Меняем свечи!, Руководство по самостоятельной замене Опции

[Отец Фёдор]

Уважаемый sasha55!
На Вашей почтенной машине стоят такие-же почтенные РЕЗИНОВЫЕ защитные колпачки на катушках зажигания.
Резина, она и в Африке резина, даже масло, бензо стойкая и специальная электротехническая.
Она, резина просто разрушается, даже находясь на складе...
Коричневые отложения на глазурованной части свечи это следы утечек высокого напряжения по внутренней поверхности резинового колпачка.
Коричневый цвет этих факелов получается от продолжающейся вулканизации резины теплом двигателя.
Прервите на время этот процесс разрушения.
Вам необходима зубная щетка, уайт-спирит, ацетон.
1. Налейте в колпачок уайт-спирит и интенсивно, но без фанатизма вычистите внутреннюю и наружную части колпачка.
2. Продуйте компрессором.
3. Налейте в колпачок ацетон и интенсивно, но без фанатизма вычистите внутреннюю и наружную части колпачка.
4. Продуйте компрессором.
5. Смажьте очищенные поверхности любым гидрофобным веществом с большим сопротивлением. Просто и надежно для этого подойдет любая простая ПАРАФИНОВАЯ свеча. Нагрейте колпачок градусов до 40-50 (например: засунув в батарею отопления) и прокапайте парафин на внутренние и внешние очищенные поверхности.
Устанавливайте катушки на свечи и радуйтесь оживлению машины.

[Василий]

Все это абсолютно верно, но актуально только для запущенных случаев.
В общем же запаса мощности искры хватает компенсироаать эти и другие потери.
Старение резины енотовских свечных наконечников не оказывает практически никакого влияния на работу мотора по крайней мере в течение нескольких лет.
Другое дело, если в колодцы попадает вода или масло...

Сообщение отредактировал Василий - 24.1.2016, 13:03

[Василий]

Дискуссия о мощности искры с точки зрения физики некорректна. Даже правильные выводы подкреплены неправильными доводами.

пускай хотя-бы наш форум будет и технически грамотен

Вот поэтому-то и отметил вашу дискуссию как технически не совсем грамотную, мягко говоря.
Какую "мощность" искры вы с gavrilov3 обсуждали? Если электрическую, то при чем здесь зазор? При большом зазоре напряжение выше, ток меньше, при маленьком зазоре наоборот, в итоге в обоих случаях мощность одинакова. Правда, зависимость условий пробоя от величины зазора нелинейна, но, в целом, изменение электрической мощности искры слабо кореллируется с зазором. Как бы то ни было, мощность искры зависит не от зазора, а от возможностей высоковольтного генератора, состоящего в енотовской системе зажигания из трех основных частей: АКБ, "коммутатора", катушки. Зазор в лучшем случае может быть только регулятором этой мощности, да и то крайне узкого диапазона. И вообще, говорить о мощности искры бессмысленно в отрыве от того, куда и как она реализуется, т. е. сосредоточиваться надо на эффективности преобразования энергии.
Энергия магнитного поля катушки используется для создания посредством искрового пробоя некоторого объема плазмы, служащего для организации очага горения смеси как ядра воспламенения всего объема смеси. Этот момент оказывает огромное влияние на пусковые свойства, приемистость, мощность, экономичность и другие параметры мотора.
И здесь зазор играет одну из главных ролей. Энергия, запасенная катушкой, расходуется, во-первых, для пробоя (ионизации среды между электродами свечи, рождения разряда), и, во-вторых, для поддержания горения искры. Для качественного поджига смеси у разных моторов на разных режимах время горения искры должно быть не менее 1-2,5 мс. Это минимальный срок жизни плазмы, в течение которой она надежно поджигает окружающую ее ("первичную") порцию смеси. При большом зазоре на пробой уйдет много энергии, на горение останется мало. Воспламенение ухудшится. При маленьком зазоре для пробоя потребуется немного энергии, для горения искры останется больше. Но маленький зазор означает малый объем плазмы (она ведь живет между электродами), поэтому воспламенение опять ухудшится (скорость распространения фронта горения напрямую зависит от количества первоначально подожженной смеси). При определенных условиях изменение зазора может несколько улучшить некоторые отдельные свойства мотора (например, пусковые или экологические), но неизбежно ухудшит все остальные, включая самые важные.
Итак, зазор влияет на соотношение "время/объем" плазмы, от которого очень сильно зависит качество сгорания смеси. Поэтому зазор должен быть не большим или маленьким, а оптимальным.

Сообщение отредактировал Василий - 24.1.2016, 16:37

[gavrilov3]

.

Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:04

[Василий]

Ну да, чем острее электроды, тем выше напряженность поля при прочих равных условиях. Пробой облегчается. Но, учитывая, что от какого-то порога увеличение времени горения искры бесполезно, это, главным образом, способ повысить КПД системы зажигания и снизить нагрузку на катушку при сохранении заданной мощности системы.
Плюсом электроды меньшего диаметра создают меньшую газодинамическую тень. Denso сумела внедрить 0,4 мм.

Сообщение отредактировал Василий - 26.1.2016, 23:00

[Vladak]

Все дело в качестве бензина. Чем он лучше-тем дольше живут свечи

[waduha]

Пришло время ТО-4, дилеры деньги ломят не слабые, 14 просили за уже безгарантийный авто. Запчастей если брать самому на 5-6 выходит, жабенка задушила и решил все сделать сам. Короче выходные посвятил еноту. Масло, фильтра, колодки , трапеция ну и по теме замена свечей. Благо инструкция хорошая, предварительно прикупил только свечной ключик, он на фотках будет и свечи NGK 5118. Все прошло хорошо (надеюсь, по крайней мере с гаража до дома доехал). Но вот когда достал свечи, очень был поражен их состоянием, и думаю что поменял их во время, пробег около 30 т.к на них . Электроды как расплющенные были, попытался ковырнуть ногтем, отвалился кусочек, сверху резьбы почему-то немного ржавчина присутствовала (ну что-то рыжеватое). Да в принципе вот смотрите сами.

Это приложил рядом новую свечу (слева на право), те что менял на 15 т.км., 30т.к., и эти на 57т.км.

Особого отличия между свечами не нашел, разве кроме того что на этих последних по ободку насечки идут наискось, на остальных поперек.

Вот и ключик, как в канале и сам.

Кто что может сказать по свечам, что за ерунда ??? И еще один момент, затянул свечи, пошел кофейку хлебнул, покрутился пяток минут, попробовал еще крутануть, а они снова подтягиваются. еще подождал и еще подтянулись , что б это значило, ну не думаю что так новые шайбочки приминаются, хотя ??? А что будет к примету если их немного перетянуть ?? И еще обратил внимание, что два болтика которые крепят по углам коллектор немного разные по длине, тот что подлиннее он справа под дросселем.


Сообщение отредактировал waduha - 19.4.2016, 0:35

[Timbu$]

Ну красный налет это присадки от бензина, свои свечи смотрел иридиевые, тоже есть

А вот расслоеные боковые электроды это какой-то нонсенс, либо брак, либо перегрев.

[Logan]

А свечи заводские или уже меняные ?

[Василий]

Ну красный налет это присадки от бензина, свои свечи смотрел иридиевые, тоже есть
А вот расслоеные боковые электроды это какой-то нонсенс, либо брак, либо перегрев.

Он о налете наружной части изолятора говорит... Что касается электрода, то налицо оплавление.
Причины обоих дефектов легко гуглятся.

[waduha]

Ну, основное, это то, что они так оплавлены, что боковой электрод как "разбухший" и крошится. Больше всего это обеспокоило. Заправляюсь все время на одной заправке, ну разве что в поездках, а их по 2 ежегодно по 1500км в каждую сторону, движок не кручу, так что думал что не перегреваю, ежегодный пробег около 15000км. На что смотреть, можно и как продиагностировать, чтоб выяснять причину. Может конечно и свечи в прошлый раз голимые попались, когда эти брал, один продаван говорил, что подделок много стало, в лучшем случае электроды обычные втулят, а может и че другое всплыть.

И я не про рыжий налет на изоляторе говорил еще, а про рыжые следы под шайбой, похоже на ржавчину, но от куда и как ?? или что это.

[Hedgehog in the Fog]

Ребят, такой вопрос.
После покупки машины в феврале, когда делал ТО в клубном сервисе, спрашивал про свечи. Мне сказали, при пробеге в 75к они еще скорее всего ок, а лезть проверять, чтобы удовлетворить мое любопытство, влетит мне в копеечку, т.к. просто так не подберешься, воздуховод надо снимать и все такое. В общем, отговорили.
Но червь сомнения понемногу гложет. В каком они состоянии? Как определить, не доставая?
По каким косвенным признакам можно понять, что свечи в скором времени надо менять?
Или, может, не париться, а сразу уж поменять и забыть на долгое время?

[Отец Фёдор]

На фото калильное зажигание.
Причин несколько, они детально описаны в букварях.
Характерные призанаки:
Калильное зажигание Преждевременное зажигание
Фото калильное зажигание

Свечи тут не причем, хотя сами свечи китайская поделка.
На НЖК уплотнительная шайба не скручивается так как на фото.

[waduha]

Немного как говорят покурил на тему калильного, но все-таки нужно расставить точки. Понятно что оно возникает от перегретых частей свечей, поршня, клапанов или частичек. Но как к примеру понять что было в моем случае, по виду свечей, можно смело сказать что они принимали в этом участие. Но что к примеру с клапанами и поршнем, точнее с их состоянием, без разборки можно узнать или нет ? Причин калильного зажигания полно, но как выяснить что было причиной в моем случае. Бедная смесь, ранее зажигание, хреновые свечи, бензин , перегрев движка или еще что. По стили вождения могу сказать что енота не насилую, т.к. не кручу сильно и долго, поэтому перегрев думаю маловероятен, ну разве что при дальняках, когда весь день движок крутится, в летнее время, из них по серпантинам по 100-200 км, но такие режимы у многих бывают. Потери в мощности тоже не замечал. Очень грешу на свечи, как отец Федор говорит болтаются уплотнительные шайбы, тут и с калильным числом может косяк быть. Раннее зажигание и зазор по клапанам у нас все автоматически регулируется, и тут чему-то сбиться думаю маловероятно (точнее это все не маловероятно), но не было ни каких ошибок по компу и сбоев в работе двигателя. На днях решил проверить расход, проехал с обнулением компа км так 10, край города -загород, расход 6л.на сотню. У кого какие мысли, что как проверять и отсекать потихоньку, как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе. Кто может сказать, как быстро-долго к такому состоянию приходят свечи, ну чтоб по пробегу выкрутить и посмотреть на их состояние. До лета больших поездок не планируется, но хочется найти причину и устранить до поездки. Режим использования авто - ежедневный, на работу и обратно по 3 км в каждую сторону (да не очень комильфо для авто и еще с пробками), в теплое время по субботам и воскресеньям на дачку по 20 км в каждую сторону, и по два дальнячка на море в год. Что думаю сам, то покататься месяц пока так (заскочить если будет возможность к кому нибудь с приборов и почитать че там в мозгах отложилось), потом посмотреть на свечи, если вдруг будут замечания, то поменять на заведомо хорошие, те что отходили по 15 тыс без замечаний и покататься на них и снова проверить, чтоб точно отсечь свечи, но это все долго .

[Отец Фёдор]

А какое масло и присадки в него?

[waduha]

Масло родное 5w40, без присадок, меняю два раза в год через пробег по одометру 7-8 тыщ.км., ну а так по пробкам и зимние прогревы поболее выходит по работе движка.

[Отец Фёдор]

"...как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе?..."
Керосин (не бензин!!!) аккуратно из шприца через тонкую иглу по всем соединениям.
Обороты сразу пойдут вверх.

Обязательно лить керосин на холодную и обязательно после реального прогрева ДВС.

На ДВС с ВВ проводами, в которых есть пробой изоляции легко сжечь полностью боковой, центральный электрод и керамику на новых свечах за 10 минут.
Необходимо, чтобы был пробой между ВВ проводами в общем жгуте или пробой "новой" крышки между соседними контактами.
Такие "чудеса" сейчас практически не встречаются - очень мало девяток...
При индивидуальных катушках взаимный пробой просто не возможен.

[waduha]

"...как к примеру определить есть ли подсос в впускном коллекторе?..."
Керосин (не бензин!!!) аккуратно из шприца через тонкую иглу по всем соединениям.
Обороты сразу пойдут вверх.
Обязательно лить керосин на холодную и обязательно после реального прогрева ДВС.

Чет немного не понял, это куда лить по щелям, он же так классно стоит, там сверху ничего не нальешь, пока его не снимишь, а снизу ??? эта щель вниз смотрит, как-то проблематично будет, хотя если жизнь заставляет, то приходится. И как это на холодную после прогрева.

[Отец Фёдор]

Лишний воздух может поступать в местах соединения отдельных деталей - на фланцах и прокладках.
Собираете конструкцию из мед шприца, трубки и иглы.
Изобретаете манипулятор из пинцета, палочки, проволочки и других подходящих предметов - ну, чтобы перемещать иглу на конце трубки в разных местах и положениях.
Далее орошаете все подозрительные места и соединения.

Важно!
1. Манипуляции необходимо провести на холодном ДВС.
2. Манипуляции необходимо провести на горячем ДВС.
Эти пляски с бубном из-за температурных деформаций.

[Timbu$]

Чет немного не понял, это куда лить по щелям, он же так классно стоит, там сверху ничего не нальешь, пока его не снимишь, а снизу ??? эта щель вниз смотрит, как-то проблематично будет, хотя если жизнь заставляет, то приходится. И как это на холодную после прогрева.

Мотор какой? 1,4? 1,6?
На 1,4 знатно сосет воздух в случае кривой верхней крышки корпуса воздушного фильтра, обращенной к моторному щиту. Там болтов меньше, чем спереди, и по середине наиболее длинного пространства между болтами недостаточно поджимается прокладка и идет подсос. В остальных местах при наличии прокладок подсос маловероятен, т.к. они даже старенькие неплохо держат.

Иллюстрация ниже.




На второй фотке ясно видно, что прокладка мало что уплотняет (вдавленный буртик исчезает, потом появляется). И в это место летит грязь.

Расход у машины был кстати нормальный, только бледные свечи давали понять, что то-то не так.

Сообщение отредактировал Timbu$ - 22.4.2016, 12:00