Уважаемые, хочу сообщить об окончании своих экспериментов - мне
всё удалось!!! 
Спасибо за помощь и поддержку.
Ну а теперь финал опуса.
Напомню, что на разборке мною была куплена приборка R2 от машины лакшери с АКПП. Почему "от лакши" - потому что бортовой компьютер уже был в щитке. Почему - "от АКПП" - расскажу чуть далее.
При установке приборки на мою Текну 2008г все отлично завелось с первого раза, кроме двух индикаторов от системы ESP (SLIP и ESP OFF). Они тупо не горели. Вообще.
Дальнейшее изучение вопроса показало, что индикаторы не горят потому что нет светодиодов и некоторых других деталей.
Ну да ладно, по порядку.
Для работы с приборкой "на столе", чтобы иметь возможность проверять результаты своих бесчеловечных экспериментов, нужно иметь возможность приборку запитать "как на автомобиле".
Для экспериментов нужно подать постоянный +12в на 27 контакт, +12в через выключатель (имитирующий зажигание) на 28 контакт и массу на 23 контакт.
Подать питание нужно на пины разъема приборки - см.фото.
В качестве клемм отлично подойдут гнезда разъемов с проводки, снятой с корпусов системных блоков старых компьютеров: проводки с разъемами, идущие от кнопок и светодиодов корпуса (RESET, POWER, HDD LED, cпикер и пр.) на материнскую плату (на "пины"). В хозяйстве любого радиолюбителя такие найдутся всегда.
Для питания я использовал первый подвернувшийся под руку блок питания от ЖК монитора на 12В.
После подачи питания и "включения зажигания" приборка оживает, включается подсветка, загораются некоторые индикаторы, отображается пробег и кнопкой TRIP можно переключать показания бортового компьютера (или пробег, если БК нет).
Далее, вскрываем приборку (описано в теме про смену подсветки).
Как я уже писал в предыдущих постах, индикаторы не горят потому что:
1) нет самих светодиодов
2) нет резисторов
3) нет транзисторов (транзисторных сборок), коммутирующих светодиоды по командам от контроллера приборки.
Смотрите фото в моих предыдущих постах, там все помечено чего и где отсутствует на плате.
Со светодиодами все достаточно просто - это SMD-светодиоды желтого цвета в корпусе 3528 (например,
такие вот ).
По резисторам - нужно подбирать, в зависимости от яркости свечения. Резисторы кстати отлично подходят типоразамера SMD 1206, хоть и в 4 раза меньше чем место на плате, но работают ничем не хуже
Почему я остановился на резисторах? Современные светодиоды (особенно Kingbright серии Super bright, а скорее всего других вы и не найдете в таком типоразмере) обладают просто нечеловеческой яркостью. Поэтому при стандартном резисторе 680 Ом (какой стоит для "родных" желтых светодиодов в других индикаторах на щитке), эти кингбрайты будут светить вам в глаз как "прожектор перестройки".
Будет очень ярко и сильно отличаться от остальных "штатных" светодиодов.
Так что подбирайте резистор опытным путем. Лучший вариант - использовать "родные" отпаянные желтые светодиоды, оставшиеся после операций по пересветке дорестайловых панелей (они, более ненужные, есть в достатке у многих уважаемых энтузиастов пересветки с данного форума).
Вопрос с транзисторами самый печальный. Штатно, в приборке всеми подобными светодиодами управляют миниатюрные пятиногие транзисторные сборки FMG9A (производитель ROHM, есть аналоги - гуглятся). Одна сборка управляет двумя светодиодами.
Проблема в том, что эти сборки практически нереально купить в единичных количествах, даже под заказ. В моем случае, я выпаял неиспользуемую сборку с другого "щитка-донора".
Но если даже и не найдете сборку, отчаиваться не стоит. В том же даташите на сборку видно, что она проста как утюг: транзистор PNP и два резистора 10к. Ее легко можно собрать навесным монтажом из (например) широкораспростаненного транзистора BC850 и соответствующих резисторов.
Будет конечно, некоторый "колхоз", но его никто не увидит, когда соберете щиток
Далее, вы всё спаяли (если конечно решитесь повторить мой подвиг).
Разумно проверить результаты своей работы "на столе", без машины. Это вполне возможно сделать (хотя понадобится приобрести некоторый навык
)
Разобранную приборку (без стрелок, циферблатов, корпуса, ЖК индикатора и пр. - голую плату) запитываете по схеме выше, и далее выполняете следующую последовательность:
- включаете зажигание (приборка засветится как новогодняя елка: вспыхнут светодиоды подсветки, загорятся светодиоды индикаторов, через некоторое время часть из них потухнет);
- через 10сек после включения, нажимаете 1 раз и отпускаете левую кнопку (TRIP);
- затем еще раз нажимаете TRIP и держите не отпуская;
- удерживая нажатой кнопку, выключаете зажигание;
- через несколько секунд снова включаете зажигание, отпускаете TRIP и затем три раза подряд ее нажимаете (держать примерно 0.5 сек).
Если вы все сделали правильно - потухнут все горевшие индикаторные светодиоды, останутся только гореть индикаторы подсветки шкал и экрана БК. Это вы включили диагностический режим приборки (описан на форуме), только сделали это вслепую.
С первого разу это не получится - нужно пробовать подряд несколько раз. То есть, если вы описанную выше процедуру проделали, а индикаторы не погасли - значит где-то нарушили временные интервалы. Отключайте зажигание, и повторяйте процесс.
В этот диагностический режим легко войти, когда подключен дисплей БК - там нужно кнопку TRIP нажимать, когда на экране определенные показатели. А вот когда дисплей отключен - все намного сложнее. Повторяйте упорно по моей инструкции, немного меняя временные интервалы между нажатиями и отпусканиями кнопки TRIP, и все получится.
Теперь нажимая левую кнопку несколько раз подряд (раз 5-7 нажимаете - если бы был экран и стрелки, вы бы видели, как после каждого нажатия меняются на нем разные цифры и в некоторых режимах - стрелки двигаются), дожидаетесь режима, в котором загораются сразу все индикаторные светодиоды, которые есть в приборке (и распаяны на ней). Не будут гореть только "заряд АКБ" и "иммобилайзер" (машинка с ключом) а также "перегрев ОЖ", т.к. они зажигаются не схемой приборки, а от внешних (по отношению к щитку) цепей и блоков.
Остальные все диоды обязаны гореть, даже диоды индикации отсутствующих функций типа Intelligent Key (которые почему-то распаяны вообще на всех приборках! даже на дорестайловых с комфортов, где и в помине нет и не может быть этой функции).
Когда вы дошли до режима "зажглись все светодиоды", должны загореться и ваши свежеприпаянные светодиоды. Если они горят - значит вы все сделали правильно. Если не горят - смотрите что не так. У меня загорелись с первого разу.
Если не нажимать регулярно кнопку TRIP в течение 10-15 сек (меняя режимы), то щиток автоматически прекращает диагностику и возвращается в нормальный режим.
Соответственно, если все работает - можете собирать приборку и нести в авто. Всё будет работать сразу. Гарантирую
На дорестайловой приборке (я купил одну такую на разборке, для опытов и исследований) ситуация аналогичная. Отсутствуют те же светодиоды с резисторами, единственная разница - некоторые светодиоды (пары) управляются от вышеописанной FMG9A, а некоторые - от отдельных единичных транзисторов (идеально подошел уже упомянутый выше BC850). Больше никакой разницы.
Теперь о том, что мне не удалось понять.
В начале поста, я писал про "была куплена приборка от АКПП". Так вот, у меня машина с автоматом. Родная приборка была со светодиодом O/D OFF, рестайловая которую я купил на замену - тоже была с этим светодиодом. И индикатор этот сразу работал, по кнопке с рычага селектора.
А вот купленная мною "для опытов" дорестайловая приборка была с машины с МКПП. Там не было запаяно светодиода O/D OFF, резистора и транзистора для его включения (на этот индикатор было предусмотрено место под индивидуальный транзистор, а не сборку).
Я ради интересу и исследований запаял недостающие транзистор, резистор и светодиод. В режиме "диагностики приборки" запаянный мною светодиод O/D OFF исправно зажигался вместе со всеми остальными.
А вот когда я ее подключил для проверки на мою машину, светодиод O/D OFF почему-то отказывался зажигаться по кнопке. Хотя то что его цепи исправны - это 100%, что и подтверждает диагностика.
Я дальше данный вопрос не изучал (не актуально), но насколько я помню из схемы, сигнал O/D OFF на приборку идет не по CAN, а отдельным проводом. Видимо жлобы из ниссана не запаяли на плату не только светодиод, но еще какой-то резистор (или другую деталюшку), идущую по данной цепи от контакта разъема до входной ноги контроллера.
Это наиболее вероятная причина отказа этой лампочки, теории типа "разница в прошивке контроллеров щитков для АКПП и МКПП" скорее всего исключены, т.к. ESP (отсутствующий на 90% машин) тем временем во всех щитках есть. Но я приборку уже собрал, и разбирать ее для дальнейшего исследования мне лень
Это я собственно зачем пишу - если вы по каким-то причинам купили щиток от "ручки", а у вас "автомат" - то придется еще повозиться. Если у вас "ручка" - наличие или отсутствие этого светодиода вам фиолетово, он вам мешать не будет (не загорится никогда).
Вот собственно и всё. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится.
Спасибо за внимание.
Но тема мне интересна.
