Меняем свечи!, Руководство по самостоятельной замене Опции

[axelroses]

Не расстраивайтесь, Отец Фёдор!
Просто, стоило изначально оформить и разместить Вашу информацию о продаже продукта
отдельной темой в виде рекламы именно в разделе продаж форума.
А в данной теме лишь дать на ту тему ссылку. Кто оценит и захочет проэспериментировать, тот Вашу информацию найдёт!

Хотя, действительно, на еНоте озвученные Вами проблемы проявляются в ооочень нескором времени, потому и невелик ажиотаж потребителей. А, вот, пообсуждать... горазды.

Модераторы, чтобы не засорять данную тему, может, стоит выделить весь кусок данного обсуждения в раздел купли-продажи? И пусть там, в отдельной теме, кому интересно, продолжают....

[Отец Фёдор]

Я не ставил целью открыть продажи на форуме.
Время потраченное на переписку не может быть компенсировано результатами продаж.
Защитная композиция продается на других площадках, но не в интернете.
Меня интересует реакция потребителей на новые технологии.
Эта реакция практически везде одинакова.
Обычно ссылаются на известные бренды, обзывают выскочкой, даже не пытаются разобраться в физике процессов утечек и разрушений от них.
Глазурь это тоже стекло, только очень плохое за счет добавок.
Я привел ссылку о гидролизе стекла, КВАРЦЕВОГО.
http://rutube.ru/video/e6b69ec06741703f8b8e70f053efef0e/
Этот опыт можно провести любой без предварительной подготовки.
Необходим китайский тестер для измерения сопротивления.
На любую изоляционную поверхность из любого пластика необходимо поместить несколько капель дистиллированной воды, поместить щупы прибора и измерить сопротивление на пределе прибора 10 в 4 степени Ом.
Далее, не меняя положение щупов в капле воды, насыпать в каплю мелко истертое любое стекло.
Сопротивление значительно уменьшится.
Это измерение относительного изменения сопротивления при соединении двух веществ воды и стекла. Не удельное, которое измеряется иначе.
http://www.calc.ru/134.html
Влага на поверхности глазури уменьшает сопротивление на порядки.
Это является причиной подрагивания двигателя, вялости при наборе оборотов.
Эти первые признаки утечек появляются на Ноуте на втором году от рождения.
Лечатся очень просто, снимаются катушки, наносится защитное покрытие, раз пять необходимо снять-одеть катушку на свечу, снова вытереть все нанесенное, снова намазать, собрать на место заслонку и другие детали и наслаждаться ровной работой дырчика.
Все заклинания о ста тысячах пробега без замены свечей и колпачков при малом расходе и ровной работе ДВС напоминают о пойманной рррыыыбе (в соседнем магазине).

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:32

[Василий]

В общем виде правильно и верно говоришь, cпорить не о чем.
Но в частных случаях не все так однозначно.
У кого-то вода в колодцах или/и резина колпачков состарилась, и НАНОбурда окажется крайне эффективной.
А кому-то не принесет заметной пользы, разве что в русле профилактики на перспективу.
Например, у моего Енота возраст и пробег приличные, но осциллограммы вторичной цепи идеальные...
В подобной ситуации обработка чудо-снадобьем ничего не даст.

[21043]

http://lektsii.com/1-38238.html

Старение резины – процесс окисления при длительном хранении или в процессе эксплуатации, приводящий к изменению ее физико-механических свойств (рис. 8.4).

Основной причиной старения является окисление каучука, т. е. присоединение кислорода по месту двойных связей в каучуке, в результате чего его молекулы разрываются на части и укорачиваются.

Это приводит к потере эластичности, охрупчиванию и, наконец, появлению сетки трещин на поверхности состаренной резины.

современная ВВ часть работает в герметичных колодцах.
доступа свежего кислорода туда нет, того, что там есть, очень мало для заметного результата.

в жигулях да, всё снаружи.
растрескивается со временем.
я в провода-наконечники раз в пару-тройку лет лазил.

сколько видел ВВ наконечников, работающих в колодцах - всегда в почти идеальном состоянии. или в идеальном, если прокладки сверху-снизу герметичны и колодец сухой-чистый, без воды и масла.

вот этот тезис про срок полгода, а потом начинает потряхивать на светофорах.
у меня енот с 2007 года, свечи несколько раз доставал, но ставил обратно, заменил только на 200 тык, резинки и колодцы в идеале.
ничо не потряхивало.
икстрейс с 2002, то же самое.
что я делаю не так?

Сообщение отредактировал 21043 - 10.9.2015, 14:18

[21043]

"Бодяга" устраняет растрескивание резины и утечки по поверхности.
Перед применением необходимо механически удалить верхний разрушившийся слой резины с помощью наждачной бумаги - внутри резинового колпачка и на его торце.
Если не зачищать - то хватит на полгода, а если удалить и обработать, то и через год нет вздрагивания ДВС на светофоре.

то есть второй вариант?
устраняет - это именно устраняем имеющиеся, а не предотвращает образование?

вообще средств таких немало, они вытесняют влагу из трещин и заполняют их собой.

http://autolidergroup.ru/AutoLider_runway_wiredry.html
http://aga.ua/index.php/product/warehouse/...dvigatelem.html
http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazk...-172993013.html
http://www.fill-inn.com/product/6346/

ну и так далее.

и да, движок работает даже когда льют воду из шланга на вв провода, катушку и крышку трамблёра.

вообще потрескавшийся колпачок работает гораздо лучше, если его просто с усилием обмотать изолентой, тем самым сжав его и "сомкнув" трещины.
хотя это уже крайний случай.

но опять же, в колодцах такое состояние наступит оооочень нескоро.

Идеально и долго работают чисто силиконовые колпачки, но на нашу машину такие не встречал.
Пока только фирма "ХОРС" изготавливает защитные колпачки из цельного силикона.
"Champion" применяет только силиконовую оболочку колпачка контактного наконечника.
Все остальное - из резины с улучшенными изолирующими свойствами, не теряющей эластичности при низких температурах.

ну навскидку еще тесла, нжк, и еще пара фирм есть.
центральная жила - не медь, а тот же силикон, но токопроводящий, с графитом.

опять же, если основная причина старения резины - кислород, то почему б не сделать верхний изолирующий слой из силикона, а внутри - резина, наверное зачем-то нужно, раз заморачиваются с двуслойной композицией.

Сообщение отредактировал 21043 - 10.9.2015, 14:42

[Отец Фёдор]

Я говорю о вздрагивании, а не о потряхивании.
На втором году от рождения это стало проявляться.
А разрушение колпачков на наших катушках в реальной эксплуатации происходит практически у всех.
Вопрос:
Кто видел на сервисе "картину маслом" - мастер затягивает свечи динамометрическим ключом!!!
Я не видел.
Ни где...
Измеряют - в локтях, в метрах, литрах, вообще то везде на глаз.
Вот от этого и все проблемы со свечами, колпачками, проводами...
Все, именно Все свечи не дотянуты.
Особенно восточных производителей.
Локтем или другим мерителем невозможно точно установить усилие затяжки.
Уплотнительные шайбы западных (европейских) производителей свечей зажигания более лояльны к усилию затяжки и не пропускают газы в колодец при недотяжки.
А вот все восточные производители свечей зажигания применяют уплотнительные шайбы действительно одноразового использования. Остаточной упругости нет ни какой есть пластическая деформация.
И если недотянул, то смесь и газы будут ВСЕГДА попадать в свечной колодец.
А если перетянул, то вообще крах, на тепловом конусе образуются микротрещины от скручивания керамики.
Керамика выдерживает колоссальные нагрузки на сжатие, но не терпит малейшего скручивания.
На предыдущей странице я приводил фото "обожженных" и растерзанных электричеством колпачков с "Тайоты".
Всего 12 лет машине.
Коричневые кольца на изоляторе появляются именно от утечек смеси и сгорающих газов от неправильной затяжки.
Это особенно важно помнить на наших машинах.
Свечи с резьбой 12 мм, а не 14 мм практически все используют от "восточных" производителей.
Пришлось купить дин ключик именно для свечей и проблемы все сразу пропали.
Народ смотрит на использование ключа с пренебрежением, типа не головка...
О колесных гайко бракоделах вообще можно романы писать.
Камаз, Газель, Ниссан - все крутят одним пневматическим гайковертом с одним усилием, близким к метровому рычагу с подпрыгиванием 90 кг. на конце.
На вопрос о Ньютонах, метрах, силах - мастера говорят, что само не открутится, не нравится - типа крути сам.

[21043]

ну и не вздрагивают тоже.
хотя все 3 раза на ноуте и 2 на иксе, когда лазил в свечи, закручивал от руки.

уплотнительные кольца никак не могут быть одноразовыми.
начнём с того, что узел неразборный, сама свеча как одноразовая не указана.

и всё там понятно при закручивании, момент начала деформации колечка ловится рукой, или как вы выразились "локтем" без проблем.
при некотором опыте.
ну а динамометрический ключ - он вообще полезный в хозяйстве, не пропадёт

при перетягивании свечи керамический изолятор не воспринимает "нагрузку на скручивание" вообще никак.
совсем вообще никак.
поглядите на свечу в разрезе.
если конечно не брать плоскогубцами за сам изолятор и не крутить, ну так, из принципа.



и сделано так специально.
при перетягивании-срывании-прочих издевательствах свечи как правило рвутся вот так:





ибо если вдруг "на тепловом конусе образуются микротрещины от скручивания керамики", то этот изолятор расколется практически сразу же. керамика там чрезвычайно прочная и твёрдая, и что может натворить махонький кусочек изолятора, болтающийся в цилиндре описывать не буду.

коричневый поясок - это вы о коронном разряде?
он там есть всегда.
если колодцы чистые - то и следа он не оставит, как у меня, например. чистый воздух, пригорать нечему.
ну если в колодце присутствует грязька-маслице-выхлопные газики, то скорее всего они отложатся в зоне действия коронного разряда на изоляторе свечи.
в темах про "посмотрите мои свечи" часто показывают свечи с небольшим пояском, но при этом колодцы сравнительно чисты. бывает, значит что-то просачивается, но микронными дозами и разрушение колпачков оно вызовет врядли.
если колодцы зас*аты по самое не балуйся - то мазать колпачки тут бесполезно, надо дырку искать

Сообщение отредактировал 21043 - 10.9.2015, 17:55

[Slava-ham]

на последнем фото видны зазубрины от пасатиж....это не в цилиндре сорвало.

[Rinat]

Пасатижами сорвали?)))

Сообщение отредактировал Rinat - 10.9.2015, 19:24

[Отец Фёдор]

Любая теория проверяется банально - практикой.
Пропускает не пропускает.
Необходим прибор для проверки свечей под давлением.
Новые свечи.
Вкручиваете от руки, затягиваете до шестого чувства.
Манометр должен показывать давление и не менять установившееся значение.
Если Вы будете исполнять инструкцию изображенную на каждом комплекте и Вы не дотяните 10 градусов до требуемого значения, а у каждого производителя оно свое, то свеча будет не герметична.
У Боша и других европейцев это 90 градусов.
У восточных производителей может быть указано 180, 240, 270 градусов.
Я согласен, что инструкций никто не читает, сам такой,
только необходимо учитывать, что эти значения указаны для новой резьбы и ни свече и в головке.
В реальности резьба уже не новая.
Я пытался Денсо доказать, что у них свечи не герметичны, мне объяснили,с что мой прибор неисправен...
Когда я стал закручивать свечи не по градусам, а по Ньютонам то все сразу стало герметичным.
Звонил в Денсо и извинялся.
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&lr=39
На Ваших фото масло блестит в резьбе, однозначно травили и гнали масло по виткам.
3-4 витка могут быть черными, а все остальное до уплотнительной шайбы должно быть чистым.
Керамика зажата между двумя медными прокладками с очень большим усилием.
Этот бутерброд можно представлять цельным.
Когда Вы прикладываете к шестиграннику усилие большее положенного то создается напряжение на керамике за счет пластичности термоусадочного пояска.
При регулярном нагревании и охлаждении к керамике прикладываются скручивающие усилия, которые, как травинка на асфальте создает паутину микротрещин не керамике.
Это микротрещины расположены вдоль керамики.
Если нет утечек, то и нет следов "коронного разряда".
Сама фраза "коронный разряд" говорит, что есть разряд, то есть присутствует ток, который течет...

[21043]

колодцы были идеальными. белый сухой чистый металл.
наружные части свечей также - не было даже следа коронного разряда или грязи.
резьба как таковая не герметична, в масле она или в чёрной икре - без разницы. уплотнение происходит по сминаемому кольцу, всё, что до него может быть каким угодно, на герметичность это не влияет вообще никак.

"однозначно травили и гнали масло по виткам" - утверждение не то чтобы ошибочное или сомнительное, оно вообще "не в ту степь" - "если коробка квадратная, то значит внутри что-то оранжевое". масло на резьбе и негерметичность связаны между собой чуть менее, чем вообще никак.

[Отец Фёдор]

Я вижу в витках резьбы блестит масло чёрного цвета.
На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.
Степь и чёрную икру не вижу...

[Василий]

На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.

Погугли что-то вроде "налет на изоляторе свечи зажигания" и уж чрезмерно не сгущай краски...

[Bob]

На любую изоляционную поверхность из любого пластика необходимо поместить несколько капель дистиллированной воды, поместить щупы прибора и измерить сопротивление на пределе прибора 10 в 4 степени Ом.
Далее, не меняя положение щупов в капле воды, насыпать в каплю мелко истертое любое стекло.
Сопротивление значительно уменьшится.

Фокусники......
Алхимики....



И где там у нас стеклянный порошок? И где дистиллированная вода?
А если не порошок, а палочка? А вода грязная?

Когда в колодцах вода и без гидролиза стекла троить будет.

Таки Вы правы, зря Вы сюда зашли.
Без обид

З.Ы.
Испытания на влагоустойчивость, которые упоминал ранее, это 20 суток при влажности 98% при +40
Видимо гидролиз не проявился в должной степени

Сообщение отредактировал Bob - 11.9.2015, 20:27

[21043]

Я вижу в витках резьбы блестит масло чёрного цвета.
На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол.
Степь и чёрную икру не вижу...

стоп.
это насчет фотографий со сломанными свечами?
так они из интернета, просто чтоб показать, как именно ломаются свечи, и почему изолятор не воспринимает нагрузок от чрезмерной затяжки.
в конструкции свечей специально и тщательно всё продумано и предусмотрено, присмотритесь внимательно, и вы поймёте, почему все свечи ломаются именно так, по специально ослабленному пояску.

вот вам еще наглядное пособие, смотрите внимательно.



а фото именно моих свечей, из моего двигателя, на страницу-две раньше были...
и на них не видно внешней части изолятора.

Сообщение отредактировал 21043 - 11.9.2015, 20:52

[Отец Фёдор]

Это не специально ослабленный поясок для ...
Это термоосадочный пояс.
Поясню:
Керамический элемент через 2 медные шайбы помещается в корпус.
Далее, завальцовывается верхняя часть корпуса, после этого в специальном прессе подается маленькое напряжение,
но большой ток между верхней и нижней плитой пресса,
при прохождении тока поясок нагревается до красного свечения, керамика вдавливается в медные шайбы и герметизирует конструкцию.
Поясок остывает, металл корпуса сжимает еще сильнее керамику.

Bosch изготовление автомобильных свечей зажигания
http://www.youtube.com/watch?v=semyyCqArDU
Время в фильме 4:00, когда пропускают электричество.

DENSO процесс изготовления свечей зажигания
http://www.youtube.com/watch?v=26ADTByGWgU


Далее керамика свечи много миллионов раз нагревается и остывает при впуске топливной смеси и выпуске раскаленных газов.
Коэффициенты расширения керамики и металла различны.
Таким образом решаются вопросы герметичности всего узла из разных материалов.
Свечи не ломаются сами.
Их ломают "мастера", которые затягивают метровым воротком на глаз...
А при влажной резьбе происходит электролиз между дюралюминием и цинковым защитным покрытием корпуса свечи зажигания.
Образующиеся окислы забивают плотно резьбовое соединение - результаты на предыдущих Ваших фото из интернета или из натуральной машины.
Часто свеча вынимается вместе с резьбой блока.
Далее... ввертыши или капиталка.
И все эти "прелести" из-за "пупер-мастеров", которые глазом определяют все проблемы, а от машины родным остаются только номерные знаки...

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:28

[evg_b]

поменял свечи первый раз на пробеге 86 тыс., свечи красноватые.
менял сам, всего сложнее было откручивать болты крепления впускного коллектора, свернул 2 ключа трубчатых из сыромятины
после замены сразу же прокатился, и в принципе заметно стало при переключении передач при разгоне, что меньше дергается.

такое ощущение, что менять свечи надо раньше - на 60-70 тыс. км.

[Василий]

Зависит от качества бензина. Если пробивное напряжение в норме, т.е. не образуется токопроводящий налет на изоляторе центрального электрода и не увеличивается чрезмерно зазор, то можно ездить свыше 100000 км, -- характеристики мотора не ухудшатся.

[Отец Фёдор]

"...Если пробивное напряжение в норме..."
Оно всегда в исправной катушке в норме, а вот при выходе из катушки и на пути к разряднику между электродами свечи зажигания, встречаются места с малым сопротивлением изоляции.
Обычно это всевозможные загрязнения, следы рук человеческих, подкапотная влага, следы масла, разрушенный верхний слой изоляционных материалов...
Необходимо эти электропроводные загрязнения удалить с помощью полярного и неполярного растворителей.
А вот после этих манипуляций возможно говорить о качестве бензина и отложениях на тепловом конусе (иногда тоже электропроводных).
100 000 км - срок не реальный даже для свечей с (двойной платиной).
Да, встречаются такие экземпляры, но утечки по глазури, тепловому конусу, внутренней поверхности резинового колпачка запредельные, страницей раннее я приводил пример изгрызенных электричеством колпачков с 12 летней "Тайоты".
Владелец поменял за год четыре комплекта фирменных, чисто японских свечей зажигания.
После замены колпачков на катушках он поставил банальные АУДВРМ 1.0 Саратовского Боша и вот уже год рад отсутствию проблем с зажиганием.

Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:34

[Василий]

Оно [пробивное напряжение] всегда в исправной катушке в норме

Подобные утверждения ввергают меня в легкий ступор. Невольно появляются сомнения в своей адекватности.
При чем здесь катушка? Она выдает, сколько может. В пределах ее Э.Д.С. все зависит от сопротивления нагрузки. Токопроводящий налет или маленький зазор свечи уменьшают напряжение, большой зазор увеличивает...
Пробивное напряжение определяется состоянием наконечника, свечи и средой цилиндра, -- давлением и составом смеси.

Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 16:14