Передние тормозные элементы (диски-колодки и т.п.), Варианты, отзывы, каталожные номера Опции

[vova39]

Вот подумываю поменять диски на 80 тыках.
Почитав тему, сделал вывод, что один из лучших вариантов - это Циммерман. Собственно вопрос, а какие лучше - обычные (470.2416.00) или спорт (470.2416.52)? В Польше они стоят одинаково...

Упс, при детальном рассмотрении оказалось, что на 470.2416.52 цена за одну штуку указана, а на 470.2416.00 - за комплект. Потому и подумалось, что цена одинакова.
В общем полный комплект 52-х с колодками тянет на 11600 рублей, без колодок ~9000. Комплект обычных 4600. Что называется разница чувствуется.
Теперь надо договариваться с земноводным внутри себя. И надо ли?

[Novius]

vova39, Лучше однозначно 470.2416.52 - они же перфорированные.

[*Zhuk*]

На Емекс есть 470.2416.52 по 6518 руб.

[deepus]

У меня стоят эти циммерманы 470.2416.00 ставились в 2013 году с колодками джурид бендикс. Отработали колодки 37 т.км. На прошлой неделе заменил колодки на ате. Диски еще 21 мм. Колодки не скрипели ни джурид ни ате.
Если сравнивать колодки, то ате более чувствительны к нажатию педали тормоза, джурид наоборот, нужно было большее усилие прилагать к педали тормоза.

[алексей 578]

Если родные тормоза устраивали , а на них я так понял , почти 4 года ездил , то на фига эксперименты ? Лучшее - враг хорошему !

[vova39]

алексей 578
Я так понял, Вы за обычные Циммерманы.
Да, абсолютно все устраивало и на данный момент устраивает, вот, только диски износились прилично.
Да, до этого родные стояли, что с завода. Но по отзывам многих и не только с нашего форума Циммерман делает отличные диски. Опять же, покупать оригинал у дилера по цене (3153 руб за штуку) сравнимой с Циммерманами с перфорированием - на мой взгляд не имеет смысла. Тут по-любому надо искать альтернативу...

[алексей 578]

А мне в Чекине на Варшавке поставили диски NK 202264 (по 1500 руб. за диск), колодки HSB HP 9080. Диски то ли японские, то ли немецкие, а колодки корейские что ли... Вроде, нормуль. Не скрипят, тормозят хорошо
Это хорошо или плохо? А то тут у народа муки выбора на, в сущности, расходник.
А моя связка самая-самая (мне повезёт!!! )

[vova39]

Таки-да, расходник, но от которого много чего зависит, начиная от эффективности замедления автомобиля и заканчивая тремором рулевки при торможении.

[12vvv12]

Поставил сегодня вышеуказанные AMD.
Прикатал по инструкции тут в теме - по 6 циклов с 90 до 40 и со 100 до 30. Но все равно думаю еще некоторое время "не усердствовать" с тормозами.
Пока проскакивает писк в самом конце торможения, перед остановкой, если торомозить более-менее интенсивно. Если совсем плавно-плавно, то писка нет. Посмотрю, как дальше будет...

[AndreyArb]

200км как правило особенно не усердствовать

[vova39]

Вчера как смог без снятия колеса измерил износ дисков, получилось что стесало ~ 2,6 мм, то есть в итоге имеем 19,4, то есть диски под замену. Фото буртика:

А колодки, как ни странно еще очень даже живые:

[pol freeman]

Износ колодок надо с обоих сторон смотреть. Внутренняя больше изнашивается.

[vova39]

Это понятно, но нужно колесо снимать. Подожду до переобувки. А там и осмотрим вторую половину.

[Алексей Коняев]

В воскресенье (25.09.2016) проводил ревизию тормозов.

А вот эта штука у всех есть? Какая-то пластина, вставляемая в тормозной поршень.


Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 8:23

[BVM]

Нет, эта каракатица от колодок или отдельно ставится как противоскрипная...
Недавно обсуждали ТУТ Не помню уже, что решили...

[Алексей Коняев]

"Каракатица" - хорошее сравнение

BVM, спасибо за наводку! Только я, видимо, пропустил её обсуждение. Я думал, что противоскрипные должны быть плоскими.

По теме. Мерил рулеткой...
Левые:
колодка передняя - 5,5мм
колодка задняя - 5мм
барабан (диаметр внутренний) - 202мм
Правые:
колодка передняя - 5,0мм
колодка задняя - 6мм
барабан (диаметр внутренний) - 202мм

Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 8:22

[Василий]

Да, видно, что рулеткой мерил.
202 мм размер нулевых барабанов, по крайней мере, оригинальных. А у тебя хоть небольшой, но пробег...
При дефектовке задних колодок замеряется толщина накладки. Исходная 4,5 мм, минимально допустимая 1,5 мм. У неоригинальных новых колодок часто толщина больше.

[Алексей Коняев]

Вот, блин, точно же, для барабанов при износе размер должен стремиться к увеличению, а для колодок к уменьшению (рукалицо). Да, оплошность допустил, толщину колодок мерил целиком, а не только накладки.
Вопрос такого характера - допустимо ли какое-то шарканье при вращении барабана на ступице? У меня было это самое шарканье и я мануально колодки сводил, орудуя отвёрткой, добиваясь отсутствия какого-либо шарканья.
Такое ощущение, что задние тормоза вообще не участвуют в торможении - за 95000 км ни разу не менялись.

[vova39]

Про барабаны можно вообще забыть, потому как практически вечные. Но если очень не терпится, то можно залезть, посмотреть и убедиться что там все гуд. Сколько не было у меня машин с барабанными тормозами, никогда этот узел не требовал к себе внимания (при условии, что все исправно, а неисправность себя быстро покажет) даже при пробегах под триста. 95 тык - это детский пробег для барабанных тормозов, как для колодок, так и для самих барабанов.

Косвенным признаком значительного износа барабанов может стать факт сложного их съема. Образовавшийся буртик не дает свободно сняться барабану, так как цепляется за колодки. Если барабаны снялись без особых усилий и ухищрений - можно ничего не мерить, износ если и есть, то минимален.

Сообщение отредактировал vova39 - 27.9.2016, 16:58

[Василий]

...допустимо ли какое-то шарканье при вращении барабана на ступице? У меня было это самое шарканье и я мануально колодки сводил, орудуя отвёрткой, добиваясь отсутствия какого-либо шарканья...

Допустимо. Более того, для тормозных механизмов, у которых нет компенсаторов износа накладок автоматического типа, правильность сервисной регулировки зазора "колодка-барабан" официально контролируется по шороху. Конечно, барабан в конечном итоге должен вращаться легко и без заеданий.
Попытки устранить шорох сведением колодок могут привести к увеличению зазора и, как следствие, увеличению хода тормозной педали, что сильно удлиняет тормозной путь.
В случае автоматов-компенсаторов принудительное сведение вообще бессмысленно -- величина зазора быстро вернется к исходной.
Попытки крутить зубчатое колесико компенсатора обычной отверткой почти наверняка приведут к поломке механизма автомата, если пластинчатая пружина взвода расположена на компенсаторе со стороны барабана, а не со стороны тормозного щита.
Для безопасной регулировки подойдет Г-образная лопаточка, изготовленная из простой отвертки с плоским жалом. Высота отогнутого под примерно прямым углом лезвия должна быть 1,5-3 мм. Цеплять колесико таким инструментом надо снизу, в районе 6-ти часов. Таким образом пружина остается в стороне.

Сообщение отредактировал Василий - 27.9.2016, 20:07