 8 литров по городу,масло не жрет.
Напрягает ,что это происходит именно через определенный постоянный промежуток времени
Кто может что посоветовать?

Попробовать сбросить клемму с аккумулятора не менее чем на 10 минут (если нет кода магнитолы, то лучше не делать). Если ничего не изменится, то съездить на диагностику и считать коды с ЭБУ. При таких симптомах явно что-то неисправно (забито, плохо контачит и т.п.) и может давать код ошибки, по которому должно стать понятно в какую сторону копать.

Вот еще есть вариант, но работает оно или нет - не знаю, не пробовал.

DEL

Чек то не горит ,соответственно и ошибка не вылезит. Тут ,я думаю ,только один вариант,в момент когда это происходит Консалтом считывать параметры работы двигателя,может какие и выходят из нормы.Ну это мне так видится.

Начинать надо с калибровки педали газа и обучения дроссельного узла.

Отщелкивал только нижнюю часть,ожидал там увидеть "лягушек квакающих",но нет ,просто все желтого цвета , даже крапинок чего бы то ни было не видел , а о тонкой очистки судил только дунув в трубку которая с торца снизу,вроде легко дулось,поэтому и решил что в норме.
Сцепление то же заменено этим летом


После чистки дроселя ,педаль обучилась вроде и почему тогда первые полчаса машина работает просто идеально?

Необученный дроссельный узел может глючить не перманентно, не в любых ситуациях. А условия работы дроссельного узла меняются, например, в результате прогрева, изменения краткосрочного коэффициента топливной коррекции и т. д.
Если к оборотам ХХ претензий действительно нет, далее стоит проверить концевик педали тормоза и лампы стоп-сигналов. И лишь затем углубляться в проверки электробензонасоса, формы и амплитуды импульсов датчиков колен- и распредвала, управляющих импульсов на катушках зажигания и самих катушек (часто бывает, что катушки барахлят спорадически, причем система самодиагностики не обязательно это замечает), системы изменения фаз газораспределения, системы EVAP и прочего.

Ну ,в таком случае, точно придется ехать к опытному диагносту ,который не будет методом тыка искать причину.Где его только найти

Для начала надо сделать простые доступные проверки.

DEL

Создавал я тему один в один. Все те же симптомы. До определенного момента чек тоже не выскакивал. Долго могу писать, но , короче говоря, это была лямбда первая

А ссылку не кинете ,если не трудно .Что то у меня всплывает в голове ,вроде лямбда перегревалась .

http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...19034&st=40

Сообщение #48. если конкретно.

И , это , пасаны .. хорош килограммовыми цитатами кидаться.

Проблема подтраивания появилась год назад.
1. замена свечей - не помогло
2. проверка катушек - все нормально
3. далее чиста дросселя - проблема ПРОПАЛА на год
4. год прошел - вновь троит, но периодами
Бывает прогреется мотор и перестанет троить, Бывает наоборот, т.е. уже когда проехал около 20 км
Иногда троение пропадает после перезапуска двигателя
Троение происходит на холостом ходу и такое ощущение после нажатия педали тормоза

Ошибки не горят, комп. проблему не определяет!

Может кто знает проблему!

Как вариант - высоковольтные провода. Было такое на моей памяти, пробило один (не на Ноуте). Троение возникало при повышенной сырости (дожде). Правда через некоторое время загорался чек, но после перезапуска двигателя все ОК, в т.ч. и холостые. Только даешь нагрузку и начиналась свистопляска. Замена проводов полностью решила проблему.
PS Не все симптомы подходят, но как вариант...

***

Ну, наверное следует иметь в виду наконечники и их изоляция.
Или как называть те палки, которые засовываются в свечные колодцы?

ANDREW1958
Сорри, не знал, что у нас на машине катушки одеваются прямо на свечи, но, думаю, от этого суть сказанного не меняется. Наконечники катушек тоже может пробить и высокое напряжение утекать на корпус. У меня такая беда случилась с вот таким вот проводом (пробило именно наконечник внутри свечного колодца):

Найдите принципиальное отличие от Ноутовского наконечника, который интегрирован с катушкой:


Bob
Об них и речь. Ничего вечного не бывает. Пробить может все что угодно, хоть "палку", хоть провод, хоть наконечник.

PS Предложил как вариант, всяко может быть.
PPS Заодно подучил матчасть, спасибо ANDREW1958.

DEL

Катушки проверяли диагносты, которые так и не выявили проблему троения. Вот после чистки дросселя, проблемка исчезла на год и появилась только этим летом. Даже не знаю стоит ли вновь ее чистить, неужели она так быстро засоряется???? Да и кстати сырая погода никак не влияет на троение, наоборот.

Банальные утечки ВВ напряжения на грязных и разрушившихся поверхностях ВВ наконечника.
Менять или лечить.

Способ восстановления без "нано мазил".

Необходимо сначала разобрать наконечник на отдельные детали.
Далее тщательно вымыть все бензином, просушить и промыть ацетоном.
При видимых отклонениях цвета на отдельных участках их необходимо зашкурить наждачной бумагой до одинакового оттенка.
Далее возьмите ПАРАФИНОВУЮ свечку и накапайте парафин на рабочие поверхности наконечника внутри и снаружи, нагрейте феном или другим доступным источником тепла до растекания парафина равномерным слоем.
Для экстремальной эксплуатации системы зажигания в режиме "подводная лодка" я всегда на горячем ДВС заполняю свечные колодцы расплавленном парафином и ставлю "парафинированные" катушки с наконечниками.
Вот только вернулся из экстремальной поездки.

Про сто процентов можно говорить только тогда, когда поставил вместо своих заведомо исправные и проблема не исчезла, да и даже в этом случае ста процентов не будет. К тому же мы не знаем как проводилась диагностика катушек.


Если в прошлый раз данное "шаманство" помогло, почему бы им не воспользоваться опять.

DEL

Кстати на 1.6 тоже вчера появились силиконовые наконечники: http://nak-kat.ru/goods/NK-46

Хочу вернуться к своей проблеме.Если у меня действительно умирает лямбда-вопросы:
1)Как тяжело демонтируется(в дневное время нет возможности глянуть)
2)Есть ли вероятность его оживить ,например подержав в р-ре ортофосфорной к-ты
3)Какова вероятность купить б/у не рабочий датчик ,в том же евроавто
4)Есть ли какая то закономерность ,что первый лямбда-зонд умирает быстрее чем второй или наоборот
Хочу попробовать сам сделать все что смогу ,перед визитом к диагносту

Отказ лямбды - следствие, а причина в ее загрязнении не сгоревшим топливом и маслом.

В данном случае первопричина - возраст авто ( пора бы уже )

Возраст именно тут ни при чем.
На лямбдах и катализаторе оседают не сгоревшее масло с чудо присадками.

DEL

Читайте внимательно примечание 4

DEL

После стольких лет эксплуатации , можно , конечно и синей изолентой обматать любую дефектную часть авто ( DRON 33 - молчать !!! ) , но надо понимать , что малой кровью не всегда получается нужный результат . Я , как правило , за периодическую замену

Лямбда ни разу не дешевая запчасть, ее нужно оттестировать, если неисправна - заменить. Просто замена всего по кругу на новое может в итоге не дать желаемого результата (потому как будет менять рабочее старое на рабочее новое), кроме опустошения кошелька.

Я не об этом . Конечно , при наличии старого авто менять всё - накладно и не разумно. Я понимаю , что замена одного сразу " тянет " замену другого. И видимо проще махнуть на контракт. Вопрос в другом. Имея " взрослый " авто , по моему мнению , не надо " пыжиться " , а просто подойти адекватно к замене той , или иной детали. Вот и всё

DEL

Мысль вообще не понял.
Что значит "подойти адекватно"? Забить и не лазить?
Контрактная лямбда кот в мешке, менять так на новую. Это как контрактные рычаги или стойки - изнашиваемые элементы с заранее спорным остаточным ресурсом
Увы, даже возрастная машина иногда требует з\ч с неприлично высокой ценой (и эти вложения 100% не отобьются при продаже), тут уже вопрос твердости характера в борьбе за возможность ездить на исправном автомобиле.

Автор, напряжение на фишке лямбды позамерять бы, многое прояснится. Если Вы в Челябинске, могу даже осциллографом поделиться.

Это само-собой разумеющееся, причем в случае с лямбдой без вариантов.


Точно, но просто замер напряжения - это только прикидочный вариант, так сказать на 50 %, а вот осциллограф сразу расставит все точки над i.

PS По поводу твердости характера в борьбе за исправность авто я бы все-таки ограничился здравым смыслом. Да и неисправности бывают разные. Есть те на которые можно забить вообще (не работает кондей к примеру или стеклоподъмники задние отказали), но без исправных тормозов или рулевки как-то стремно. Конечно, не приятно, что в машине что-то неисправно, но сам проходил, когда поменяв все что можно по кругу в итоге эффект оказывается нулевым. Возраст машине здоровья не прибавляет.
Когда отъездив на Матриксе почти пять лет (брал семилетним) я понял, что он начал сыпаться, причем по всем фронтам сразу я принял решение не вкладывать ни рубля, а продать быстро и дешево. Не хватило твердости характера .

DEL

Не обязательно системным сканером. Практически полностью достоверная проверка обычным китайским мультиком очень проста. Наблюдать изменение напруги и частоту переключения зонда (делая поправку на "тормознутость", т. е. невысокую частоту опроса самого мультика). В редких случаях сложных дефектов потребуется осцилл.
Подробности в Сети.

Вопрос философский, но пустой кондей например начинает гнить, а это сооовсем другие денежки и скидка при продаже и так не сильно ликвидной машины ,да еще и пожилой.
Вот карданчик рулевой например стучит, но машина ездит, это как расценить по шкале критичности?


То есть менять хорошее на новое? Ладно если стоит копейки и сам поменял, но ведь если нет условий или желания или возможности самому залезть, это еще и сервисменам бакшиш.
В общем в принципе правильно, но дорого+на машине в годах экономически необосновано.

Чуть выше в предыдущем своем посте я упоминал принцип здравого смысла. Вот с его учетом и надо расценивать данный случай по шкале критичности. Опять же, стук и степень износа бывают разными .

Спасибо всем откликнувшимся за советы.В эти выходные сниму датчик ,мультиметром (китайским,другого нет)сниму показания,постараюсь его очистить.Не получится,куплю б-у за 1200 ,не даст результата поеду тогда в сервис.Как вылечу отпишусь что помогло.

В таком варианте мультиком можно замерить только сопротивление нагревательного элемента.
Зонд -- это электрохимический реактор, поэтому в руках безжизненный. Сигнал будет только на работающем моторе.

Ну я в нете поштудирую как правильно снять показания

DEL

В свое время возникали аналогичные проблемы, плясал с бубном, менял свечи, датчики кислорода и ЕЛМкой смотрел и просто мультиметром, менял катушки, смотрел формы и уровни импульсов с ЭБУ, промывал дроссельную заслонку, обучал ее, фильтра менял, менял лампочку стоп сигнала, а все дело оказалось в форсунке, выяснилось когда снял рампу вместе с форсунками, подал под давлением моющую жидкость подавая напряжение на катушки форсунок смотрел на распыление, одна из форсунок зависала время от времени, после прочистки проблема исчезла и машина поехала как раньше.

У меня был следующий случай. На 6-ке тестя (что может быть проще) вдруг появилась проблема. В жаркую погоду через неопределенное время (варьировалось от нескольких десятков минут до часа) двигатель вдруг ни с того ни с сего глох. Понятно, что проблема была как-то связана с жарой. В итоге за несколько месяцев первого лета было куплено и заменено два бензонасоса, несколько раз смывался и промывался бак, почти ежедневно тесть чистил карбюратор, но эффект от всего этого был равен нулю. Потом лето закончилась и проблема исчезла. На нее забили и вскоре забыли, но... наступило новое лето и поехав в очередной раз на море тесть позвонил мне, типа дотащи до дома. Понятное дело, что менять заново фильтра, насосы и иже с ними смысла не было. Я вообще ноль в карбюраторах (так сложилось, что осваивать технику начал сразу с инжекторов), поэтому с большим интересом смотрел, как тесть за пять минут разобрал карб для очередной чистки. И тут обратил внимание на какой-то толстый болт на входе топливопровода в карб. Спрашиваю: "А это что?". Тесть, типа фиг его знает. Ну давай, говорю, открутим. Он, а зачем, типа я туда ни разу не лазил. В общем открутили, а там фильтр-сеточка, который забит. Выкинули его и проблема исчезла. Видимо при прохладной погоде давления насоса хватало, чтобы прокачать бензин в карб, а как становилось теплее все это дело расширялось и доступ бензина перекрывался. Потом заехал в магазин и купил новый фильтр. Всего 10 рублей, а проблем на год и куча денег на ветер.

Ну вот разобрал все заново. Дроссельная заслонка оказалась чистой, т.е. прошел год после чистки и все норм.
Выкрутив свечи, последняя оказалась вся в масле. Даже катушка была немного в масле. Все почистил и поменял катушку вместе со свечей местами 4-ю с 1-ой. Завел авто, пока все без троения. Поезжу посмотрю далее.

Вообще-то я имел ввиду мультиметр, -- "мультик" на сленге.
А не сканер, который тоже называют мультиком, но исключительно в контексте, в отличие от мультиметра. Например, когда тема касается сравнительных характеристик разных автомобильных системных сканеров.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла