Сегодня сделал диагностику АКПП - ошибок нет. Приговорили к ремонту или замене самой коробки!!!
Убедил проверить сопротивление на резисторе. Разобрали, достали, ткнули тестером - ноль! Лопнул керамический элемент. Резистор на выброс. Заказал новый. Цена вопроса 1800 руб. Никто не знает что эта за приблуда и зачем она нужна. И никто не верит, что проблема может быть в ней.
Что интересно, в нескольких сервисах по ремонту АКПП меня с просьбой замерить сопротивление просто послали на...й! Типа "умников развелось"!
Вобщем, как заменю - отпишусь

"Правильно" мыслят)))им легче заменить резистор и взять как за ремонт коробки.....

пс: простыми словами, резистор понижает ток на управляющий клапан основной магистрали акпп при переключении и переключение проходит более мягко на пониженом давлении ,если без его ,то переключение происходит на высоком давлении - отсюда и удар.

Сегодня привезли новый резистор.
Все прошло! Переключения не заметные, как на новом автомобиле.
Спасибо всем, кто помог советом. Реально сэкономленное время и деньги!!!

Вечер Добрый! Спасибо за ЭТУ тему, очень помогла! Расскажу вкратце! Рывок появился месяца 3 назад. Для начала решил заменить масло в АКПП - без изменений. Заехал к "Хваленому" мастеру по АКПП, он выслушав меня, сказал что это уже износ коробки (120 000 км !!!) и ремонт начинается от 35 000 руб и может закончиться 70 000 Но для начала посоветовал залить присадку хадо ех120, вернее сразу 2 тюбика, говорит влей и катайся, может вылечится коробка ))) Проехал я примерно 5000 км и результата не ощутил... Потом в один дождливый денек вдруг перестала дергать коробка, и проработав без претензий 2 дня снова начала "пинаться". Нарисовался вывод: износ не мог исчезнуть на 2 дня и снова появиться! И тут то я нашел эту тему!!! На след день снял РЕЗИСТОР и обнаружил что керамика сзади вся потрескана, отсоединил его совсем, прокатился и - никаких изменений! Из наличия РЕЗИСТОР найти на Ростовской "Фортуне" не удалось и заказал его за 1700 руб, и так как ждать нужно было 2 недели, решил расковырять старый резистор и посмотреть что там внутри: оказалось проводок просто отгорел от спирали и цепь была разомкнута! (фото приложу) Попробовал припаять, но этого хватило на пару часов езды, видимо температура очень высокая и провод снова оторвался. Но благодаря этому эксперименту я убедился, ЧТО ДЕЛО ИМЕННО В РЕЗИСТОРЕ!
Сегодня забрал новый, сразу подключил не прикручивая к кузову и радости моей нет предела !!!

Проблема с коробкой автомат, а может быть и не с ней. Сегодня, после покатушек на кольцевой и экстренного томожения со 160 до 0 км.ч. из за внезапно образовавшегося затора, появилась проблема с дерганьем при переключении с 1 на 2 передачу. Ощущается как толчек в зад. Очень напрягает. Пробег 114 тысяч киллометров, масло в коробке менялось на пробеге в 60 тысч.км. Можно ли какое-то время поездить или это черевато серъезными проблемами? Эффект, проявляется только с первой на вторую на любых режимах, хоть резко стартуешь, хоть плавно.
Может посоветуйте не официальный сервис в Питере куда можно обратиться? Жидкость не смотрел еще, но думаю, что не в ней проблема. Уже вторую неделю заправляю VPower, может бензин как-то влияет? Обороты двигателя как обычно без каких-то либо изменений как и год и два назад, тоесть не прыгают никуда. Прям какая-то коробка ДСГ получается с таким дерганьем. Может у кого-то было, что-то похожее с коробкой?

Покатался пару дней с дерганьем, проверил визуально уровень жидкости на щупе в коробке, ничего не доливал и странно даже на 3 день дерганье прошло как-от само собой. Грешу на-то, что у меня были три полных заправки бензина VP-95 хотя как бензин может на коробку влиять. Залил пол бака поверх, простого 95 и как мне показалось именно это и послужило прохождению данной проблемы.

Неисправности/перебои/некоректная работа двигателя могут приводить к дёрганью при переключениях в АКП.

Спасибо всем, помогли найти причину периодических толчков на авто жены. Оказалось резистор, снял прозвонил то 15 Ом показывает, то 0. Керамический корпус начал разваливаться из за ржавчины внутри, и видимо нарушился контакт. Ценник на новый от 2700 руб за галимый резистор. В итоге нашел подходящую замену в Чип и Дипе за 140 руб.
http://www.chipdip.ru/product0/9000199244/ AH-50, 50 Вт, 12 Ом
отломив усики влазит в корпус старого как родной. Вот такой самолетик получился.

Maksss, а чё - малорик!
Я тоже так сделаю. Номиналы те же, а цена в 20 раз снижается. Авто негарантийный, можно и покулибить малёк. Критичного тут ничего нет. Главное - внимательней с проводами, дабы не спалить ничего короткими замыканиями.

Сегодня утром заведя машину, обнаружил горящий чек желтого цвета на приборной панели своего енота. Опаздывал на работу и пришлось не обращая внимания на чек все таки ехать. Езда сопровождалась все тем же знакомым мне ранее пинком с первой на вторую. Некий человек, захватив с собой сканер launch x431, проверил уровень масла или, что там заливается в акпп, которое оказалось в аккурат по риске которая говорит о нормальности уровня, считал ошибку с номером P0745 L/press sol circ. Индикация чека с панели ушла но компьютер говорит о том, что ошибка осталась и дерганье тоже не устранилось. Может у кого-то было, что-либо схожее? Советуют менять соленойд. Я люблю мыть машину на мойке самообслуживания и направлять сопло распылителя в решотку за которой радиатор ну и на фары и капот. Может ли вода как-то повлиять на проблему с дерганьем?

Вообще, плавность переключения коробки зависит от того, насколько она прогрета, после 30 минут поездок меняется (это при морозе)
Еще есть разница, когда заменишь жидкость в АКПП
Также бывает неисправность гасящего (балластного) резистора или его проводки - замена лечит.

У меня коробка всегда плавно переключается. Независимо от прогретости.
Ошибка Р0745 = Неисправность в цепи соленоида давления.
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/

Добрый день! Пробег 130т. Коробка начала толкаться тысяч 20 назад. Толкается на каждой передаче, как будто кто-то за хвост дёргает и тут же отпускает, стрелка тахометра просто падает вниз при каждом переключении. Недавно появился ещё один способ переключения -на пол секунды машина как-будто вязнет в песке, при этом звук оборотов возрастает, но стрелка замирает на месте, а потом плавно опускается вниз. Такое переключение может через передачу чередоваться с толчками, а может ещё и вдогонку сопровождаться толчком. Масло менял. Резистор на днях у электрика проверял - выдает 12,8 -как я понимаю это нормально. Коса за воздуховодом начала протираться, но пока только гофра. Ещё, почитав эту тему, решил понаблюдать за работой коробки и с огромным удивлением заметил, что если плавно давить на газ, то в районе 2500 оборотов переключает вообще без толчка, очень плавно, незаметно (об этом кто-то писал). В общем я понимаю, что здесь по фотографии не лечат , но вдруг есть идеи? Заранее спасибо!

Симптомы и работа АКПП очень похожи на мой случай, я бы сказал один-в-один, но я пока "забил". Хочется тоже узнать причину такого поведения коробаса. Резистор не менял и вижу из предыдущего сообщения, что не помогает. Если на это забить, какие последствия будут и критично-ли это?

Сегодня на своём авто начал наблюдать что-то подобное. По ровной дороге (трасса) машина бежит супер, без замечаний. При въезде на подъём с нулевой скорости такое впечатление, что при переключении передач кто-то тянет машину назад, а потом отпускает. Приехал домой, проверил уровень масла в АКПП, всё в норме, проехал небольшой участок на 1 км частично по ровной, частично в гору, всё в норме. Может проблема с резистором вылазит по мере прогрева того места где он установлен?

Сегодня добрался к резистору. Внешних повреждений нет, вид очень приличный (белый керамический брусок) сопротивление прибор цифровой показывает 12.8 Ом, при сборке WD побрызгал на контакты и собрал всё как было. Снял корпус воздушного фильтра, проверил внешний вид кабеля в гофрированном шланге - замечаний нет. Собрал, завёл, проехал 1 км, каких либо рывков не заметил, может не успела прогреться, в общем пока ездить можно.

Вопросы:

1. При холодном двигателе уровень масла в коробке автомат (машина стоит на небольшом уклоне передок чуток задран) находится на середине насечки (зона с насечкой крест на крест) на щупе, стоит ли доливать?

2. Как проверить сопротивление резистора в жгуте, точнее куда он подключается?

3. Есть ли возможность провести самодиагностику автомобиля используя штатное оборудование без дополнительных внешних устройств?

P.S. Help me....

вот вырезка из книги - как можно диагностировать акпп без использования диагностических устройств.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Енотик 120ткм.7лет.Стали ощущаться рывки в АКПП, по ощущению акпп начало резко включать передачи.Две диагностики насчитали ремонт на замену блока саленоидов соответственно суммы (для меня очень внушительные) от 18 до 24 килорублей. прешлось проверят по кругу самостоятельно всеми доступными методами простые поломки, проверил саленоиды (прозвонил три по 25 ом два по 13 ом), поменял масло. Масло залил ZIC трансмиссионное полусинтетическое "ATF Multi-Vehicle", 4 л (артикул 167102). Удалось слить почти 5 литров, заводил на минуту и из радиатора сливал. Магниты притянулись, их разорвал и поставил на дно, получается подкова через поддон S-N. Изменений в ударах не обнаружил.
Спасибо участникам клуба за подсказку в поиске резистора ( честно говоря искал осматривая мотоотсек около час!) нашёл и чудо действительно установленный резистор не показывает сопротивление , суко оборван, при подключении подходящего резистора ( нихром накаливания от старого утюга) АКПП заработала как и раньше спокойно тихо, плавно вобщем как новая!! УРААА! Резистор поддался ремонту (пайка, цемент, пва).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Много фото ЗДЕСЬ.

Если резистор паяли оловом, надолго его не хватит.

Стакан крепежа нихрома посеребрён, паялся раствором ZnCl-HCl, паяльник 100 Ватт. Другую сторону тоже хотел проинспектировать, но заделка каменная. А вот низ рассыпался, позже пропитаю смазкой.

Как вариант - встроить 12 Ом 50 Ватт. В магазине 230р, доехать 250р, а пайка 70р!

Оригинал 2000р и более:
Nissan 31037-0E600
Nissan 31037-AN100

И вот что обидно - на диагностике никто не полез его проверять в первую очередь, после заумностей проверки на стенде!
А ведь имея плоскогубцы с длинными захватами (медицинский зажим) снять этот штекер очень быстро.
Осветить можно хорошим лучом фанарика на левом переднем лонжероне двигательного отсека, на фото видна коробка предохранителей, для прозвона надо снять АКБ, крепление коробки предохранителей.
Для выкручивания болтиков (ключ 10мм) иметь набор удлинителеей и два карданчика или гибкий карданчик, первый от носа можно ослабить, а второй ближе к водителю надо открутить полностью.
Штекер не рвать, а надавить на защёлку длинноносыми плоскогубцами!

Нафига чинить резистор? Проще купить в магазине радиодеталей за 100 рублей. К тому же по-настоящему герметичный и на большую рассеиваемую мощность. Никогда из строя не выйдет.

Прошло много времени, появились новые симптомы. На подъёме машину тянуло назад, проблема была в отсутствиии топлива, был забит топливный фильтр, проблема была решена.
В настоящий момент при переключении скоростей между 1-2, есть небольшой толчок, который ощущается на педалях у водителя, пассажиры ничего не чувствуют. Сервис-мэны советуют заменить масло полностью и поменять фильтр внутри коробки. Кто что посоветует?

Всем привет!
Хочу поделиться... Проблема такая же, как у всех в этой теме. Утром завел машину после пары дней простоя и при переключении с 1-й на 2-ю передачу начали происходить сильные пинки. Загорелся чек ошибки P0745.
Съездил в сервис к спецам по коробкам, сказали, нужно снимать и перебирать коробас. Цена вопроса от 18 до 30 тыс. руб. только за работу (в разных сервисах спросил).
Расстроился. Прочитал про резистор. Все симптомы похожи. Купил за 2200 руб. оригинал 31037-AN100. Всё наладилось и машина опять радует.
Спасибо всем за этот форум!

Спасибо что есть тематические форумы .И душевное спасибо людям которые помогают другим . Снял резистор не донёс до верстака он просто рассыпался и проводок отвалился . Заблаговременно был приобретёт резистор в радиодеталях 12 Ом 50 ват . инсталяция занила 15 минут установка чутка больше ( кто снимал тот понял о чём я ) в итоге никаких рывков . еще раз СПАСИБО !!!!!!!!!!!!

Это просто смешно. Вот же нормальный вариант:
Тем более, что сторублевый резистор из радиомагазина многократно надежнее штатного стоимостью две штуки. И по герметичности, и по запасу рассеиваемой мощности.

Сейчас таких магазинов, наверное, нет. Под заказ только.

Например, вот, ТАКОЙ, наверное, подходит...

Именно такой я и поставил, алюминиевый корпус окрашен в оранжевый цвет. Ушки от резистора спиливаются и он в корпус вместо старого как родной встаёт, тем самым увеличивая площадь отдачи тепла.
У нас в городе купить сразу не было возможности, только на заказ минимум 5 штук. Я заказал себе пять по цене 150 р за штуку. Один поставил, два оставил в запас (зачем, непонятно). Две штучки могу за спасибо почтой кому надо отправить. В больших городах этот резистор не проблема, а вот в маленьких оказался невостребованным и только на заказ.
Так что есть два резистора, обращайтесь, не стесняйтесь!

Один заберу, с удовольствием. Написал в ЛС.

И Я возьму... от меня 200руб за хлопоты на телефон или карту сбербанка...

В копилку положительного опыта: сегодня тоже поменял резистор, рывки при переключении с первой на вторую передачу пришли на пробеге 145 000 км (защиты снизу нет). Тоже поставил в родной корпус резистор из Чип-и-Дипа, доволен весьма!

Тоже поделюсь положительным отзывом. Пробег -140к. Дергало при включении "D" и при переключении с 1й на 2ю. Сканер показал "соленоид клапана линейного давления". Поставил новый резистор (оригинал) и все опять отлично! Такое ощущение, что даже лучше, чем было Доволен безмерно!

Привет!
Кто давно поставил не оригинал, подскажите - тоже в родной корпус поставила простой резистор 12 Ом 50 Вт, рывки уменьшились. НО теперь волнуюсь что он греется, у вас как? Муж говорит не критично, но как то стремно, иногда приходится в день по 300 км прокатывать, боюсь перегреется при таких пробегах.
Буду очень благодарна за отзывы.

Он и должен греться, т.к. гасит напряжение в цепи соленоида регулятора линейного давления. При этом рассеивает избыточную мощность в Мировое Пространство, преобразуя электрическую энергию в тепловую. В сравнении с оригинальным Ваш самопальный резистор рассчитан на бОльшую мощность (примерно в два раза), поэтому надежнее. Потому что меньше нагружен по отношению к своим возможностям. Ведь 50 Вт это не мощность, которая фактически выделяется на резисторе, а расчетная предельная, которую он может долго рассеивать без опасного для себя перегрева. При работе с последовательно соединенным регулятором линейного давления (сопротивление обмотки которого 2,5-5 Ом) на резисторе выделяется меньше 15 Вт. Простой пример, иллюстрирующий ситуацию: какой тачке легче перевозить груз 1,5 т -- Газели или Камазу? Ваш резистор рядом с оригиналом -- как Камаз перед Газелью.

Спасибо.
Тогда откажусь от идеи покупки оригинала. Если честно - никто и не верил, что поможет. Но факт, покаталась еще раз - реально не сравнить!

Всем доброго! У меня тоже началось подобное, толчок-рывок при переключении с 2на3, буду менять резистор и думаю про свечи, пробег около 60 ткм на них, и вот что интересно - после зимы заметил повышенный расход, около 11 Л , до этого был не выше 10 зимой.
Думать на коробку, на свечи, или и на то и то, или на еще что другое?
Зы Топливный фильтр меняю регулярно, отчет есть в соответствующей теме, этот параметр соответственно отпадает при раздумьях о расходе.

Исправность или неисправность дополнительного резистора не влияет на процесс переключения "2-3". А вот состояние свечей, наконечников и, например форсунок, вполне может.

Ага, то есть я правильно насчет свечей мыслю...
Прошу прощения, о каких конкретно наконечниках идет речь?

Отца Фёдора на вас нет . Чёта он затих , не к добру . Тимбус , как обстановка ?

О свечных наконечниках. Их пробой достаточно распространенный дефект.

ЭТО они? Наконечники как проверить? Они с катушки снимаются?

Кстати, еще вроде кроме 2-3 чутка дергается и с 1-2, не всегда, пока не понятно, чек не горит.
Холостые в норме, провалов при разгоне\торможении нет, машина едет хорошо.

Пацаны ! Подскажите гемор этот резистр снять ?

Ну, как гемор... Придется постараться, надо снять железку на которой предохранители сидят, резистор под ней, справа на лонжероне. Я откручивал торцевым на 10, с вставленным в него маленьким шестигранником для перпендикуляра.
И вот засада - после замены на резистор, что помощнее, желтый, китайский, тут человек советовал который, машина стала реально дергать с первой на вторую и загорелся чек.
Вопрос: что я сделал не так?

Может быть номинал не тот?

Да вроде тот,что по ссылке из чипидипа, 50вт, 12 ом, уши спилил,влез как надо..
Кстати старый был визуально целый,надо было померить сначала сопротивление наверное на нем..

Выражаю благодарность форуму и всем причастным к решению проблемы с толчками при переключении!