Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле, Только для машин с АКПП! Опции

[Василий]

1. Подъемника, равно как и эстакады или ямы, для ремонта совершенно не требуется. Достаточно домкрата. Необходимо лишь снять колесо, локер (можно не снимать, а только немног отогнуть край локера от лонжерона в районе будущего отверстия, чтоб от сварки не оплавился), АКБ и корпус воздухофильтра. Подиум акумулятора снимать тоже не надо.
2. Советовать выкинуть тягу могут только технически безграмотные люди.
3. Проще и надежнее не приваривать отпавший кусок, а рассверлить резьбу гайки для сквозного болта, и впоследствии приставить обломок на место. Просверлить отверстие в наружной вертикальной полке лонжерона, вставить ремонтную втулку, чтобы она прижала обломок. Длина втулки должна быть такой, чтобы ее торец выступал из лонжерона на 4-8 мм. Между внутренней вертикальной полкой и тягой поставить толстую шайбу, закрывающую зону излома, стянуть весь пакет длинным болтом с гайкой и приварить втулку к наружной полке. Замазать сварной шов.
Получится не идиотское заводское консольное крепление тяги, а полноценный замкнутый силовой контур.
Я себе так сделал. В условиях кузовного цеха автоцентра работы около часа. В гараже немного дольше.

Сообщение отредактировал Василий - 7.11.2014, 19:58

[Mihail___]

1. Подъемника, равно как и эстакады или ямы, для ремонта совершенно не требуется. Достаточно домкрата. Необходимо лишь снять колесо, локер (можно не снимать, а только немног отогнуть угол от лонжерона), АКБ и корпус воздухофильтра. Подиум акумулятора снимать тоже не надо.
2. Советовать выкинуть тягу могут только технически безграмотные люди.
3. Проще и надежнее не приваривать отпавший кусок, а рассверлить резьбу гайки для сквозного болта и приставить обломок на место, просверлить отверстие в наружной вертикальной полке лонжерона, вставить ремонтную втулку, чтобы она прижала обломок. Длина втулки должна быть такой, чтобы ее торец выступал из лонжерона на 4-8 мм. Между внутренней вертикальной полкой и тягой поставить толстую шайбу, закрывающую зону излома, стянуть весь пакет длинным болтом с гайкой и приварить втулку к наружной полке. Замазать сварной шов.
Я себе так сделал. В условиях кузовного цеха автоцентра работы около часа. В гараже немного дольше.

Спасибо, прикинул возможности, сам не полезу. Обзвонил сегодня несколько сервисов ниссановских. В двух из них сказали, что сталкивались с такой проблемой и успешно ремонтировали. Поеду к профессионалам))) Говорят ремонт от 3 тыр будет. Но хотелось бы узнать ответ на озвученный мной выше вопрос, относительно функции этого рычага подрамника.

[Василий]

Тяга передает часть нагрузки, воспринимаемой подрамником от колес, на лонжерон, и часть веса авто от лонжерона на подрамник.
Основная нагрузка приходится на заднюю точку крепления подрамника, -- сайлент-блок. За счет плеча, создаваемого геометрией рычага подвески, нагрузки на переднюю точку крепления значительно меньше, но достаточны для разрушения толстого металла лонжерона вокруг привареной гайки. Это результат грубой конструкторской ошибки -- консольного крепления тяги к лонжерону.
По этой причине не надо соглашаться на восстановление точки крепления верхнего конца тяги по заводскому варианту, а требовать монтажа дополнительной втулки, соединяющей внешнюю и внутреннюю вертикальные полки лонжерона.
Если тягу убрать, увеличится вертикальное перемещение переднего конца подрамника в процессе езды, ухудшится устойчивость и управляемость, в разы уменьшится ресурс сайлент-блоков подрамника и правой тяги.
Это без подробностей. Влом писать многа букав о знакопеременной изгибающей нагрузке, концентраторах напряжения и многих других аспектах сопромата.

Сообщение отредактировал Василий - 7.11.2014, 21:46

[Mihail___]

Василий, я могу ошибаться, но по фото ведь видно, что и в заводском варианте втулкой, к которой болтом крепится стойка подрамника, соединены две вертикальные полки лонжерона. То есть втулка с резьбой вварена между стенок лонжерона. А вы говорите - "требовать монтажа дополнительной втулки, соединяющей внешнюю и внутреннюю вертикальные полки лонжерона". Это же уже сделано заводом изготовителем.

Вот здесь еще понятнее.

Возможно я не до конца разобрался с фотографиями, прошу не судить строго.

Сообщение отредактировал Mihail___ - 7.11.2014, 21:25

[Василий]

Сейчас вижу. Похоже так, и топикстартер тоже пишет, как я сейчас вникнул, что втулка приварена к обеим полкам лонжерона в трех точках с каждой стороны.
НО! У моего Енота была не втулка между полками, а просто приваренная к внутренней полке гайка. Поэтому я исходил из того, что видел своими глазами.
Как бы то ни было, стяжной пакет с шайбой, разгружающей внутреннюю полку -- лучшее решение.

Сообщение отредактировал Василий - 7.11.2014, 21:41

[Mihail___]

Сейчас вижу. Похоже так, и топикстартер тоже пишет, как я сейчас вникнул, что втулка приварена к обеим полкам лонжерона в трех точках с каждой стороны.
НО! У моего Енота была не втулка между полками, а просто приваренная к внутренней полке гайка. Поэтому я исходил из того, что видел своими глазами.
Как бы то ни было, стяжной пакет с шайбой, разгружающей внутреннюю полку -- лучшее решение.

Значит у вас уже "умельцы" наши конструкцию переделали. У меня внешняя часть лонжерона без повреждений, надрыв пошел по внутренней части лонжерона в месте сварки втулки и стенки, по этому думаю пусть вварят пластину в место повреждения,а внешнюю часть трогать совсем не буду. Кстати у меня там кривые руки тоже побывали. При осмотре обнаружил следы неумелой сварки, как я говорю - насрали)) Поеду в сервис и буду контролировать процесс работы, что бы повторно херню не сделали.
Хотя честно сказать подмывает снять её нахрен от туда и дело с концом, но вы правы безусловно, до добра такая модернизация не доведет, хотя может сильно и не навредит, пробовать не хочу.

[Василий]

Никто не переделывал, -- я новую машину в салоне покупал.

[Mihail___]

Никто не переделывал, -- я новую машину в салоне покупал.

?!

[*Zhuk*]

Заводская втулка короче внутреннего растояняния ланжерона где-то на 7мм,так что если просто стянуть сквозным болтом,то прогнется ланжерон,нужно в любом случае или наращивать втулку ,или делать цельную новую в размер...и + шайбы поставить большого диаметра по торцам,и проварить как писал Василий.

Сообщение отредактировал *Zhuk* - 8.11.2014, 12:43

[Mihail___]

Василий натолкнул меня на мысль, ведь собственно он прав, крепить нужно болтом насквозь, через лонжерон, только так можно добиться максимальной прочности этого узла. Сильно сомневался в успехе мероприятия, НО Глаза боятся, а руки - делают!
Решился я сам победить этот недуг у своего енота, благо Василий направление задал. Итак:
1. В магазине куплен болт 12х180 (длинну взял с запасом, в дальнейшем лишнее отпилил).
2. Дальше заморочка со снятием стойки, воздушного фильтра, АКБ (снимаем дворники, пластиковую защиту итд.... все знают)


3. Увидев "это" из груди вырвался стон... "Мастера"тут какие то уже руку приложили, оторвать бы им их по самые яйца! Вот такое говно наварили

4. С внутренней стороны лонжерона есть технологическое отверстие, с наружней стороны такое же закрытое пластиковой пробкой. Использовал этот элемент для нахождения точки засверливания. Померил расстояние от этого отверстия до оси нашего крепления (в лонжероне) и отмерял от этого отверстия такое же расстояние только с наружней стороны лонжерона, поставил крест.

5. Сделал отверстие (расстояние от центра технологической дырки до оси просверливаемого отверстия 85мм) и увидел край втулки, естественно оторванной от наружней стенки лонжерона. Просверлил рядом еще несколько отверстий с тем, что бы в дальнейшем приварить втулку к лонжерону. Теперь внимание не выкручивайте штатный болт из втулки лонжерона, втулка естественно оторвана и упадет в лонжерон. Я сделал так: с внутренней стороны выкручивал штатный болт, а с наружной стороны лонжерона одновременно вкручивал новый болт. Таким образом втулка не упала в лонжерон.


Не могу больше фото почему то вставить, попробую в другом сообщении.
6. Вкрутил болт до конца, через тягу подрамника и зафиксировал двумя гайками. Старую сварку на внутренней стороне лонжерона удалил и обварил по новой. Как справедливо здесь заметели втулка чуть короче расстояния между стенками лонжерона и я это заметил, когда стягивал свою конструкцию. Лонжерон чуть сжался и я почувствовал жесткий упор, когда выбрал расстояние до втулки. Болт и всю сварную поверхность обработал антикором. Конструкция получилась очень надежной, собрал в обратной последовательности. Протестировал по бездорожью - всё ок!
Вот так Василий сэкономил мне около 5 тыр на ремонте. Спасибо вам большое
Остальные фото выложу в следующем сообщении, здесь видимо лимит исчерпал.

Сообщение отредактировал Mihail___ - 8.11.2014, 22:45

[Mihail___]

Не могу почему то фото добавить, ну в другой раз тогда.

[jacksontown]

Резерв для фоток очень мал. Видимо, лимит исчерпан. Лучше выложить на какой-нибудь сторонний ресурс, а сюда ссылку дать.

[Василий]

Дальше заморочка со снятием стойки, воздушного фильтра, АКБ (снимаем дворники, пластиковую защиту итд.

Нафига амортизационную стойку снимал? Ни разу не мешает.

[Mihail___]

Дальше заморочка со снятием стойки, воздушного фильтра, АКБ (снимаем дворники, пластиковую защиту итд.

Нафига амортизационную стойку снимал? Ни разу не мешает.

Мешает, ещё как. Вы по расстоянию до места засверливания посмотрите, со стойкой было бы сложнее в разы. Это я вам как практик говорю)))

[Василий]

Ну, не знаю, не знаю...
Мне стойка ничуть не мешала...
Возможно, это зависит от применяемых инструментов и оборудования. Я просверлил пилотное отверстие во внешней полке лонжерона, располагая дрель в моторном отсеке (для точности), и расширял под ремонтную втулку в непосредственной близости от стойки шарошкой, заряженной в прямую УШМ.

[Mihail___]

Ну, не знаю, не знаю...
Мне стойка ничуть не мешала...
Возможно, это зависит от применяемых инструментов и оборудования. Я просверлил пилотное отверстие во внешней полке лонжерона, располагая дрель в моторном отсеке (для точности), и расширял под ремонтную втулку в непосредственной близости от стойки шарошкой, заряженной в прямую УШМ.

Согласен, при хорошем выборе инструмента, я бы исхитрился не снимать стойку, но в моем распоряжении была огромная дрель, которой ни куда не подлезть и сварочный аппарат, ну + хороший набор "Jonnesway".

[serg_sol]

Уважаемые, помогите! Не мой ли случай описан в вашем топике?
Енот 2008г, честный пробег примерно 50000 км. Только что купил. Обратил внимание, что машина как-то неровно стоит - завалена на левый бок.

Начитавшись форумов про беду с лопающимися витками передних пружинам, пошел с рулеткой замерять расстояние от земли до верхнего края колесной арки. Замерял на асфальте, на относительно ровной поверхности.
Результаты замеров:
- слева (водительская сторона) - 64,3 см.
- справа (пассажирская сторона) - 66 см.

Левый борт практически на полтора сантиметра ниже правого!!! Колеса и диски ровные и накачаны одинаково (проблемы с геометрией шин и дисков исключены).

Грешил на всем известную лопнувшую пружину, хотя предыдущий хозяин говорил, что у него уже год назад пружина лопалась и он обе заменил. А также на опорники и кривые руки предыдущих мастеров.

Было произведено вскрытие. На "операцию" были куплены опорные подшипники, новые гайки штоков и новые пружины (взял уже леджфорс, на всякий случай, начитавшись тут страстей).

Результаты следующие: пружины - одинаковые, как по высоте так и по маркировке. Естественно, целые, без обломанных витков. Стойки стабилизатора одинаковой длины.

В итоге пружины заменили (ну раз уж купили, назад их не вернуть), опорники заменили, штоки затянули четко до упора, все сделали по науке. Даже накачку колес перепроверили... Амортизаторные стойки вроде исправны: ход плавный на сжатие и на выход.
Результат не изменился По-прежнему правая сторона авто на ~2см выше левой.

Делали с моим проверенным и очень хорошим мастером с прямыми руками.

По совету c дружественного форума стали проверять "тяги подрамника". Но на момент проверки с проблемой данного топика я еще был не знаком...

Проверяли так (по-другому не придумали): поставили фиксированную стойку-опору под подрамник, и стали машину чуть опускать вниз на подъемнике (т.е. чтобы стойка толкала подрамник вверх в сайлентблоке) - видно что есть ход рычага в нижнем сайлентблоке левой стойки около 6-8 мм. Хода в верхнем сайлентблоке не видели, т.к. он развернут внутрь моторного отсека (но сверху из-под капота не виден).

Не знаю, нормален ли такой свободный ход в резинках, но мастер считает что не нормален.
Аналогично сделали справа (на правом рычаге), но там ход был поменьше (~5мм).

Мастер предложил заменить рычаги, но я уже теперь опасаюсь откручивать верхний крепеж левого рычага, как был не улетела втулка вообще в лонжерон.

Из изучения темы я понял, что описываемой мною проблемы (перекошенная подвеска) никто не озвучивал. В связи с этим интересуюсь, может ли моя проблема быть разновидностью здешней? Или у меня что-то другое, не связанное с вырванным крепежом рычага из лонжерона?

И может ли быть моя проблема просто в "раздолбанных сайлентблоках" левого рычага?

Сообщение отредактировал serg_sol - 1.12.2014, 20:10

[Mihail___]

На мой взгляд рычаг подрамника, который соединяет его с лонжероном ни коим образом не влияет на высоту посадки. Он не держит подрамник в каком либо положении (выше или ниже) работает исключительно при наезде на препятствие, либо резком уходе колеса с твердой опоры (яма), то есть придает жесткость подрамнику. Я не хочу делать мрачных предположений, но вы уверены, что машина не была в серьезном ДТП? Очень похоже, что стакан стойки смещен. У знакомого такое на ниссан АД было, тоже поменял всю подвеску, пока не понял, что морду переваривали на машине.
Но конечно могут быть и иные причины. А машина на дороге как себя ведет?

Проверьте расстояния в подвеске по вертикальной оси по элементам и найдите точку расхождения между правой и левой сторонами.

[serg_sol]

На мой взгляд рычаг подрамника, который соединяет его с лонжероном ни коим образом не влияет на высоту посадки. Он не держит подрамник в каком либо положении (выше или ниже) работает исключительно при наезде на препятствие, либо резком уходе колеса с твердой опоры (яма), то есть придает жесткость подрамнику.

Как бы попробую с вами не согласиться (если я не прав, разрушьте мою теорию). Этот рычаг подрамника держит весь перед машины (перед подрамника), больше его там никто не держит. Именно из-за этого он и разрушается.

Насколько я понял, на подрамнике закреплен рычаг подвески с колесом. Подрамник слева к кузову крепится в двух местах - сзади (сайленты) и спереди (этот гребаный рычаг, который у всех сверху отваливается). Если резинка сайлентблока в нижнем узле "гребаного рычага" порвалась, то на нижнее крепление рычага "свалится" (просядет) сверху весь кузов. Вполне возможно, что подвеска стоит ровно, просто кузов просел ниже на подрамник.
Путанно объяснил, но надеюсь вы мою идею поняли.

Еще вариант - мог деформироваться сам рычаг? (от удара например).

Я не хочу делать мрачных предположений, но вы уверены, что машина не была в серьезном ДТП? Очень похоже, что стакан стойки смещен. У знакомого такое на ниссан АД было, тоже поменял всю подвеску, пока не понял, что морду переваривали на машине.
Но конечно могут быть и иные причины. А машина на дороге как себя ведет?

Та как бы нормально, вроде в сторону не тянет. Руль правда неровно стоит при движении по прямой (градусов 5 на глаз)...

Проверьте расстояния в подвеске по вертикальной оси по элементам и найдите точку расхождения между правой и левой сторонами.

А это как? Расскажите пожалуйста, что именно нужно замерить? И как замерять, на вывешенной машине или нет? Надоела уже эта головоломка-ребус...

Сообщение отредактировал serg_sol - 2.12.2014, 0:05

[Mihail___]

Что касается первого: У меня крепление тяги подрамника от лонжерона вообще отвалилось (на фото видно). Даже поездил так некоторое время, еще рассуждал тут на форуме - зачем эта тяга вообще нужна, была мысль выкинуть её нахрен. Крена ни какого не возникло. Тоже осматривал на предмет внешних изменений. Собственно из наблюдений и делаю вывод, что эта тяга, вернее её отсутствие, не влияет на посадку автомобиля.
На счет замеров , я имел ввиду проверить расстояния на стоящей машине слева и справа от верхней опоры стойки до нижнего места её крепления, потом от рычага до опорной поверхности (земли) Нужно найти узел в котором у вас происходит расхождение по расстоянию между правой и левой стороной (мое мнение).