Люди, вот читаю что сцепление после 200 тысяч меняют и думаю, может у меня проблема не в сцеплении вовсе....

Проблема следующего характера, При трогании с места, начинается вибрация, когда сцепление слегка выжато. Особенно заметно при езда в пробке, когда полностью сцепление отпускается редко. При полностью отпущенном сцеплении такого нет, только в промежуточном положении. Надеялся обойтись подушками двигателя - поменял все три, стало комфортнее, исчезли другие вибрации, но эта проблема так и осталась... думал что следующей деталью под замену может быть только сцепление... Ну а что ещё? пробег 130 000... Купил машину б/у с пробегом 75000, проблема уже была. Причём, что интересно, такая проблема зимой практически не появляется, а вот летом, когда потеплее - проявляется сильнее... Есть идеи, товарищи?

Полностью аналогичная картина.
Замена подушек помогла только совсем чуть-чуть.
На новом комплекте сцепления (Sachs) проехал окло стони т.км. педаль берет практически в самом верху.
Конвульсивные дергания при трогании на малом газу и иногда при переключениях на ходу на пониженую передачу.
Предварительный диагноз ребят из Чекинга - помирание сцепления.

Ребята, кто менял сам сцепу, подскажите, где брали головку мод болты коробки? Они там хитромудрой формы.
И ещё интересен вопрос, какой момент затяжки этих болтов?? Что-то нигде не нашёл в мануале.

Практически все болты с головкой "наружный" Torx можно надежно отворачивать и заворачивать обычными 6-тигранными и/или 12-тигранными головками. Впрочем, штатные головки и ключи E-Torx совсем не дефицит. Нужные моменты затяжки на странице GI-44 мануала.

Ребята, такой косвенный вопрос по замене сцепы.
Как вы относитесь к рекомендованной (сервис мануалом) замене гайки ступицы и особенно стопорного кольца внутреннего концевика привода.

Гайка то хрен с ним, в любой момент можно залезть, но вот выдёргивать привод из коробки для замены стопора (лишний раз) как то не симпатизирует....

Ничего страшного, если при демонтаже привода пружинное стопорное кольцо не было замято, т. е. оно ровное и на внешнем диаметре нет характерных бороздок -- следов от шлицев.
Более того, не раз попадались новые кольца в ремкомлекте ШРУСа, которые банально раскалывались на две или три части при монтаже привода.

Тока закончилась эпопея с глюкавыми ступичными, как обнаружилась проблема сцепления
(пробег 150000). Обороты растут и не разгоняется иногда, и трогается еле еле, тоже иногда.


Что-то я таких цен вообще нигде не увидел.
Может не там ищу.
VALEO дороже 10000 в автодоке. от 8 на exist

Посоветуйте, какой комплект (сцепление + корзина) лучше брать:

1. INA/LUK 619304309 (5092 р)
2. NISSAN 30300CR14B (5634 р)

и выжимной какой лучше? Думаю взять PILENGA PHP3005 (1 284,00)

Говорят еще про сальник коленвала, который тоже желательно на 1.4 менять.
Трудоемкий это процес по сальнику? и код его подскажите pls.

Купил LUK. Там VALEO лежит. И как на зло проблемы со сцеплением пропали.

Помогите? кто сталкивался? Появился писк в районе сцепления. Появляется после прогрева. Пробег 34000, слушали стетоскопом( вроде так называется), вердикт- высох выжимной. Поменял. Поставил оригинал. Результат - писк остался. На выжатом сцеплении включаю передачу(первичный вал останавливается)- писк продолжается. Включаешь кондиционер( обороты в районе 1000) писк стихает,(не штив кондиционера, звук явно из сцепления). Помогите советом. Деньги улетели на ветер.

ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=kVgGbLyjMBc...be_gdata_player

Поменял сцепление (сам, в гараже, без ямы, на двух бутылочных домкратах от грузовиков подняли машинку и положили усиленной частью около подрамника на блоки, при помощи гуся сняли всё) на SACHS. старое сцепление было убито, диск был сточен до клёпок, даже клёпки начали тереться об корзину. Был потёкший выжимной, думаю, он и был причиной тряски. Из-за того, что он потёк, в коробке всё забрызгано тормозухой... Сейчас проблем никаких нет, машина стала намного плавнее, хотя педаль и не стала хватать внизу, хватает примерно так же, чуть выше середины хода. Дерганья и конвульсии пропали.

Кстати, у меня прямо шок был, что люди на родном сцеплении ходят под 200000 км... Моё было в ноль, так сказать, причём проблемы с ним были с покупки авто, а это при пробеге 75000 км. Может, конечно, предыдущая хозяка регулярно его палила...

***

А у нас в магазине купил мужик сцепление люк на мондео, через два дня пришол и сказал говно ваше сцепление уже с гарело. Ему говорят неси бумаги со станции, если все ок поменяем на новое, всяко бывает может и брак. Принес бумаги, и говорит хочу сакс, гут везем сакс, он уходит. Ну и через два дня говно у вас сцепление, уже не работает, блин как так не может быть два сцепления и хороших фирм не верим. Берем новое и на станцию к нашим слесарям, меняем выезжаем из бокса все гут, довезите до магазина обратно со станции, (денег за первые два ему еще не отдали так как они еще не были отправлены поставщикам). Ну и как вы думаете как умирает сцепление, да просто этот крендель не отпускает педаль сцепления до конца, и при подезду к магазину уже воняло горелым сцепление, он был послан на хутор учится ездить (как выяснилось он до этого ездил на машине шефа с автоматом а на механике ни когда.)

а диск сцепления какой толщины новый идет?
а то снял коробку для замены выжимного за одно вот хотел бы узнать стоит сцепление менять или нет пробег к 100 000 подходит визуально еще нормальное но хотелось бы толщину знать?

monax
меняйте, чтоб 2 раза не лазить, у меня пробег 130 тыс, вести начало тыс на 115 примерно. Счас решил поменять.
Luk 619 3043 09 Сцепление, комплект 6 415,32 р.
Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 2 863,29 р.
Liqui Moly 3979 Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90", 1л 840,97 р. 2 522,91 р. ( в кпп влазит 2.9 литра, менял уже)

Масло попутно меняю, мож кому пригодится

фото добавил
https://www.dropbox.com/s/zmxwc2oja48lerh/I...110226.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wrqgs2plhrcimvv/I...110324.jpg?dl=0

поменяли, вот фото моего, с пробегом 130 тыс. толщина меньше 5 мм+ износ корзины. Новое толщиной 9 мм(диск). Выжимной люфтил и подклинивал.
Делайте выводы, когда менять.
https://www.dropbox.com/s/nonnwkzsrj2wwqw/I...181008.jpg?dl=0
ссылки на картинки потеряются со временем, поэтому размеры написал.

всем привет.почитал тут и понял что каробку в гараже без ямы снять реально ? у меня капает масло скорей всего с сальника каленвала.или надо гараж с ямой искать ?

Снять коробку без ямы?? Это надо быть редкостным извращенцеп....
Я с ямой выматерился весь.
а на 1,4 ,считаю, чтобы было меньше гемора лучше вообще снимать подрамник. В следующий раз только при таком условии полезу. Не снимая подрамник,изодранная коробка и нервы гарантированы.

Снять как бы проблем нет, а вот воткнуть потом назад......

да даже на яме воткнуть назад одному крайне тяжело.

спасибо будем думать на счет ямы

Как ощущения? И стала ли мягче педаль сцепления?

Собираюсь поменять сцепление,диск,корзину,выжимной.подскажите ,что нужно дополнительно проверить поменять,пока снята коробка,чтобы потом не снимать коробку второй раз. подушка,или сальники трудно доступные.

******

От пробега зависит, а в целом как говорится, работает- не трогай))

Включаешь машину , час-полтора едет нормально. А потом какую скорость не включи ,если нажимать на педаль газа то едет и разгоняется медленно ,обороты взлетают 6-7 тысяч и далее, если не уменьшить газ. Приходиться ловить машину на 3000 и так держать для разгона. На первой пятой не так сильно видно. В основном третья четвёртая.

Мало понимаю пока в сцеплении , но мне кажется , что оно износилось, зубчики там какие нибудь. Менять?

У меня автомат, но я ездил на ручке.
На ВАЗе
Если сцепление перегревается то чувствуется определенный запах возле машины
на ВАЗ классике я регулировал свободный ход педали сцепления
это в сервисе наверно делать надо, если мало понимаешь
какой принцип, накладки стираются и нужно скомпенсировать изменение толщины
есть ли такое на енотах?
можно поискать в темах, ну или на сервис
а есть еще книжки

НЕТ.

Менять?

Судя по описанию проблемы. сцепление буксует конкретно. Умерло.

Даже, получается как буксует. Но стоит выключить зажигание на 5 минут , полтора часа ещё отличной езды) запаха нет и не было никогда.

Могло оно умереть изза повышенных оборотов?

Есть мысль что течет сальник и попадает на сцепление
масло в норме?
под машиной нет следов?
сколько пробежало сцепление?

масло в норме
пробег 112
подтеков нет

ну даже если дело не в сцеплении то пробег уже приличный и замена сцепления не за горами

Масло из мотора или коробки и тормозуха из рабочего цилиндра никак не могут попадать на сцепление.

Да, у меня весь колокол изнутри был забрызган тормозухой от порванного выжимного, но сцепление было не тронуто ей...

Ребят, кто может, скиньте плиз, коды запчастей для замены сцепления.

Номера оригинала, если нужны кому:
30300-CR14B - комплект диск+корзина
30620-00Q0J - выжимной подшипник

Объясните,зачем менять карзину?она почти не изнашивается при правильной эксплуатации.

На Новогодние праздники поменял сцепление в гараже на домкрате.Сложного ни чего нет.Очень туго коробка сошла с направляющих.Корзина очень даже живая.Диск 50% износа(пробег под 200 тыс).Выжимной почти умер.Шумит и болтается но не течет .Из-за него собственно и разбирал.Поставил все оригинал.Выжим стал гораздо мягче.Машина при трогании не дрожит.Сразу менял задний сальник коленвала.Перетряхнул сразу и подвеску.Менял все сайленты,втулки стабилизатора,шаровые.В общем ремонтом доволен.Жалко, что фото не сделал...

Гараж без ямы.Все делал на домкрате.Левый подкрылок снимал,стойку тоже.Подрамник снимал.Так удобнее да и сайленты на нем менял.У меня не откручивается болт снизу на коробке который держит нижнюю подушку.Пришлось немного повыеживаться.Рулевую тоже откручивал на месте и вытаскивал подрамник без нее.Очень не удобно откручивать кронштейн глушителя.Все сайленты менял с помощью двух скрепленных шпильками кусков швеллера (упор) и бутылочного домкрата.Все поменял на ура.С рычагов немного туговато вышли шаровые.Новые зашли хорошо.Втулку на рулевке тоже сменил,хотя моя не стучала.В общем ничего сложного нет.

Изнашивается.
Поверхность нажимного диска становится не гладкой, на ней формируются концентрические борозды. Это уменьшает площадь сопряжения с накладкой ведомого диска и приводит к пробуксовкам при передаче значительных крутящих моментов, особенно в период приработки нового ведомого диска.
Также на рабочей поверхности нажимного диска образуются прижоги, тоже снижающие силу трения, что опять же приводит к эпизодической пробуксовке.
И, самое главное, вследствие деформаций тела нажимного диска от перепада температур (особенно при перегреве) и старения литья, его поверхность теряет строгую плоскостность, приобретая форму конуса, восьмерки или комбинации подобных искажений. В результате плавность переключения передач ухудшается, вплоть до рывков и вибраций.
Кроме того, диафрагменная пружина корзины может потерять упругость, подклинивающий в результате высыхания смазки выжимной подшипник может фрезировать концы лепестков диафрагменной пружины и т. д...

Наконец-то руки дошли и я поменял сцепление (145ткм). В гараже на яме и домкратах. Причины: дергатня при трогании, тугая педаль сцепления (как на зил130 ), также вибрация по кузову при наборе скорости на 2..4 передаче при оборотах 1100-2000, далее вибрация проходит.
Исходя из фотоотчета на первой странице, отмечу, что сдергивать с шаровой и рулевых наконечников ступицу конечно не стал. Зачем? Когда гораздо проще открутить два болта со стойки и оттянув поворотный кулак на себя, вынуть шрус, это несравнимо легче сделать, чем выбивать шаровую а потом и рулевой наконечник.
Кронштейн тросов МКП тоже не откручивал, просто сдернул троса с него. Плиту под АКБ конечно открутил, без нее гораздо проще и снимать/откручивать коробас и ставить обратно. Снимал один, сошла с направляющих туго, сил спокойно хватило на вытянутых руках принять и положить коробку на деревянный настил (вес по ощущениям 30кг). Выжимной на вид и ощуп нормальный, пыльник целый, все сухо, подшипник конечно высох и шумит. Корзина и диск в нормальном состоянии, накладки изношены на 50%, местами косые проточки сровняны с поверхностью, думаю эта неравномерность износа и была причиной вибраций и дерганья при трогании (как трогаются старые ПАЗики). Новый комплект Валео, диск на 20мм больше диаметром, выжимной ЛУК со штуцером для прокачки, как на тормозах.
Ставили коробку вдвоем, сверху коробки есть ухо прямо по центру тяжести, за него привязал веревку и протянул через моторный отсек, приехал батя, поднял за эту веревку коробас, а я на яме его воткнул на место, все заняло 1 минуту.
Прокачал как и тормоза качают, с открытым штуцером и надетой трубкой и опущеной в банку с тормозухой, до тех пор пока не закончились пузыри воздуха.
Как и рекомендовано на этом форуме, поменял местами трипоиды (вибрация на разгоне).
Ну и итог: я в шоке как должно работать сцепление! Педаль невесома, легче газа, диски разьединяются при нажатии на педаль где-то у пола, пришлось привыкать, машина стартует четко, плавно, никаких припадков и дергатни, момент троганья плавно регулируется ходом педали на 1-1,5см, ну и прокатившись по городу - на разгоне никаких вибраций по полу в любых диапазонах оборотов. Я доволен до ж..пы! ))
пс: да, еще год назад ставил шаровые, одна трв, вторая японская хз, как называется брал обе в Кирове, что было в наличии. Так вот ТРВ пыльник в хлам, причем резина просто в руках рассыпается, хотя сам шарнир пока без люфтов, японка (почти в два раза дешевле) в отличном состоянии, резина как новая.

апд: что еще вспомнил - в комплекте сцепления была пластиковая оправка для центровки диска в корзине при установке корзины на маховик, на диске заботливо указано "side t/m", чтобы при установке не перепутать сторону; после сьема коробки выяснилось, что один болт крепления выжимного был откручен 0_0, а второй открутился без малейшего усилия от руки; задняя опора фебест с пробегом под 15 ткм в идеальнейшем состоянии (две зимы -30-40С активной езды), сколько не высматривал не нашел ни одной микротрещинки (а говорят фебест - г..но), пиво коруна слишком крепкое для такой работы, лучше жигулевское... ))

Ребята кто нибудь ставил комплект сцепления LUK и выжимной подшипник LUK? Как с мягкостью педали сцепления обстоят дела?

Не знаю насчет выжимного, а вот с остальным, из личного опыта знаю, что в коробке с LUK лежит VALEO.

Тогда вот ещё кто что б выбрал: выжимной LUK или Nissan?

валео.
потому, что 100 процентов, что в коробке ниссан(рено) будет лежать валео и 99 процентов, что в корбке люка будет так же

у меня в желтой коробке LUK лежал выжимной LUK, в паре с комплектом валео сцепление настолько мягкое, плавное и легкое, что можно спокойно трогаться с третьей передачи

У меня лежало корзина люк,диск валео,выжимной валео.Родное было такое же.

И как? Педаль стала мягкой?

Ну собственно каюк. Дней 5 был в отьезде не ездил . Включил - вонь , 6 тысяч оборотов если на газ нажимать , разгон детской коляски. Для штатной замены буксующего сцепления что надо купить? Делать буду в сервисе, просто чтобы на руках что-то было : диск , корзина , выжимной?

***

Если пробег большой и не планируется в обозримом будущем продажа тачки, тогда есть смысл заменить задний сальник коленвала мотора и сальник входного вала коробки.