Шумоизоляция салона Опции

[RASH]

Товарищи какое количество листов виброизоляции (к примеру вибропласт) требуется на изоляцию крыши, арок, пола от торпедо до двери багажника и заднюю дверь? Заранее спасибо!

[Bitstream]

Рассчитайте сами! Измерьте оклеиваемые площади и посчитайте все что вам нужно из расчета, что, к примеру, STP Bimast имеет размеры листа 53х75 см (для оптимального эффекта площадь обработки составляет от 40 до 70%, можно и все 100% площади укрыть)... Вибромаст же имеет размеры листа 50х60 см... А какую площадь вы будете подвергать обработке 40 или все 100% - эт уже от вас зависит и от толщины кошелька
Для примера, у меня для проклейки только одного багажного отделения (с боковинами, арками колес, крыльями, места под запаску) до заднего дивана - ушло примерно 6 листов STP Bimast Bomb (100% площади)...
STP Bimast фасуют в упаковки по 5 листов (2 кв.м.)

[evad]

Таким толстым виброизолятором как бимаст бомб,всё укрывать нет смысла.Обычно им делают задние,передние арки колёс и моторный щит.Остальное вибропластом м-1.
И виброизоляцию желательно конечно,делать процентов 90,от всей площади.
Если наклеить бимаст бомб место под запаску,а сверху шумопоглотитель-запаска уже на место нормально не встанет.

[Bitstream]

У материала Бимаст Бомб рекомендуемые зоны обработки: полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона. Оптимальный эффект достигается при обработке 40-50% площади. (рекомендации производителя). У Бимаст Супер оптимальный эффект достигается при обработке 45-50% площади и у Бимаст Стандарт оптимальный эффект достигается при обработке 50-60% площади. Профессионалы (в специализированных мастерских по шумке) рекомендуют обрабатывать 100% площади, что я и сделал.
Толщина Бомба составляет 4 мм, у СтП БиМаст Супер - тоже 4 мм, у СтП БиМаст Стандарт - 3 мм. Разница всего в 1 мм...
Шумопоглотитель в нишу под запаску - 4 мм (а не 8 или 15 мм) и запаска на место встала - правда, чуть сдул шину и подрезал пенопластовую вставку

[RASH]

Получается листов 20-25 виброизоляции. На пол планирую положить визомат ПБ (без фольги).

[Наблюдатель]

на пол есть смысл класть тяжелые материалы, которые весят килограмм 5-7.. уходит квадрата 3.5-4 в один слой... на двери потоньше и полегче кг 2-3 на филенку, и типа м2 на внутреннюю сторону...м1 на пластик весь... битопласт между пластиком и металлом...и без всяких бестолковых бутербродов...
утеплитель можно только на потолок положить....удачи

[RASH]

Закупил материал. На пол и стелю: 1сл. - визомат ПБ-2; 2сл. - вибропласт М2; 3сл. сплен 8. Площадь под задними сиденьями думаю обработать визоматом ПБ-2 и спленом 8.

[Наблюдатель]

на пол клади бимаст бомб, стандарт или супер, м2 МАЛО!!!

[RASH]

В сумме визомат ПБ и м2 дают 6кг/кв.м. (2,8+3,2)! Еще ПБ материал придающий жесткость.

[Пашкинсон]

Сам обесшумил капот, и двери. Помогли только с потолком ( муторное это дело...). Кстати, поскольку пришлось демонтировать боковые накладки в багажнике, то до кучи обесшумили и задние арки. Шумит значительно меньше, но весит вся эта ботва -- !

[Наблюдатель]

В сумме визомат ПБ и м2 дают 6кг/кв.м. (2,8+3,2)! Еще ПБ материал придающий жесткость.

точно, только работы в 2 раза больше...
а NOISEBUSTER не пробовал?

[RASH]

а NOISEBUSTER не пробовал?

Не пробовал, т.к. в нашем городе данный материал, основные торговцы не предлагают.

только работы в 2 раза больше...

Да работы побольше вышло гдето не 4 часа.
Осталось доделать: заднюю дверь, багажник - приклеить сплен 8 и передние арки с наружной стороны.
! - когда снял пкрытие пола обнаружил одна заглушка в полу была открыта и лежала рядом (это под передним седеньем), другая противоположная приоткрыта. Видимо, шаркая днищем по траве и земле заглшки вываливаются.

[Наблюдатель]

основные торговцы не предлагают.

именно торговцы..т.к в основном им работают студии

Да работы побольше вышло гдето не 4 часа.

извини, не нужной работы...

! - когда снял пкрытие пола обнаружил одна заглушка в полу была открыта и лежала рядом (это под передним седеньем), другая противоположная приоткрыта. Видимо, шаркая днищем по траве и земле заглшки вываливаются.

можно посадить на краску, герметик и т.д.

[Bitstream]

Моя история:

Я привык перемещаться в своем авто с комфортом для себя... Не зря мозг человека испытывает дискомфорт при возникновении шумов – организм инстинктивно реагирует на негативную для себя среду, подавая сигнал всей нервной системе. Хотя, я и до шумоизоляции своего авто испытывал удовольствие от его вождения - значит инстинктивно шум в данном конкретном автомобиле не вызывал у меня дискомфорта, но хотелось чего то большего...
Более того, оценка "щумности" автомобиля перед его покупкой не имеет для меня никакого значения - дешевле сделать шумоизоляцию самому, вложив при этом минимум средств, чем купить автомобиль с лучшей штатной шумоизоляцией и переплатив как правило за такой авто значительно больше средств... При этом, шумоизоляция, сделанная собственными руками или в специализированном салоне - будет значительно лучше штатной...

Теория:

Плюсов от шумоизоляции авто значительно больше, чем чувство аккустического комфорта: благодаря термическим свойствам используемых материалов зимой автомобиль быстрее нагревается и, соответственно, медленнее охлаждается. Летом наоборот – медленнее нагревается (от внешней среды) и быстрее охлаждается. Также значительно улучшается звучание акустических систем и многих механических агрегатов (например, звук закрытия дверей становится более мягким и приятным на слух).

В России допустимые уровни внутренних шумов т/с регулируются стандартом ГОСТ Р 51616-2000. Согласно этому документу допустимый уровень шума для легковых автомобилей составляет 78 дБА. Чтобы понять – много это, или мало, можно отметить, что сила звука при обычном разговоре колеблется в пределах 40—45 децибел, а старт реактивного самолёта имеет уровень звукового давления примерно в 120 децибел.

Следует отметить следующие важные факторы:
• Если один источник шума создает уровень звукового давления 90 дБ, а другой 84 дБ, то их суммарный уровень не 174 дБ, а примерно 91 дБ. Из этого следует, что для успешного снижения шума необходимо, в первую очередь, выявить и заглушить наиболее интенсивный источник, так как добавка шумов меньшей интенсивности незначительна - поэтому полная "шумка" автомобиля это лишняя трата денег и утяжеление автомобиля - главное выявить самые шумные места и заглушить их.
• При наличии множества примерно одинаковых источников шума устранение одного или двух из них, практически не снижает общего шума - т.е. самых шумных мест может быть несколько и заглушить их нужно все.
• Снижение уровня звукового давления в салоне автомобиля на 3 дБА соответствует уменьшению физиологически воспринимаемой человеком громкости звука примерно в 2 раза. Стоит также отметить, что в большинстве случаев звуковое давление в автомобиле возрастает с набором скорости, сменой дорожного покрытия или его качества, сменой шин и др.

Иными словами грамотная шумоизоляция требует комплексного подхода, конечно можно тупо "обложить" весь автомобиль шумкой потратив на это дело 15-25 тыс, а можно устранить основные источники шума за меньшие деньги и получить тот же результат...

Подготовка:

Прежде, чем приступить к шумоизоляции своего авто, я достаточно длительный период "на ходу" замерял уровень шума в разных местах салона автомобиля с целью выявления наиболее шумных мест: на одном и том же участке достаточно пустынной и безавтомобильной асфальтовой дороги ездил в одном и том же режиме с одинаковой скоростью, замеряя уровни шума в ногах, на уровне груди и под потолком, сидя на переднем и на заднем сиденьях (жена управляла автомобилем, а я замерял). Сделать это для меня было просто: для моего кмк (коммуникатора) существует прекрасная программа Pocket RTA Ultra, которая производит измерения звукового давления и снимает скриншоты для последующего анализа и сравнения (описание функционирования этой программы - отдельная тема)...

Кроме того, предварительно попробовал сделать шумоизоляцию своего домашнего компьютера. Измерил уровень шума в покое (Pocket RTA Ultra), купил материалы (Вибропласт Gold и Сплэн) и сделал шумоизоляцию оставив в покое только место для переднего кулера и всю заднюю стенку ПК (оклеил практически 100% шумоизолируемых поверхностей). Разница в замерах составила всего 3 дБ (на слух - вообще снижения шума не ощущается) - огорчился, но решено продолжить опыты еще на чём нибудь... А вот и раковина на кухне: пытливые руки экспериментатора залезли и сюда... Раковина из нержавейки, снизу по-середине приклеен какой-то кусок виброизоляции (чтоб не громыхало от струи воды). Как обычно, предварительно измерил уровень шума. Сначала обклеил Вибропластом Голд - произвел замер уровня шума (разница ничтожна), потом оклеил Сплэном - разницы опять почти никакой...

Ну что ж... люди же на форумах пишут, что в машине после шумоизоляции просто "ах и ох"... Решился на шумоизоляцию своего авто...

Практика:

Если кратко описать процедуру шумоизоляции, без учёта возможных нюансов, зависящих от модели авто, работа может выглядеть следующим образом:

1. для нанесения звукоизоляционных материалов в салоне (включая багажное отделение) необходимо его полностью разобрать. Этот весьма трудоёмкий процесс делается очень аккуратно, чтобы не повредить многочисленные демонтируемые элементы. Первым шагом является снятие обшивки салона, деталей интерьера, сидений и других компонентов салона.

2. Металлические части автомобиля имеют достаточно большие размеры (площадь) и производят микроколебания, есть множество резонирующих пустот, т.е. металлические детали кузова "играют" наподобие мембран звуковых динамиков - поэтому важно в первую очередь произвести вибропоглощение, "утолщить" металл. У большинства автомобилей в той или иной степени присутствует заводская шумоизоляция. В этом случае новые материалы наносятся либо поверх неё, либо вместо неё (в зависимости от качества и состава штатных материалов). Однако, отдирать куски войлока на пластиковых накладках задних арок колес не рекомендую, т.к. лучшего материала для шумоизоляции чем войлок - человечество еще не придумало. Перед наклейкой из листов звукоизоляционного покрытия вырезаются нужные по форме и размерам куски. При этом нет необходимости проклеивать всю поверхность, достаточно охватить большую часть. После нанесения материал плотно прикатывается валиком. Самым оптимальным материалом для вышеописанной процедуры является вибропоглощающее покрытие из полимерной самоклеющейся композиции, сдублированной с алюминиевой фольгой (например, STP Bimast).

Для пола и багажника я использовал самый толстый (и самый дорогой) - STP Bimast Bomb:
он представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из лицевого слоя с тиснением и печатью (в качестве лицевого слоя используется алюминиевая фольга), битумного слоя и липкого монтажного слоя на основе мастики (каучуковой), защищенного антиадгезионной бумагой. Создает эффект увеличения жесткости конструкции. Не впитывают влагу, не разлагаются под воздействием окруж. среды, обладают антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Высокая адгезия (клеевые свойства). Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 80 0С. Для оптимального эффекта площадь обработки составляет 40-50%. Максимальный эффект увеличения жесткости кузова. Толщина материала 4 мм. Размер одного листа 53х75 см, стоимость такого листа составляет примерно 340 руб., вес одного листа - 2,4 кг. Упаковка содержит по 5 листов (2 кв.м.).
Легко монтируется на неровные поверхности, не требует дополнительного обезжиривания и нагрева при установке. Рекомендуемые зоны обработки: полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона.

Для примера, у меня для проклейки только одного багажного отделения (с боковинами, арками колес, крыльями, места под запаску) до заднего дивана - ушло примерно 7 листов STP Bimast Bomb (100% покрытия площади), под диваном и далее до передних сидений - еще 4 листа, т.е. произошло увеличение веса автомобиля примерно на 27 кг.

Можно использовать и меньшие по толщине материалы, например STP Bimast Standart или STP Bimast Super, у них толщина слоя 3-4 мм и площадь оптимальной обработки выше - нужно обработать от 60% до 100% площади, а так же Вибропласт Gold (толщина 2,3 мм) или Silver (толщина 2 мм), стоимость этих материалов немного меньше и вес тоже чуть меньше...

3. Далее... сверху на виброизоляцию (т.е. - вторым слоем) клеим шумопоглощающий или звукоизолирующий материал. Это может быть звукоизолирующий пенополиэтиленовый материал типа Сплэн на липкой основе. Я использовал STP Splen. Сплэн - газонаполненный пенополиэтилен с клеевым слоем. Обладает звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Может эксплуатироваться при температурах от минус 40оС до плюс 70оС. Толщина, мм: 2; 4; 8; 15. Звукоизоляция до 18 дБ в диапазоне частот Гц 250 - 3150.
Тут есть один нюанс: чем толще "бутерброд" - тем хуже встанут на свои места снятые пластиковые элементы внутренней обшивки салона. Например, на пол автомобиля и на боковинки (где на клипсы крепится обшивка) использовал Сплэн 4 мм. Восьмимиллимитровый Сплэн не позволил бы нормально уложить запаску и притянуть пластиковые панели...

STP Splen продается в рулонах (листами) размером примерно 100х150 см, стоимость листа примерно 700-800 руб. На мой багажник ушло примерно полтора листа Спэна. Спэн очень легкий, поэтому его весом можно принебречь.

4. Далее обрабатываем снятую пластиковую обшивку салона (изнутри). Я обклеил её STP Bitoplast. Битопласт – модифицированный битумной композицией пенополиуретан с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Как материал может эксплуатироваться при температурах от минус 45 0С до плюс 100 0С. Толщина 10 и 15 мм. Звукопоглощение 60% на частотах Гц 250 - 6300. Устраняет скрипы и дребезг в салоне. Отличный шумопоглотитель высоких частот и, кроме всего прочего, хороший теплоизолятор и антискрипный материал. "Ужимается" под давлением практически "в ноль", потому применяется в основном на филенках дверей, боковинах багажника, крыше, т.е. для тех зон, где отстутствует давление. За счет пропитки невосприимчив к влаге. Размер листа 200х100 см. стоимость листа примерно 700-800 руб. Битопласт заметно тяжелее Сплэна (за счет битумной пропитки).

5. Монтируем всё на свои места. После покрытия всего кузова все демонтированные элементы возвращаются на свои места.

Советы:

По-правилам, виброизоляцию не обязательно клеить цельным куском. По своей сути, Бимаст увеличивает массу детали, таким образом снижая ее вибрацию. В общем случае рекомендуется проклеивать виброизоляцией не менее 50-70 % площади детали. Т.е. полностью можно и не клеить. Главное - приклеить качественно, плотно (прикатать валиком). А вот шумоизоляцию, как раз наоборот - желательно клеить цельным куском, или же стыковать куски между собой без зазоров, встык (так же как можно более плотно к поверхности, например с усилием прикатывая роликом). При этом шумка должна покрывать всю площадь, иначе эффект будет почти нулевой. Но тут возникает одна проблема - шумоизоляция на неоднородную поверхность плохо приклеивается, т.е. разница между толщиной наклееного Бимаста и площадкой неоклеенного металла создаёт неоднородную, неровную поверхность (переходы по высоте) для оклейки Сплэном - поэтому я всё же рекомендовал бы виброизоляцию наносить тоже на всю поверхность, тем более, что у Бимаста сверху фольга на которую очень хорошо и ровно приклеивается Сплэн.

Использовать промышленный фен для проклейки Бимаста совсем необязательно - просто виброизоляцию лучше клеить в солнечную тёплую погоду - битумный слой сам размягчается и прекрасно клеится...

Иногда потолок не трогают, однако рекомендуют произвести шумоизоляцию и этой части кузова, т.к. многие вибрации переходят на крышу через всю конструкцию и, при отсутствии там вибропоглощающих и звукоизолирующих материалов, инициируют колебания в воздухе, создавая ощутимые шумы.

Еще совет: осторожней с Бимастом, края фольги очень острые - пальцы легко порезать...
Заднее сиденье: я снимал и ставил его один - но следующий раз такой подвиг уже не совершу: снимать и ставить его обязательно вдвоем - он очень тяжелый!

Шумоизоляция одного только багажника заняла у меня примерно 7 часов, передней панели - 4 часа, пола - 7 часов, задней двери багажника - 1 час... Так что процесс довольно трудоёмок. В дальнейших планах - шумоизоляция дверей и крыши.

Впечатления:

Самое интересное, что эффект от произведенной работы - оказался ниже моих ожиданий... ожидал бОльшего эффекта... Результат труда откровенно разочаровал (хотя предварительные "опыты" с компьютером и раковиной не остудили мой пыл), но ... Я себя отношу к людям, которые любят делать что-то своими руками, и мне эта работа была по-кайфу...

Шум - никуда не делся - он как был, так и остался - просто его (шума) частотный диапазон сместился в нижнюю часть, шум стал глуше... Появилось такое впечатление, что в ушах вата... Т.е. уровень шума - такой же как и был, но частотный диапазон стал уже... Это как хлопнуть дверью в автомобиле: громкость хлопка такая же, но звуковое восприятие хлопка шумоизолированной двери - приятнее

Шум двигателя теперь практически совсем не слышен на 4-5 тыс оборотах (хотя он и раньше мне особо не досаждал), на скорости до 80-90 км/час снижение шумов хорошо заметно (но и раньше эти шумы не сильно напрягали), а вот на скоростях свыше 120 км/час - разницы практически никакой (вот тут, видимо, всё таки крышу и двери нужно делать, но лучший выход - сменить шины).

Положительный эффект, конечно, есть - самое главное что меня порадовало: пропали паразитные шумы от ходовой (т.е. работа механизмов подвески стала мягкой на звук, не слышно бухающих звуков), стука камней по аркам и днищу практически стало не слышно - приглушенный (как "ватный") гул и всё... Остальные же звуки, кроме стука щебенки по аркам, в машине не убрались после шумки настолько, чтобы поразить. Просто стало лучше, немного тише, но восторга это снижение шума не вызывает, может потому, что мечталось о большем...
И ещё положительный момент - в автомобиле теперь нет ни одного "сверчка", постороннего скрипа или стука!

Выводы:

Вложенные средства и потраченное время не оправдывают ожидания. Если только вам нравится что-то делать своими руками и есть время для этого...

ЗЫ: В глубокой юности (когда были деревянные игрушки) я считал себя аудиофилом, занимался переработкой акустических систем S-90 и S-70 (на тот момент - лучшее, что было в продаже): помимо изменения электрической схемы дорабатывал и корпуса акустических систем... и с тех пор уверен - лучше войлока для шумоизоляции и шумопоглащения тяжело что-то найти. Используемый для шумоизоляции Спэн абсолютно не оправдывает себя в этой роли - он скорее "сберегатель тепла", для шумоизоляции лучше применять Акцент Gold, но он - толстый и снятые панели и узлы автомобиля после укладки Акцентом назад не встанут. Поэтому - суть шумоизоляции (в нашем случае - автомобиля) есть не затыкание ушей всякими материалами, а снижение вибрации излучающих поверхностей. Т.е. главная задача - увеличить потери в стенках кузова для звуковых колебаний. А для этого вполне достаточно обработать автомобиль Бимастом. Всё остальное - не столь важно и не приносит ожидаемых результатов...

Сообщение отредактировал Bitstream - 8.6.2010, 12:48

[RASH]

!!! Полностью согласен!!!

[Гогги]

...Самое интересное, что эффект от произведенной работы - оказался ниже моих ожиданий... ожидал бОльшего эффекта... Результат труда откровенно разочаровал

А вот здесь вы немного не правы!
Вы же сами еще, вопреки вами же выдвинутой теории (впринципе правильной), не изолировали ВСЕ источники шума!!! По этому и не стоит делать окончательных выводов!

В нашем автомобиле основными "пропускателями" шума являются "моторная переборка", колесные арки, пороги, крыша, двери и стекла. А источником шума - двигатель, колеса, аэродинамические шумы, и ОКРУЖАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ! Вы все правильно говорили про источники, про суммирование, про приоритетную изоляцию и т.д. Но так же и не изолировали чуть ли не самый основной источник шума - шум от окружающего транспорта. Я имею ввиду двери. А это, поверьте, важно! К тому же, что это всего навсего оставшиеся 50% пропускающей поверхности (с учетом стекол конечно, которые нам не победить )

Приведу личный пример:
У себя сделал частичную изоляцию салона, а в частности двери, багажник, и арки. И ВСЕ!!!
Во-первых: делал только ради качественной музыки в салоне.
Во-вторых: посчитал необходимым слышать двигатель, так как переключаю передачи не по тахометру, а по звуку двигателя. А музыку, бывает, слушаю громко. Да и так он не досаждает.
Пол и потолок не делал - действительно трудоемко и малозаметно влияние.
Делал поэтапно - дверь за день. Так вот, поверьте, разницу в ощущениях прочувствовал в деталях, после каждой готовой двери. А это, подчеркиааю, без пола, потолка, переборки и капота!
Можно конечно подискутировать по поводу разницы восприятия между разными людьми, но судяя по вашим описаным ощущениям, удовлетворения от сделанной работы я получил больше и результат, субъективно, оказался заметнее.

Так что ждем ощущений от доделанной работы по изоляции дверей! Более чем уверен - тогда общий результат вас уже будет радовать

[Bitstream]

Основной источник шума - багажник и задние арки колес.. Это и программа подтвердила и чисто аурально восприятие было.. Потому и начал именно оттуда, т.е. полностью весь "зад" и днище... не спорю - двери тоже выступают в роли мембраны барабана (со временем и их сделаю, конечно), но: двери не имеют жесткой фиксации с корпусом - всего две петли и замок, поэтому колебания всего корпуса мало передаются на двери, и, основной шум, пропускаемый дверьми - как правильно заметили - шум от окружающего транспорта... Я не фанат слушанья музыки в автомобиле (просто потому что считаю, что не соответствует автомобильное помещение для восприятия музыки), поэтому двери оставил "на потом"...
И ещё впечатления - шум от окружающего транспорта через двери не настолько сильно досаждает (передаётся), т.к. есть ещё одно слабое место - это стекла (они в нашем авто - одинарные)... Изоляция дверей мало чем поможет, т.к. звуковые волны заставляют оконное стекло вибрировать (площадь его в нашем автомобиле велика), и оно начинает работать как передающая мембрана телефона (и находится как раз напротив ушей). От изоляции дверей толк только для любителей музыки (т.е. получение нормального корпуса для акустической системы)... Опять же - толк от обклеивания Сплэном дверей - никакой: шум почти не задерживает, а тепло не сбережет, т.к. стекла пропускают тепло очень сильно... Остается только как я и говорил - простая вибрационная защита (Бимастом и иже с ним)...
Иными словами - бороться со снижением шума через двери практически бесполезно - шум поступает и через стекла причем прямо на уровне наших слуховых органов ... А вот вибрацию снизить можно (хотя она не такая сильная, как на основном корпусе автомобиля)... Буду заниматься боковыми дверьми - оклею только Бимаст на корпус дверей и Битопласт на пластик...

ЗЫ: Один мой знакомый сделал полную шумку своей бмв 3-й модели... сказал, что одного только Бимаст Бомб ушло около 30 листов, спалил два бытовых фена жены, а результат... Его впечатления от результата совпали с моими!

Сообщение отредактировал Bitstream - 8.6.2010, 19:30

[Anton24]

Что-то грустно как-то пишете...
Я обклеил все двери (5) виброизолятором марки VM (3мм) + сплен 4ка, ощутил эффект, даже когда разговариваешь с человеком в машине, голос собеседника воспринимается по-другому, будто ты не в машине на ходу разговор ведёшь при 60-80км/ч, а спокойно катишься километров 25-35 в час - тише стало.
По весу - на дверях ощущается что стали тяжелее, но на сколько сказать трудно, а вот 5я дверь уже не взлетает вверх так как раньше, при 90 градусном открытии легко падает от небольшого толчка.
Насчёт стёкол - какое то странное утверждение что они не то что не сдерживают шум, а наоборот больше его создают - стоя рядом с Камазом прекрасно ощущается разница открытых и закрытых окон - может у японцев стёкла другие, но меня вполне устраивают, и те звуки которые меня напрягают, прекрасно сдерживаются стёклами.
Музыка зазвучала по-новому - личное мнение - звук стал таким же глубоким и басистым что с открытым окном, что без, хотя раньше разница была, музыка можно сказать переставала играть когда окошко приоткроешь, звук стал чище.

двери не имеют жесткой фиксации с корпусом - всего две петли и замок, поэтому колебания всего корпуса мало передаются на двери

Категорически не согласен! И в таком случае почему вибрация от дверей, в частности от динамиков прекрасно передаётся на весь кузов? Включая задние динамики ощущаю вибрацию спинки водительского (возможно и пассажирского) кресла, дрожание зеркала заднего вида (4 динамика), при определённых композициях лёгкое позвякивание ключницы на центральной панели (тоннель).

Сообщение отредактировал Anton24 - 8.6.2010, 21:03

[Bitstream]

Спасибо, обнадёжили! Значит, с энтузиазмом буду делать!

На счет стекол, я имел ввиду, в сравнении с дверью. Т.е. дверь металлическая, можно сказать - двойная: проникновение шума и вибрации идет как через пластины двери, так и через стекло.. Сложно сказать, что в данном случае более звукоустойчиво - сама дверь или стекло. Одинарное стекло само по себе слабый изолятор. У соседа Мерс шестисотый дву-дверный - так у него стекла двойные на дверях, да ещё и герметик какой то пластичный между стекол: с полным правом сию конструкцию можно назвать "стеклопакетом"!
Я к чему это всё: стекло задерживает шумы (на примере с Камазом показательно), но, как мне кажется - не больше, чем сам корпус двери, а потому звукоизоляция двери - это артель "Напрасный труд". Может я и не прав
Это, судя по всему, не вибрация, а звуковое давление. Автомобиль - замкнутое пространство, т.е. считайте - мы сидим внутри аккустической системы (колонки)... Посмотрите какой поток воздуха идет из трубы фазоинвертора бытовой акустической системы! Ещё давно, пока не поставил пластиковые окна в квартире заметил: колонки играют в одной комнате, а стекла дребезжат - в другой комнате (противоположная сторона дома)... не по кирпичам же передаётся вибрация Хотя и вибрация имеет место, но она не такая как с внешней стороны, т.к. динамик непосредственно и достаточно жестко воздействует на дверь, в которую сам же и закреплен, т.е. вектор силы сразу идет от самой двери. Внешние же шумы и вибрации - достаточно удалены и не такие интенсивные и вектор внешней силы переходит через петли на корпус автомобиля...

[alexandei]

потому звукоизоляция двери - это артель "Напрасный труд"

Категорически не. Я когда сделал шумку передних дверей, мне стало казаться, что задние то ли открыты на ходу, то ли стекла опущены =) Делайте выводы о разнице по шуму.
(а начинал я именно с дверей, всё остальное было не зашумкано.)

Крышу тоже клеил - просто достал дождь стучать как по барабану. Теперь не стучит + не льёт из-под козырьков зимой - не образуется конденсат под крышей.