веер(распыл)форсунки стал правильный,вследствии---> правильное смесеобразование(смешиваемость воздух-бензин "туман,а не болото" )--->лучшее горение--->больше мощности--->меньше давиш на газ--->отсюда и расход меньше .........форсунки просто могли лить струикой или плевать в ресивер,паэтому и плохо заводилась,т.к болото было и свечи заливать могло.

пс:за чужими машинами,всё руки не доходят врезать фильтр тонкои очистки себе ,форсункам жизнь облегчить)

как сказал человек, который мне мыл форсунки, они засрались не со стороны подачи безина, а со стороны камеры сгорания, т.е. снаружи.. в следствии - не вижу смысла в фильтре..

Скажи своему человеку ,что если он не компитентен в таких вопросах ,то лучше промолчать,как правило основные проблемы какразтаки изнутри идут,когда забивается изнутри,тогда и снаружи как следствие зарастать начинает,при заглушеном маторе остается давление в рампе топливной,а из-за шлака внутри на игле, просачивается бензин,форсунка горячая т.к не охлождается уже бензином ,легкие фракции быстро испаряются ,а тяжелые :смолы итд. остаются на форсунке и так она потиху обрастает бородои...это на простом языке )

ну хз, за что купил - за то и продал

Кста, вот интиресный и понятно изложеный материал...

Один владелец бензинового автомобиля с пробегом более 100 тыс. км столкнулся с тем, что двигатель начал заметно хуже заводиться, а холостой ход стал нестабильным. В сервисе человеку сказали, что причина — в форсунках, а потому их надо, как минимум, почистить. “Чем же они могли забиться?” — спросил автовладелец.

Труднорастворимые топливные отложения образуются не только на седле и игле запорного клапана. Они скапливаются также и в топливной рампе, перед уплотнительным резиновым кольцом форсунки.










Старый бензин: Кстати, при использовании топлива, которое долго хранилось, форсунки закоксовываются ощутимо быстрее. Причина проста: при долгом хранении из бензина выпадают смолы. Причем, через фильтры эти смолы проходят абсолютно беспрепятственно. А как выглядят иглы запорных клапанов форсункок при регулярной езде на старом бензине — видно на фото.


Форсунки могли, конечно, засориться и механическими частицами грязи, что бывает довольно часто, но мастер имел в виду не только это. Как бы парадоксально это ни звучало, форсунки потихоньку забивает сам бензин.

Вместо вводной

Дело в том, что со временем на седлах форсунок и на концах запорных элементов появляются твердые смолистые отложения. Образуются они довольно просто. После остановки двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях — смыть их нечем, поскольку свежие порции топлива не поступают. Еще нюанс: пока форсунка работает — она охлаждается проходящим через нее бензином. Соответственно, после остановки мотора охлаждение прекращается, и на некоторое время температура форсунок становится даже выше, чем во время работы. Это приводит к тому, что отложения из тяжелых фракций прикипают довольно крепко, а потому при последующих запусках двигателя бензином уже не растворяются. Накапливаясь, отложения препятствуют запорным иглам плотно прилегать к седлам, вследствие чего нарушается герметичность форсунок.

Следствие

Естественно, на работе двигателя это все сказывается не лучшим образом. Как известно, проходное сечение сопла форсунки — кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и штифтом. С появлением отложений просвет уменьшается, соответственно — топлива через него проходит меньше. Да и сама форсунка работает хуже: факел получается неровный и неравномерный. Результат понятен: меньше топлива при том же количестве воздуха — получается бедная смесь. А неравномерность впрыска приводит к ухудшению смесеобразования. В итоге возникает детонация.

Отсутствие симптомов

Нюанс: форсунки могут быть закоксованы уже довольно сильно, но на ходу это до определенного момента не чувствуется. Рассказывая о присадках (RA № 317), мы уже говорили, что электронный блок управления двигателем пытается компенсировать ухудшение одних параметров за счет других. В данном случае надо погасить детонацию, возникающую из-за некорректной работы форсунок. Как это сделать? Подать в цилиндры больше топлива. Давление, развиваемое топливным насосом, регулировать, как правило, нельзя, а продолжительность впрыска — можно. Соответственно, электроника увеличивает период, когда форсунка держится открытой — именно поэтому ухудшение работы двигателя сразу не ощущается. Расход топлива, конечно, растет, но отследить это не всегда легко, особенно если машина эксплуатируется в рваном городском ритме. Ощущаться же нестабильная работа двигателя начинает тогда, когда увеличивать время впрыска уже некуда. И вот тут проявляется сразу весь букет симптомов: затрудненный пуск, нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, и т.д.

В заключение

Владелец упомянутой машины, естественно, согласился на чистку форсунок, но при этом спросил: сколько они проработают после этой чистки? Сложно сказать, учитывая, что форсунки — уже не новые, и имеют физический износ. Но, по словам специалистов, есть шанс, что форсунки выходят еще около 50...60 тыс. км. А если время от времени — примерно раз в 20...30 тыс. км — делать им профилактическую чистку, то, возможно, и больше.

взято здесь----> http://www.autoavize.lv/?n=759&a=12142

про срок в 20-30 тык он тоже упомянул..
теперь буду ученым на эту тему спасибо за инфу.
Ну а вопрос о стуках, которые стихли, остается открытым.

бедная смесь=детанация,что тут непонятного) топливная смесь пришла в норму,детон пропал и пропали так называемые стуки

Так а что стучало?? разжуйте непонятливому
полазил по нету.. а разве детонация только на холодном ДВС?

наглядно работа двига изнутри,справа впускной клапан засасывается топливная смесь)

http://www.youtube.com/watch?v=UvmBLqjaZxY...feature=related

ну а это уже гоночные маторы ,многодросельный впуск...с 42сек хорошо видно как распыляют форсунки

http://www.youtube.com/watch?v=oFm0m6sbOi8...feature=related

и в отступлениие просто красиво,вот где все инжинерами просчитано и продумано от охлаждения ,материалов точнои настроики всех топливных пораметров ,надёжности итд......

http://www.youtube.com/watch?v=26X_s28ilYs...feature=related

пс:кому интиресно двигателестроение почитаите интиресную статью,будите удивлены

http://stolnikov-motors.ru/news/12-plasticengine.html


обычно на горячем.Может это е тебя так форсунки стрекотали забитые надрывались ,яж не слышал того звука ....когда детонирует :стучит шатунно поршневая група из-за некантралируемого воспламенения-горения топлива...

форсунки бы стрекотали постоянно. я вот склоняюсь, что стуки при оборотах в 2000-2500-3000 на холодную при разгоне, это все таки цепь. где то об что то она молотит, или натяжитель несправляется с нагрузкой.

Я Думаю, что чистка форсунок на работе цепи не сказалась бы.
Вот в чем и интерес, что после чистки эти приславутые стуки стихли почти в ноль.

У тебя и у меня паранойа уже с этими стуками - я вот масло пожиже залил - первые 100 км тишина. Щас потихоньку помоему возвращаеться стук на круги своя, разве что он изменил тональность и сместился в другой диапазон оборотов. Но вот форсунки тоже промою- понаблюдаю что измениться.

У мены стуки начались в двигателе с новья, и как это у меня форсунки успели загадиться на новой машине. Был до этого Ланос, так там форсы стучать начали к 80000 тыщам и стучали постоянно. Независимо от нагрузки.

мдя.. у всех все по-разному..
буду наблюдать.. отпишусь что как.

А скажите такую вещь ...
Гидронатяжитель цепи , он регулируется на давление, натяжение цепи ... ???

Почему спрашиваю ... Попробуйте дать двигателю нагрузку(на больших оборотах) и после этого стук пропадает на некоторое время . т.е. создается большое давление(или резкое) и натяжитель натягивает цепь как надо но на короткое время . При спокойном вождении и последующем резком ускорении давления (силы натяжения) не хватает и получается стук не успевшей придти в натянутое положение цепи . Т.е. прблема в гидронатяжителе цепи .

смотря что и когда стучит. а натяжитель от давления зависит точно

То что там нет гидрокомпенсаторов читал, я же говорю, мне сказали "похоже на стук гидриков", тоесть звук аналогичный, вот и все. Сейчас ничего не стучит, на оригинальном масле проехал 3 тыка и стало тихо. Масло было в 5 литровой серой канистре, 5w40 Nissan, которое в Орбите как я понял всегда есть. По двигателям я может и профан, но стучала точно не цепь )) Во первых вряд ли на цепь повлияла бы замена масла, во вторых, стуки уходили постепенно, и в конце было слышно как будто стучит скажем одна железка вместо четырех ранее стучавших. Это не демпфер глушака и не цепь, это в двигателе стучало, по крайней мере в моём случае и я уверен что причина была в говне вместо масла, которое мне налили в двигатель на ТО1.

Здравствуйте.
Вот вам информация к размышлению. Авто nissan с двигателем QR-20 de с пробегом 44 700 км. Стук на холодном двиг. ,после прогрева стихает. Стук( цокот как пальцы) проявляется при ускорении в горку. Скидывали ремень навесного обор. , цокот на холодную. Отдали на вскрытие. Визуально внутри все блестело. Главный моторист выносит решение- меняем поршневую группу. Если-бы он ( еб-н косоголовый) знал, что это-тот ремонт будет за его счет, он не стал-бы выносить такие скоропалительные решения. Поменяли:поршни,кольца,пальцы,втулки, маслосьёмные колпочки, вкладыши. Собрали. Завели-стучит что-то в нём, как прогрелся затих. Этот двигатель мы скинули и купили другой. Это было в 2006г. Сейчас авто nissan c двиг. QR25DE пробег 173000 км. Тысяч 40 назад, появился стук на холодном двиг. Стук как на прошлом двигателе. Но я, забил на него. ( приколы моторов nissan)

Оба движка цепные и с изменяемыми фазами, как и у нас. ИМХО: в подобных стуках виновато что-то из связки: не самая оптимальная конструкция (просчёт инженеров) - не самое качественное изготовление деталей - масло (его вязкость, как нового, так и поработавшего, ибо со временем данный параметр масла меняется, да и загаживание, имхо, тоже может сказаться). Получается, что в наших силах можно только попробовать поиграть с маслом. Но, опять же предположительно, если от этих стуков уже что-либо получило какую-то деформацию, то и масло полностью может не помочь.

игра с маслом помогает первые 200 км потом встает на круги своя. мне вот что интересно - почему первую сотню км на новом масле не стучит?
идеи есть?

хз, может пока цепь еще в новом масле после заливки??

У меня нет логического ответа на этот вопрос. На бОльших пробегах, когда меняются показатели масла, в том числе и вязкости, такое, наверное, возможно. На 200 км - даже сложно представить, что может быть.

и всё таки кто нибудь победил эту проблему

не об этом ли стуке речь?

здесь заводка на холодную, потом небольшой прогрев и поездка на холодную 3 км по городу

http://rusfolder.com/38376095

Такое клацанье было 1 раз, когда залили какое то фуфло из бочки у официалов, после замены на масло из канистры - стук пропал полностью только через 2-4 тыс. км. Вот после того случая я никогда не позволю наливать мне в машину масло из какой то бочки, говорят даже если в бочке нормальное масло, все равно можно попасть на остатки масла, когда осталось на дне... которые мягко говоря совсем не айс. Но вообще, может мне кажется но сам двиг как то работает у вас громко и много других каких то бряканий, либо это искажения при записи.

После очередной замены масла, как проехал 7 тыс. опять начал подстукивать, я бегом менять масло и ... сегодня когда сливали увидели чЕрную черную муляку, масло брал как обычно, оригинальное 5W40 Nissan, в канистре... В общем больше не хочу его наливать, похоже качество плавает... залил по рекомендации этого форума Shell 5w30 Ultra E, посмотрим что будет на 7-8 тыс, пока конечно очень тихо стало, так тихо у меня двиг еще никогда не работал.
Масло меняю каждые 8-10 тыс. как услышу что мотору не комфортно, так и меняю )

Нащлось решение проблемы стрекота.
Я закрыл все щели перед радитором полностью. Все! И даже самые мелкие в муранке.
Прогрел движок. И все...... Нет его больше. Думаю что мотор просто не прогревается до нормальной рабочей температуры.. вот и подстукивают некоторые клапана (а может и один вообще) не выбрав положенный тепловой зазор.

Черный цвет масла это не отрицательный показатель его качества а наоборот, говорит о неплохих моющих свойсвах. Тут надо больше задумываться почему продукты горения (дающие этот окрас) в большом количестве попадают туда куда им не надо попадать или же просто низкое качество топлива

Чёрный цвет масла сам по себе, да, не может говорить о проблемах. А вот когда ещё и меняется вязкость (можно посмотреть даже на капельной пробе), то это уже красноречиво и повод срочно заниматься заменой. При этом совершенно логично предположить, что чернючие масло может говорить ещё о том, что какая-то часть моющих и удерживающих присадок уже изрядно поработала

Хочется понять не РЕШЕНИЕ проблемы а её ПРИЧИНУ.
Исходя из ваших слов - причина в зазорах распредвал/толкатель. Вывод - зазоры надо правильно регулировать.

P.S. У меня новый ноут 1,4 МТ - пробег пока 2200 км. С самого первого дня есть "стрекот". Обкатка без насилования. В настоящий момент после прогрева громкость снижается, но всё равно, стук не уходит. На прогретой машине если ехать до 2 тыс оборотов - почти не слышно. При разгоне движка до 3...3,5 тыс оборотов - слышно сильнее. Возможно, что на 5 тыс пробега захочу сменить первое масло (мне-ж на ней, надеюсь, долго ездить ), вот тогда у ОД спрошу....

Опять начал клацать на разгоне, думал бензин, заправил пустой бак - все равно клацает, даже на горячую. Решил дать ему "по трусам", проехал по трассе 70км, держал 140-150км/ч ну чтоб выше 4000 оборотов было.... больше не стучит, уже второй день..
Черт его знает, то ли бензин дерьмо и при такой поездке оно повылетало, то ли натянуло как надо цепь гидронатяжителем.
Звук мотора при резком разгоне стал снова приятным, вообще без посторонних звуков.

Не надо ничего регулировать. Тем более при Вашем пробеге. Просто (как я думаю) двигатель не всегда (особенно зимой) прогревается до рабочей температуры а отсюда и повышенный зазор в клапанном механизме. Если его отрегулировать так чтобы не тарахтел в не прогретом состоянии (это то что Вы предлагаете) то летом клапаны будут пережаты и очень быстро обгорят. Я лишь за то, чтобы принять меры к доведению температуры двс до рассчетного рабочего значения. Только и всего. Кстати.. сейчас потеплело существенно и у меня нет стрекота даже с открытым радиатором. Все это наводит на мысль что ниссановцы хреново рассчитали систему охлаждения в целом либо термостат в частности....

Добрый день.

Пол года уже никто не пишет.
У кого может новая информация появилась о стрекочущем звуке, особенно проявляющемся при разгоне?
Какие у кого в этом плане изменения за последнее время?

По моим ощущениям звук у меня прогрессирует. Если раньше приходилось его ловить при определенных оборотах при разгоне, то сейчас слышу постоянно и при любой температуре окружающей среды.
Более того, как мне кажется (сам не являюсь мотористом ), слышу теперь и на холостых. Звук периодичный, зависит от оборотов двигателя. Если получится запишу и выложу.

Заливаю NISSAN 5W30


При разгоне звук такой же, как выкладывался ранее:

добрый день
машинку прогреваешь до 1000 хотя бы? А так при обкатке и до 700 оборотов полезно.
не насилуй енота больше 3000 оборотов при обкатке.
у меня после прогрева даже движка почти не слышно. Заливаю NISSAN 5W40/ разница небольшая но есть.
В сервис съезди если сам не понимаешь.
Машинка ведь на гарантии.
С уважением Юрий.

ЗАПОЛНИ ГОРОД, А ТО ВЕДЬ НЕ ПОНЯТНО ЧТО И СОВЕТОВАТЬ- КУДА ЕХАТЬ В СЕРВИС НОРМАЛЬНЫЙ.

Какая там уже гарантия, если машина 10 года?

Пробег 35т. Про обкатку поздно говорить. А так вообще не имею привычки раскручивать сильно двигатель. 3000 оборотов превышал если только на трассе на 5 передаче, т.к. к сожалению 6 не сделали .

Считаете на 5W40 потише должно быть?
Лил всегда 5W30 как в инструкции. Помню в одном специализированном магазине по продаже масел мне вообще советовали лить 20-ку, якобы двигатель новый и нечего его насиловать более вязким маслом и в Японии все на 20-ке ездят.

Тем ни менее сдаётся мне, что переход на 40-ку вряд ли полностью устранит проблему.



Да , не гарантийный уже автомобиль даже по годам, да и ездил только на первое ТО.

Ребят вот такая же проблема и на холодном и на горячем двигателе подскажите что это и как решить? пожалуйста.

На 1.4 не лечится - забей.

Пробег 75500. Масло Ниссан 10/40. Замена каждые 15000. Режим эксплуатации трасса(поездки на работу и обратно около 120км в день). Стуки услышал на новой машине при пробеге 200-300км. Летом не гремит, а вот зимой слышно. И ещё: после замены масла где то 100км не гремит, потом опять начинает.

Может это цепь звук этот издает ?
Например по причине дефектного натяжителя, как думаете народ?
Кто может ссылку дать на принцип действия нашего натяжителя )а то в интернете яндекс находит только от двигателя ЗМЗ) ?

Обычный натяжитель. Работает на масле. Масло к нему подходит по тонюсенькому каналу.
Вообще подобные стуки встречаются на многих Ниссанах - у нас, на Хитрилах, на Максимах и др.
Однозначная причина стуков так и не определена. В некоторых случаях помогает замена гидронатяжителя цепи. Но для нас это довольно трудоёмкая процедура.
Ещё, как показывает практика - данные стуки не очень связаны с разными маслами. Т.е. если они есть, то переходы на другие масла не решают вопрос.


Вот честно скажу - что заставляет ездить на посредственной полусинтетике? Примерно за те же деньги, ну может не много дороже, можно брать очень приличную синтетику Лукойл Люкс 5w40 - она и с честным крутейшим одобрением МВ-229.5, и SN, и хорошие анализы.

Скажи у нас гидро натяжитель или нет ? И я тебе расскажу как они устроенны . Просто времени нет читать какой у нас

Жень, гидронатяжитель.

Если гидро то значит туда подается масло а если это так то работает это так : как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» – едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется
А если обычный натяжитель то там проще

Я думаю не там копаете
Разглядывал 2 мотора 1.4 у всех на гильзах в районе перекладки поршней-залысины.
Стук скорее всего этим и вызван.

Да, мнений про это много.
Однако до последнего не хочется верить, что это поршни.

И это ещё ладно у кого только на холодном двигателе проявляется.
Я же эту трещетку слушаю постоянно, и на горячуу и на холодную
Напрягает, не то слово.

Насколько мне помнится, у Енота, по крайней мере 1,6, не гидро-, а гидромеханический натяжитель. И работает он иначе.
Плунжер выдвигается не давлением масла, а силовой пружиной. И блокируется от возврата не обратным шариковым клапаном, а храповым механизмом, состоящим из зубчатой рейки на плунжере и подпружиненной собачки на корпусе. Таким образом, плунжер имеет свободный ход в пределах одного зуба, точнее, от впадины зуба рейки, в которой в текущий момент зафиксировался выступ собачки до вершины следующего зуба рейки. Люфт свободного хода выбирается силовой пружиной, но при воздействии усилия со стороны натяжного башмака плунжер перемещается назад до упора выступа собачки в зуб рейки.
А давление масла создает постоянный подпор торца плунжера.
Таким образом, давление вкупе с обратным шариковым клапаном, силовой пружиной и описанным свободным ходом плунжера образуют из себя амортизатор, демпфирующий рывки цепи и устраняющий пиковые нагрузки. Это способствует плавности работы привода ГРМ и повышению ресурса цепи, башмаков и звездочек. Сам процесс демпфирования происходит за счет вытеснения части масла через зазор плунжерной пары (здесь эта пара не прецизионная, в отличие от гидронатяжителя, в котором давление практически не теряется). У некоторых гидромеханических натяжителей есть специальное дроссельное отверстие.
Такая конструкция более надежна в сравнениии с чисто гидравлической и сохраняет работоспособность при недостаточном и даже нулевом давлении в канале подачи масла.

Я вчера поменял масло с nissan SN 5w30 На Ниссан 5 в40 в пластике, хоть может и временно но стук пропал, в сервисе мастер выдвинул предположение хотя я его и не понял, может знающие люди и поймут тут что это может быть какая то муфта в двигателе в районе цепи, на лансерах такая болезнь стандартна лечится заменой этой муфты. о чем вообще речь?

спасибо за поправку . но как написали такой и ответ был. спасибо буду знать что у нас стоит а то не знал . да согласен у просто гидросистемы много нюансов.
еще раз спасибо
P.S Василий ты тоже учился в автомобильном институте ?

Очевидно, имеется ввиду муфта фазовращателя (фазорегулятора) на впускном распредвале.
Рассматривать ее как источник стука практически нереально. В отличие от аналогичных муфт некоторых других моторов, в енотовской просто нечему изнашиваться. Даже если в ней сломается запорный штифт или лопасть, то система выйдет из строя, но стука на работающем моторе не будет.
Нет, в техникуме.

Натяжитель цепи я менял. Как до замены - так и после некё звук тот же. Менял ещё цепь, а также кольца и колпачки. По стуку ничего не изменилось. Про залысины на поршнях речи не было. Единственное, что нужно ещё было сделать (не хватило денег) так это поменять нижнюю звёздочку. А в идеале все три. Кстати, в холодную пору поршни стучат 1-3 секунды при заводке, но стук там гораздо сильнее.