Пробег жесть...
Менял несколько раз на других правда, машинах, поделюсь секретом.
Сам диск сцепления при снятой МКПП прижимается к маховику двигателя корзиной сцепления и с весьма значительным усилием, если вам удалось поставить его как надо - надевание МКПП на двигатель особой проблемы не создаёт, и случайные повороты коленвала не помеха, естественно.
Но вот поставить диск на место - точно по центру - очень сложно.
Обычно сервис-мануалы требуют применения специальной центрирующей оправки.
Но есть старый способ сделать это легко и вручную.
Диск сцепления приклеивается к маховику на 2-3 каплях (именно каплях!!) клея по типу хенкель момент, точно по центру на глаз - при снятой корзине это нетрудно. После чего аккуратно ставится и привинчивается корзина к маховику, и она уже прижимает отцентрированный диск дополнительно и сильно.
После окончательной сборки машины, мы СТАВИМ КОРОБКУ НА 5 (ПОДЧЕРКИВАЮ - ИМЕННО ПЯТУЮ) ПЕРЕДАЧУ, намертво затягиваем ручник, со всей дури жмем на педаль тормоза И СЦЕПЛЕНИЯ, и крутим стартёр ключом.
Стартёр срывает капли клея - всё. Готово. Пользуемся машиной как обычно.
----------------------------------
Почему на 5-ю. Потому, что если поставить на 1-ю, то крутящего момента сцепления приклеенного к маховику, может хватить на то, чтобы.... его не хватило для срыва клея. Парадокс в том, что на первой передаче передаточное число коробки такое большое, что для движения машины достаточно куда мЕньшего вращающего момента, а потому она будет дёргаться, но капли клея не срывать.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ещё из чисто личного опыта по МКПП.
1. Если ремонт серьезный, за один день не управитесь, и есть засада - после 8-10 часов работы накапливается усталость, и начинаешь косячить, лишь бы разделаться с работой побыстрее. Советую распланировать свои рабочие дни, например на 3 дня - снятие и разборка - перепрессовка шестерен итд - сборка и установка на машину.
2. Иметь минимум литрушку масла еще, так как неизбежно теряется. (У Ноты кстати, мануал говорит повторно его не заливать)
3. Для переборки шестерен нужен пресс или доступ к прессу.
4. Абсолютно все ходы по разборке и сборке коробки надо хорошо фотографировать, а снятый крепёж выкладывать на стол в порядке снятия по очереди. Если конечно, вы делаете это в первый а не в сотый раз.

Похоже, nix13 задался целью превратить Клуб в информационную помойку. Такие советы надо публиковать на Яндекс-Дзене. Будет достойная конкуренция тамошним клоунам.
Какая, нафиг, разница центровки на глаз, -- с кожухом ("корзиной") сцепления или без? Закручиваешь болтики, чтобы слегка зажатый диск перемещался от руки и берешь прицел на соосность отверстий диска и маховика. Это со снятой коробкой. Если коробка только отодвинута от мотора, центруешь диск по его наружному диаметру, через выштамповки кожуха ориентируясь на протокаренные участки торца нажимного диска. Особой точности не требуется благодаря конструкционному люфту ступицы диска в демпфере крутильных колебаний у подавляющего большинства марок и моделей.
Не вижу необходимости в применении фирменных или импровизированных центровок. Коробка всегда залетает со свистом. Без извращений с клеем.
Теоретические выкладки вообще смехотворны. При заторможенных колесах мощность, которую должен развить стартер для разрушения клеевого соединения, вообще не зависит от передаточного отношения. Потому что так или иначе будет полностью замкнута на заблокированные суппорты. Поэтому от ratio зависит только необходимое усилие нажатия педали тормоза. Развиваемый крутящий момент в момент достижения порога прочности клеевого соединения будет определяться, при прочих равных условиях, радиусом расположения точек склейки.

Во многих наборах со сцеплением лежит пластиковая направляющая втулка, ваще никаких проблем. Дважды менял и дважды она была.

Не могу согласиться с резким выпадом Василия.
Приведу аргумент.
Представьте себе коробку с передаточным числом на 1-й передаче один к миллиону.
Что мы имеем в итоге?
Для того, чтобы машина поехала даже на заторможенных педалью колесах, да еще и нагруженная, да еще и в крутую гору - будет достаточно самого маленького и самого слабого прижима сцепления. Или 1 капельки клея. И моторчика от авиамодели.
Вот только поедет она ну очень очень очень медленно.
-----
Не знаю, у меня в комплекте к диску сцепления никаких пластмассовых центрирующих втулок не было. Может эта роскошь дается к комплектам с корзиной. Но я ее не менял.

Блин, ну как так-то?
Вроде, написано все верно. А физического смысла никакого.
На первый взгляд, все логично. Задача -- разрушить клеевое соединение. Выше передача -- больше сопротивление вращению стартера со стороны колес. Больше усилие на сдвиг в клеевом соединении (педаль сцепления в процессе освобождения приклеенного ведомого диска нажата). Но реальность в том, пропускная способность для трансляции потока мощности у клеевого соединения настолько мала, что выбор передачи коробки имеет исчезающе малое влияние. На самом деле все сводится к крайне короткому импульсу мощности, результатом которого неизбежно будет разрушение клеевого соединения, вне зависимости от включения первой или пятой. Это сравнимо с попыткой поочередно подвесить слона и слоненка на бельевой веревке. Получится одинаково провально, хотя слоненок многократно легче.

Это колхоз. Попробуйте приложить поверочную лекальную линейку к плоскости нажимного диска. Обязательно обнаружите конусообразную деформацию. Даже если визуально поверхность ровная, нет концентрических борозд и пятен прижогов. Неприятность даже не в том, что к такой кривулине будет долго прирабатываться накладка нового ведомого диска. Просто сразу будет убита плоскостность накладки. Результат -- регулярные пробуксовки при передаче значительного момента, некоторый перерасход топлива и падение ресурса сцепления.

Там была Сузука с мотором 1.3 , а фокус в том, что диск сцепления шел одинаковый (как и корзина) и на эту машину с 1.3, и на более крупные с 1.6 .
Поэтому каких-то проблем с проскальзыванием при допустим , притирке, не было.
---------------------
Однако ж, увы! На моей Ноте сейчас встала проблема замены сцепления!
Диск начал пробуксовывать, без звуков правда, лишних - он явно подпален.
Может быть, подпалился из-за неисправного гидроцилиндра педали сцепления и был изрядно подпален и до меня. Гидроцилиндр педали - заменил, систему - прокачал, стало все получше в плане глюков педали, они ушли. Но вот проскальзывание иногда возникает.
Увы!
Надо менять.
Что посоветуете покупать? Исходя из опыта и пробега ? Менять буду сам.

Lukas/TRW

Всем час добрый. Помогите советом. Пропала динамика разгона. Обороты повышаются, мотор ревет, а скорость не увеличивается. При обгоне сцеплением воняет. Что бы это может быть:
1) сцепление 2) катализатор забит 3) Свечи 4) иное что-то?

Вы ждёте совета, который будет лучше, чем съездить в клубный сервис Чек Энджин, на Дорожной улице (недалеко от МКАД в параллели Варшавского шоссе)?
На братском форуме их ветка есть, там контакты и координаты...

Судя по вашим постам в параллельной ветке, проблема всё-таки со сцеплением.
ИМХО, только смотреть, диагноз без этого будет от неточного до неверного.

Спасибо.

Всех приветствую. В итоге история со сцеплением закончилась. Сервисмены всё поменяли. Только сейчас с запуском херня. Сейчас возник вопрос по запуску. Стартер изначально запускал с пол оборота. А сегодня после того как забрал из сервиса сразу обратил внимание на странный звук при запуске. Раньше жик и завёл. А сейчас крутит быстро только этих жик, жик, жик стало больше. В чем дело не пойму.

Сцепление на запуск ни как не влияет. Смотри резинки на регуляторе давления в бензостанции.