Доброго дня, подскажите, где пробка слива ОЖ с блока, по мануалу вроде в района второго цилиндра, но что-то не вижу, или не там ищу?
Я ведь правильно понимаю, что она со стороны радиаторов, а не со стороны салона? (туда и не подлезть).

Про пробку слива ОЖ с блока почитайте ЗДЕСЬ.

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста полный объем системы охлаждения. 90 ТО на носу, хочу узнать сколько надо купить. Двигатель HR16DE c кондеем.
Спасибо, вопрос отпал, буду внимателней в следующий раз)

Друзья, подскажите, надо ли добавлять дистеллированную воду при заливе родного (L248) антифриза? А еще сейчас холодно и у меня пустой расширительный бачок, когда машина греется в нем появляется антифриз на 1,5-2 см., нужно ли доливать еще антифриза и куда? в бачок или в радиатор? Всем спасибо!

Антифриз L248 уже готов к применению (разбавлять не надо) . Ну и долить вам не помешает до уровня , заливать можно прямо в расширительный бачок .

Если нужно на доливку , вот код оригинальной литрушки : KE902-99935

Mishaev , а с 2006 года антифриз то хоть в системе менялся ? Если нет , то надо бы заменить уже

DRON, спасибо большое за подсказку. У меня еще вопрос: сейчас холодно и антифриз весь в радиаторе, в расширительном бачке вообще ничего нет. Правильно ли я понял, что не надо заливать в радиатор (я туда не заглядывал)? Надо залить в расширительный бачок? а до какого уровня? Боюсь, что летом антифриз может нагреться и будет слишком много. Спасибо!

Mishaev , если ты говоришь что при прогреве у тебя уровень в расширительном бачке появляется 2 см. , тогда прогрей авто до рабочей температуры и залей в расширительный до отметки максимум (она есть на бачке) . Уровень на прогретую будет одинаков что летом что зимой . Вот как то так . И если с 2006 года антифриз не менялся в системе , я бы рекомендовал его срочно заменить .

DRON спасибо! Так и сделаю. Буквально месяц назад делал ТО на 90 тыс., куда делись эти 5 л, которые залили в техцентре - не знаю, хотя я не контролировал, залили они все 5 литров или нет)))

Mishaev , а после ТО уровень какой был или не проверял сразу ? Подтёков нигде нет ? Если тебе меняли антифриз на ТО полностью , то сливают его обычно через нижний патрубок радиатора . Проверь не сопливит ли там

Братцы, много раз писАл всем, кому надо, сколько нужно при замене масла в ДВС, жижи в АКП, тормозухи в системе тормозов. Теперь сам хочу спросить.

Сколько надо купить антифриза для замены на 1,6 АКП? По мануалу всего 5,4 литра. Сколько на практике получается залить/сколько надо купить?

Брать буду не концентрат/антифриз другого производителя, а оригинал, чтобы не заморачиваться с промывкой. Т.е. задача слить максимально возможно (если у кого есть чёткие указания по данному процессу - буду рад) и залить аналогичное количество.

Миша, мне при прошлой замене антифриза в двигателе 1.6 хватило пятилитровой канистры оригинала.
Осталось даже граммов двести на донышке...
Но я не перфекционист. Сливал без фанатизма.

А, воообще, Миша, по данному вопросу даже отдельная ТЕМА на форуме есть. С ответами на твой вопрос...

Леш, спасибо! О наличии этой темы знаю, вчера даже в ней писАл Но стройности/четкой последоватьельности нет.
Поэтому заказал вчера 5-литровку оригинального антифриза L248. Есть Ещё запас 0,6 в початой литрушке. Сливать планирую, сняв нижний патрубок, навсякий случаю изучу радиатор на наличие пробки. Возможно при сливе продую систему компрессором. Вопрос есть ли свободный доступ к пробке двигателя? Кстати, интересно, сколько из рубашки двигателя можно слить? Я так понял, что на 1,6 пробка находится на двигателе со стороны моторного щита/коллектора.
Леш, ты сам сливал только из нижнего патрубка? Или пробку-болт на двигателе ещё отворачивал?

в послегарантийный период менял уже два раза сам.
снимал нижний патрубок. после того, как прекращало течь, дела короткий запуск двигателя на 1-2 сек, хотя это, возможно, было лишним. пробку на блоке не откручивал. Считаю это излишним. (Имхо)
пятилитровая канистра влезала. и еще немного оставалось.
Но у меня система с сдвоенным радиатором. Возможно, что у енотов с раздельными радиаторами емкость отличается. Там так же еще и другие расширительные бачки.

Угу. Денис, спасибо! Точно и понятно. Теперь только хочется таки услышать тех, кто откручивал пробку на двигателе - для совершенной полноты картины.
Кто откручивал на 1,6 болт-пробку на двигателе для слива антифриза из рубашки двигателя?
Доступ к ней нормальный?
Сколько сливается из рубашки?

Я, Миша, поступил точно также, как Денис. Пробку на блоке не откручивал.
И радиатор моего еНота точно такой же, сдвоенный.

Я откручивал. Доступ свободный. Сливается литра полтора или около того.

Василий, респект! Вот то, чего мне так не хватало.
Огромное спасибо тебе, Лёше и Денису за информацию

Залил felix carbox 40 красный, предварительно слив и промыв 3 раза систему охлаждения дистилированной водой и 1 раз антифризом, чтобы меньше воды осталось в системе. Ушло полторы канистры 5л.

Так какой же все-таки срок замены родного антифриза?

Заполнять систему через радиатор или расширительный бачок?

Если есть отдельная пробка радиатора - то через радиатор.
В расширительный долить по мере надобности.

Срок замены по мануалу 72 месяца или 90 тыс. км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Как правило, меняют каждые 5 лет.

Нее, при частичной замене антифриза(сколько слил,столько и залил) правильнее по рекомендации японского производителя антифриза будет так: Срок службы первичной заводской заливки 5 лет (90 тыс км), затем в результате того, что новый антифриз неминуемо смешивается с остатками старого, то последующая замена должна быть раз в два года.

В мурзилке к авто как раз таки подразумевается полная замена антифриза. Да и самому спокойнее, когда система промыта и залита новенькая жидкость. Так что я только за полную замену с промывкой системы. Промывать дистилированной водой, раза 2-3 хватит. после чего все слить и залить новый.

Netsky, скажите, как Вы осуществляете полную замену? Даже если слить с двух точек (радиатор, печка), то в блоке всё-равно останется какое-то количество. Досуха систему Вы не опорожните, как мне кажется.

У меня есть вакуумный насос, им через трубочку и откачиваю все.

И он высасывает ~5л?

Он высасывает абсолютно все из герметичной системы, либо то, до чего добирается трубочка из негерметичной. Чуть позже сделаю с фотографиями отчет для форумчан, полезная вещь. Я ей и тормозуху менял, и масло менял через отверстие для щупа.

"Абсолютно все" - это сколько? Сколько граммов?
Как контролировался объем остатка?

Объем не контролирую, сжатым воздухом из компрессора выдуваю остатки.

В последнем выпуске "зарублем" есть тест разных охлаждающих жидкостей, в котором каждый антифриз кипятят (и проверяют соответствие реальной температуры кипения заявленной), а также проверяют антифриз на предмет горючести. Этиленгликоль, которому место в антифризе, не горит. Соответственно, если антифриз горит, то вместо этиленгликоля там не пойми чего.

Прочитал, стало интересно. А т.к. немногим более месяца назад промывал и заправлял на сервисе радиаторы, решил проверить, а вот то, что у меня залито, горит или нет? Проверить на предмет горения проще в домашних квартирных условиях, чем кипятить.
Итого, после заправки осталась канистра с остатками антифриза. Называется Zalmer ZR4000 G11. Смочил полоску бумаги. Поджигаю - горит. Наливаю немного антифриза в стакан, плавно опускаю горящую спичку, не горит, спичка гаснет.
Как я думаю, постольку поскольку соотношение количества жидкости к поверхности в случае с бумажкой больше, то с нее и испаряется больше. Пары и горят. Опыт со стаканом говорит, что жидкость сама по себе при комнатной температуре не горит. Жидкость не грел.

Купил на заправке лукойловский зеленый антифриз, тоже G11. Решил повторить опыт с бумажкой. Смачиваю в нем полоску, поджигаю - не горит, максимум, чего удалось добиться с нескольких попыток - тлеет. В случае с Залмером бумага горит очень активно, языки пламени сразу достигают пяти и более см...

В общем, труба. Сейчас у меня залито легковоспламеняемое нечто, которое мне в сервисе посоветовали, а на поверку оно оказалось весьма сомнительным. Проехать после замены я успел км 700-800.
Что посоветуете: сразу сливать эту жижу и заливать нормальный антифриз? Достаточно ли просто слить, небольшие остатки в системе большого влияния, я думаю, не окажут?

Ежик, а сервис наш клубный?

Да, чекин на варшавке. С одной стороны, не они антифризы варят, с другой, они понимают, какие последствия может иметь использование такой жижи. Может, партия левая, может, их тоже кто-то подставил, впарив это чудо. Не знаю.
В прошлом сентябре менял антифриз у них. Тогда разбавляли фирменный концентрат. На мойку радиаторов решился после того как, когда искали течь, мастер обратил внимание, что радиатор забит.
Как с чекином урегулировать этот вопрос тоже не знаю, гарантию они дают только на работы (и то срок вышел), но, с другой стороны, они мне этот антифриз продали и сказали мне, что он нормальный. Не я им эту канистру привез...

Если есть сомнения, поменяй. Урегулировать вряд ли возможно.
Но у меня сомнения в журнале ЗР .
Могу дать оригинал, есть открытый, кипяти если хочешь.

Я у них два года назад промывал радиаторы и залил ОЖ. Тоже спросили, что будем заливать, я подумал и сказал оригинал ниссан. вынесли канистры литровые, ничего не разбавляли.

Да, литровые канистры, но они, насколько помню, концентрат, они и по заказ-наряду так идут, соответственно, уходит их не 4-5 банок, а две всего. У меня оставались полбанки, которые потом использовал на долив.

Не исключаю, что тест в том виде, что я проводил, некорректен, а результаты не являются однозначными. К "За рулем" 100% доверия тоже нет. На работе в лаборатории должна быть водяная баня, да и градусник найти можно, поэтому можно и вскипятить Вот только времени на это уйдет полдня, нужно выбирать внерабочее время))

Возьми у меня оригинал для опытов.
Там не концентрат, на них написано "охлаждающая жидкость".
В сервисе не разбавляли точно ничем. Но, скорее всего, ты придешь к выводу, что оригинал не так уж и хорош.
Это вообще непонятная история про точку кипения, ибо главный параметр - точка замерзания.

Земляки, братцы, прошу вас, давайте будем отделять мух от котлет. Во-первых, конечно, в современном мире различные издания и прочии ресурсы стараются заработать денег. Но клевать ЗР (или АР, или еще кого), потому, что так принято, например, на оиле, не стоит. Оил в определенном смысле мало чем отличается от того же ЗР Но в ЗР, имхо, ответственности зачастую больше. И откровенную ложь они стараются не допускать. Одним словом надо правильно уметь читать И в данном случае ЗР нам всем оказал большую услугу, ибо по антифризу история как раз вполне понятная. Не углубляясь в подробности: для изготовления оного можно применять дорогой этиленгликоль, а можно более дешевый микс из глицерина и метанола. Что происходит при использовании последнего, наглядно показано. Как проверить в бытовых условиях - пояснено. Так какие претензии к ЗР? Наоборот они молодцы и спасибо им. Теперь у всех нас появилась возможность просто и в бытовых условиях определить качество заливаемого в машину антифриза.
Сейчас поработаю маленько и продолжу.

Оригинальный Nissan L248 (покупал у дилера) - не горит. Не в баночке, не на бумажке, даже не тлеет. Поджигал не просто зажигалкой/спичкой, а турбозажигалкой. Плюс к этому, он гарантированно не должен кушать наши металлы Вполне возможно, я дую на воду, обжегшись на молоке, но в свое время залил в Рено F3R красный антифриз-концентрат Liqui Moly и через примерно год увидел как реально металл может сжираться. 95%, что этот Ликви не был поддельным. Мог ли я ошибиться разбавляя его дист. водой? Не должен был. Но после того случая к таким вопросам стараюсь более вдумчиво подходить.

Ёжик, друже, смотри сам, но я бы поменял от греха. Хотя бы просто поддомкрать передок, пасатижами (лучше "галочкой", типа такой) отожми усики на хомуте патрубка радиатора и сдвинь хомут. Потом, для аккуратности слива, не полностью сними резиновый патрубок и слей все, что сольется в тазик. Как капать перестанет, можешь поддомкратить задницу машины с другой стороны (по диагонали). Потом опять передок. Может еще накапать. Крышка на радиаторе должна быть свинчина. Потом хомут на место. И заливаем потихоньку в радиатор. Потом немного в бачок. Крышку закрываем, заводим, греем двиг, газуем, чтобы пузыри вышли, глушим, даем остыть, аккуратно, чтобы не обжечся, с тряпкой снимаем крышку радиатора, доливаем до края нового антифриза и еще в бачок по меткам. У меня после такой процедуры на 1,6 в 5-ти литровой канистре осталось 1,25 литра.
Ну, а если больше сольешь, то еще лучше.

Ок, приношу официальные извинения журналу ЗР . Статью не читал, журнал называл неприличными словами ..

Михаил, премного благодарен за развернутый ответ!

А на будущее, наверно, буду лить в машину либо оригинальные технические жидкости, либо те, про которые я знаю и в которых я точно уверен.

P.S. А тест антифриза с баней и градусником, будет время, может, и проведу. Ради спортивного интереса.

Уважаю!
Не за что
Многое совсем не обязательно использовать оригинальное, а вот про уверенность верно.
Тест я сам уже давно хотел замутить, но никак не могу найти свой соответствующий лабораторный градусник. Поэтому пока ограничился поджиганием

Для более полного слива старой ОЖ и промывочной воды стоит отцепить один из патрубков радиатора отопителя. Дополнительно сольется несколько сотен мл. Ну, и опорожнить расширительный бачок не забываем. У 1,6 есть еще пробка на блоке для слива из рубашки охлаждения цилиндров.
А вообще, в наше время мало смысла заморачиваться регулярной заменой ОЖ. Давно уже доступны антифризы с огромным ресурсом, т. е. фактически не требующие замены до списания тачки.

А как понять на какой ресурс рассчитан антифриз?
Но, в любом случае, должна быть уверенность, что залитый антифриз действительно антифриз, а не подделка, вне зависимости от ресурса и регулярности его замены.

Василий, подскажите, пожалуйста.
При выкручивании пробки на блоке из рубашки, нужно ли потом её сажать на герметик?
Как правильно снимается расширительный бачок? Пробовал снять, не идет ни в какую, боюсь сломать. Трубка от капельницы тоже не охотно в него лезет, заворачивается.

При желании можно посадить на герметик и даже предварительно обезжирить. Хуже не будет. Лучше тоже не будет. Потому что резьба коническая и пробка латунная. Заводской герметик намазан главным образом не для герметичности, а для защиты резьбы отверстия в блоке от коррозии.
Расширительный бачок для опорожнения снимать не надо, по крайней мере, если земли внутри нет. Достаточно просунуть левую руку между вентилятором и мотором к днищу бачка и стянуть там шланг со штуцера. Усилие минимальное. Все вытечет.

Подтверждение моей позиции, что не стОит шапкозакидательно относится к вопросу выбора антифриза:

Бельгийская компания Arteco (она, кстати, делает наш оригинальный антифриз Ниссан), один из мировых лидеров в разработке антифризов, в 2018 году планирует обновить пакет присадок для компании Renault. Эта информация была бы абсолютно не к месту, если бы не тот факт, что данный новый пакет присадок бельгийцы разрабатывают аж с 2009 года! То есть 8 лет ради одной надписи – «антифриз имеет официальный допуск Renault/Nissan»! Десятки миллионов евро, потраченных на испытания (стендовые, на двигателях и флитовые, когда гоняют реальные автомобили), – это не залог того, что автопроизводитель одобрит антифриз. В 2014 году испытания были завершены, и компания Renault дала добро на новый пакет присадок и антифриз. Однако, так как данный состав будет использоваться и на автомобилях Nissan (Renault и Nissan устанавливают на свои модели совместно разработанные двигатели), система охлаждения которых отличается от авто европейского концерна, потребовалась мощная доработка пакета присадок, которая продлилась еще четыре года. То есть в 2 раза дольше! Таким образом, в чем же «сила» допуска? Дело в том, что каждый автоконцерн использует свой набор материалов в двигателе и системе охлаждения: кто-то использует как основу двигателя чугун, другие – алюминий, в который добавляют медь, цинк, магний. Третьи применяют специфические полимерные соединения, которые могут оказаться очень чувствительными к стандартным веществам даже хорошего пакета присадок антифриза для других марок. Именно для этого такие компании, как Arteco, тратят миллионы евро на исследования, имеют огромную лабораторию и штат сотрудников, которые участвуют в рабочих группах по разработке самих новых двигателей автоконцернов! Да-да, специалисты разработчика антифризов участвуют в обсуждении конструкции новых двигателей крупнейших мировых автопроизводителей: ведь антифриз – это важнейшая «деталь» системы охлаждения двигателя!
Вся статья:
https://m.zr.ru/content/articles/909492-poc...vazhno-vybirat/

Про состав и создание антифриза ниссан.
https://www.drive2.ru/l/511374887693058533/
Итак, об антифризах для Nissan и об антифризах вообще написано не просто немало. Написаны километры текстов.

Но ведь не доходит!

Итак, дано:

— 2000 год и позднее (совсем древнюю историю рассматривать не станем).
— Ниссан разработал (по поручению Ниссана компания Тексако, ныне Шеврон) антифриз, который удовлетворяет всем требованиям НИССАН и в части эксплуатации, и в части ресурса (надежность, долговечность как самого антифриза, так и взаимодействующих с ним компонентов в т.ч. стенок каналов системы охлаждения, помпы, сальника помпы, термостата, печки и т.д.)
— поскольку у Ниссан одновременно на конвейере были и чугунные, и алюминиевые блоки, то антифриз должен был дружественен одновременно и к тем, и другим.
— поскольку Ниссан как и другие Япы активно используют жидкие прокладки (читай — с содержанием силикона), антифриз должен был быть нейтрален к ним
— после появления карбоксилатных с заявляемым ресурсов 250+ ткм антифризов (сомнительное заявление) в рамках конкуренции Ниссан хотел получить антифриз который подобен или близок к этому… Конкуренция не прощает отстающих… Сегодня предлагать менять АФ каждые 2-3 года рынком не прощается…

И вот такой антифриз Тексако для Ниссан сляпало, и получил он наименование Спецификация L-250. У нее нет прямых аналогов.

Сразу заметим — продукт удался!

По общему правилу, а у меня Ниссаны с 1991 года, если менять предписанный Ниссаном антифриз, а сегодня это L250 и его региональные инкарнации типа L248 (Европа, РФ) по предложенному Ниссану регламенту (срок/пробег), то у ДВС не будет проблем ни с термостатом, ни с помпой, ни с теплообменниками (радиатор, печка) (ну кроме внешней коррозии алюминия радиатора от окружающей среды, но это к АФ отношения не имеет), ни с патрубками и прочими РТИ.
Вообще никогда в обозримых периодах эксплуатации!

Ниссановский L250 не содержит силикатов, боратов, нитритов, аминов, не содержит 2-EHA, но содержит немного фосфатов и, разумеется, прочие ингредиенты ноу-хау.

При этом он окрашен в синевато-зеленый (L250, 255) и зеленый колер (L248). Таково решение Ниссан. И оно не имеет никакого отношения к другим синим и зеленым антифризам.

И вот в этом и состоит западня!

Еще информация:
https://www.drive2.ru/l/499593620601438718/

Всем владельцам Ниссан-ов известна драматургия ниссановского антифриза по спецификации L250.

Некогда L250 заливался в Мексике (и иных сборках) на конвейере.

Антифриз фосфатный но a) бессиликатный без той самой одиозной 2ЕНA кислоты (2-Ethylhexanoic, 2-этилгексановая кислота), которая в разных видах встречается даже в классическом силикатном "Glysantin G-48" класса G11 от BASF (ещё одна причина не лить G11 в современный Ниссан). О вредоносности 2EHA для японских ДВС, надеюсь, уже знают все?

Антифриз НИССАН на самом деле очень крутой и достойный — те, кто своевременно его меняют на подобный никогда не знают проблем с помпой, радиаторами и прочими деталями что встречаются на пути ОЖ.

Но, как и подавляющее количество японских рецептур, он с фосфатами. Это не плохо. Это просто так есть, и основной заметкой, которую должен сделать владелец, узнав, что у него фосфатный антифриз, это помнить о нежелательности завоздушивания системы (низкий уровень), потому что именно в этом случае на стенках начинает развиваться негативный процесс. Принцип "Просто добавь воды" будет гораздо лучше при падении уровня чем "Доеду как-нибудь". Причем не только с фосфатной точки зрения :-)

Итак, классный долгоиграющий L250 (синеватый) (заводская, т.е. первая заливка 105 тыс. миль.168 ткм или 84 месяца что наступит раньше, а последующие заливки L250 — 120 ткм или 5 лет что ранее — ) вдруг стал исчезать из продажи, а взамен появился зеленоватый ниссановский L248, про который Ниссан поспешил заявить, что второй заменяет первый.

Антифриз Nissan L250 - лобридный фосфатник. Аналогов не имеет, о чём Ниссан всегда информировал.
Это высококачественный антифриз, ничего общего не имеющий с Nissan L248 ни по сроку замены, ни по составу.
Смешивать можно, но тогда L250 приобретает свойства недорогого L248. Что лишено всякого смысла.

Мой вывод:
Coolstream JPN получается нам подходит. Использует присадки Arteco.
Lobrid (P-OAT nitrate free)