Стала подёргиваться на ХХ. Двигатель снял, поставил другой, а этот отдал в ремонт очень хорошему приятелю. Он ремонтирует в основном ВАЗы и поэтому Ниссан не знает, а делает всё по книжке, но на совесть. Вчера сняли клапанную крышку и промерили зазоры клапанов. В первом цилиндре на выпуске 0,10 остальные разбег кажется до 0,30
Сегодня он снял головку и позвонил, сказал что состояние отличное, даже нагара на клапанах и поршнях нет. На днях будет рассухаривать клапана.
Теперь главный вопрос КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА? Подточить сам клапан? Купить новые клапана и новые регулировочные стаканы? Хочу сделать хорошо, но не так что бы без трусов остаться.

Фото двигателя кликабельное, нажмите для увеличения

Предвижу вопросы про масло и пробег, отвечаю сразу.
Двигатель 1.6 с пробегом 68 тыс, масло до 30 тыс лил Ниссановское, как закончилась гарантия один раз магнатек, а потом перешёл на Шелл Хеликс Ультра Е. Замена каждые 8 тыс. На 28 тыс установил ГБО. Ездил счастливо, пока не заправился газом и бензином на одной заправке в Украине. Тогда ещё и прицеп тащил около тонны весом. Машина стала очень плохо тогда ехать и на газе и на бензине, даже услышал как пальцы пару раз зазвенели. Но ночь, темно, страшно, обстановка сами понимаете какая и пришлось ехать как есть. В России уже заправился нормальным бензином и газом и машина поехала нормально. Через некоторое время стала хуже ехать и подёргиваться. Всё хуже и хуже и спустя пару тысяч поменял двигатель.

Вот зачем вы в новый двигатель то полезли?! Дергалась она наверняка не по этой причине. На таком пробеге да двигатель 1.6 это нонсенс!

Я причину написал и после замера зазоров диагноз подтвердился. Поэтому нужно лечить.

Посмотрите вот здесь http://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%A0%D0%B0%...%B2%D0%BA%D0%B0
А для чего рассухаривать клапана? Вроде пробег детский. Про ремонт разборку и сборку двс 1.6 на ютубе есть ролик называется- полтергейст ниссан тиида 1.6 пусть Ваш мастер посмотрит, много там чего полезного

Вот так экономят на газу, уже с десяток случаев у меня в копилке, то клапан прогорит, то ещё что нибудь, в итоге экономия выливается в копеечку.

Прекратите эти истерики про газ. Это не газ виноват, там и бензин и газ левыми были и ещё и нагрузка в виде прицепа.
Сейчас пробег только на газе уже под 100 тыс на другом движке и нет проблем. Просто уже учёный и не довожу до того что бы заправляться на подозрительных заправках. А тогда сильно просчитался с расходом. Если она в норме у меня по трассе кушает 7-9 литров, то в тот раз она не меньше 15-16 литров скушала и я остался ночью на трассе без газа и без бензина, зато с семьёй, деньгами, с полным прицепом вещей, техники и с росс. номерами. Мне плевать было на машину, надо было выезжать и быстрее. Вот и заправился где пришлось, чем и подпалил двигатель.

Если ГБЦ демонтирована, то простая регулировка теплового зазора просто полумера и даже меньше.
В такой ситуации оптимальный вариант -- отдать головку в специализированную фирму для восстановления правильной геометрии клапанов и седел на станочном оборудовании (ручная или механизированная притирка с помощью абразивной пасты -- это колхозный колхоз, гарантированно убивающий геометрию). Тем более, возможно, хотя маловероятно, потребуется замена клапанов, седел, направляющих втулок...
В таких конторах спецы обычно не заморачиваются подбором толщины толкателей для регулировки тепловых зазоров, -- это очень хлопотно и дорого. Они просто сошлифовывают торец стержня клапана или выступ донышка толкателя. Глубина термообработки позволяет, а на качество регулировки и ресурс не влияет.
Для повышения точности, на основе опыта и статистики, величины зазоров на снятой головке корректируются с учетом изменений при последующей затяжке к блоку. Но даже без такой корректировки после монтажа ГБЦ на блок зазоры останутся в допуске.

вот как всё это начиналось 3 года назад http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...c=18744&hl=

Василий, я в Курске и тут не нашлось того кто возьмётся всё сделать. Поэтому и решил отдать приятелю который по характеру педант и старается помочь мне решить эту проблему, а не собрать лишь бы как. Было бы куда отвести головку к проффи, то я бы это сделал и не морочил себе голову.

Никакой педантизм не заменит станочную обработку.
Более-менее подходящей альтернативой стационарному станку может быть ручное приспособление навроде NEWAY или аналогичное.

P. S. Сейчас погуглил пару минут и нашел в Курске несколько подходящих фирм.

Он занимается ручной прирезкой сёдел, есть фрезы.

Василий, можно мне ссылки на то, что вам показалось подходящим

https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...xB0UOTfgEsICLV3

Спасибо, завтра узнаю о них подробней.

Вот еще: https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...cJeoGFxaCHkhjGK

но есть сомнение, так как они специализируются на грузовиках

Вторые знаю где они, я к ним обращался 3 года назад и тогда отказали. Регулировку колпачками они не делали. Завтра съезжу посмотрю, может что изменилось.

...потребуется замена клапанов, седел, направляющих втулок...

на днях рассухарим и будет видно состояние клапанов, сёдел и направляющих. После этого будет ясно что менять, а что оставить.
Клапана поменять не страшно, они в наличии и по 700-800 рублей. А вот с регулировкой попадалово. Стаканчики по 1500 рублей и ждать 50-70 дней

Про газ и почему прогорают клапана есть хорошее видео на теории двс (не реклама).

Ребятки, я задал совсем другой вопрос и очень прошу вас оставить меня в покое с идеями про газ. Ездил на газе, езжу на газе и буду ездить на газе дальше. Ноут у меня единственная машина с которой я поимел проблемы с клапанами и то не известно от газа это или палёного бензина. И после этого уже 4й год продолжаю ездить на газе. Просто езжу аккуратно, не кручу двигатель выше 3 тыс. Если нужно ехать свыше 110 км/ч или тащить груз, то только на бензине. Обслуживать вовремя и заправляться в проверенных местах.

Газ, бензин...
Другие российские забавы, включая "...Ездил на газе, езжу на газе и буду ездить на газе дальше..."
Качество (очистка) топлива определяется количеством производных серы в конечном продукте.
Это крайне агрессивные вещества, они при температуре выпуска разрушают седа и тарелки клапанов.
В кризисные годы газ практически не очищают от производных серы.
Да сейчас и гонения за ГБО, тонировку, наклейки буквы Ш и др.

Дык никто не пристает.
Виноват не газ, а состояние/регулировка/нарушения условий эксплуатации гбо.
В том видео это подробно рассказано для негазифицированных.

"...Ездил счастливо, пока не заправился газом и бензином на одной заправке в Украине..."
Состояние/регулировка/нарушения условий эксплуатации гбо тут не виноваты.
Сера...

Дядяфедор, я совсем не про этот конкретный случай, а про мифы о гбо.

Если ДВС изначально спроектирован под ГБО, то проблема одна - сера, а все "припиленное" под ГБО - окружают мифы.

Ну вот и я о том, что подпалил не качественным топливом и ещё добавило то, что режим нагрузки на двигатель был близок к предельному. Вот и не выдержали клапана. Больше не допускаю такого и проехал на таком же двигателе значительно больше. Поэтому всем кто даже тут на форуме спрашивал про ГБО всегда отвечал, что нужно к нему относиться с головой. Оно для экономии, а значит не гонять, не крутить движок выше 3000 оборотов (не долго можно) и не гонять выше 100 км/ч, обслуживаться вовремя, заправляться внимательно и будет вам ЩАСТЯ

Дядяфедор, у меня была мазда 626 со штатным двигателем, но с заводским гбо (выпускались такие для голландии). Это припиленное или как?

Дядя Федор хотел сказать, что одно - когда мазда 626 допилена производителем для езды на газу, а другое - когда просто в установочном центре поставлен пропан. Без адаптации под именно этот мотор, корректировки ЭБУ и т.д..

Извинюсь за резкость.
1. Форумчанин спросил-как отрегулировать клапана, ответов вразумительных нет.
2. Обсуждаете ГБО, но никто из вас уважаемые его не ставил на енота и никогда на нем не ездил. Могу сказать одно по поводу гбо,надо чаще проверять зазоры клапанов имхо раз тысяч в 40-50.
3. Хоть кто-нибудь именно САМ производил регулировку клапанов как на снятой гбц так и на двигателе в сборе. Если есть опыт опишите процедуру с момента выставления первого цилиндра в вмт в подробностях. Заранее благодарен

В Сообщении #7 Василий подробно все растолковал.
Или менять стаканы или пилить...
Timbu$ в соседней ветке в подробностях описал как процедуру с момента выставления первого цилиндра в вмт так и все страдания ДВС и водителя.

Нечего описывать, никаких особенностей нет.
Если не напрягает необходимость демонтажа распредвалов и если есть магазин из нескольких десятков разноразмерных толкателей клапанов, то все предельно просто. Для 1,6 вся инфа на страницах EM-167,168,169 мануала.
Да, прокладки впускного коллектора, дроссельного узла и клапанной крышки считаются разовыми...
Муфту фазовращателя откручивать не требуется, но если приспичит, во избежание поломки ее необходимо предварительно "разрядить" сжатым воздухом и заблокировать штифтом.

Еще вопрос смотрел цены на толкатели клапанов от 1200 до 4000,это за один или набор. Из первого цилиндра получается вытащить толкатели или снимать цепь распредвалы?

Повторюсь: двигатель стандартный.
Просто недешевое гбо установлено как положено полным комплектом и отрегулировано как положено.

У меня тоже гбо. Brc отрегулировано как надо. Скорее всего после нового года буду скидывать голову и смотреть что с клапанами. Сам виноват, надо было зазоры клапанов смотреть. Но у меня пробег на гбо 180000

Цена за одну штуку. Для регулировки в режиме реального времени нужен запас хотя бы с полсотни штук разных размеров. Есть долгостройный вариант: замерить зазоры, демонтировать толкатели, вычислить на основе размеров снятых толкателей необходимые размеры новых и заказать 16 штук. Возможно, потребуется меньше, -- есть шанс, что некоторые старые подойдут в другие места. Затем ждать исполнения заказа с разобранным мотором.

Кажется, ясно было написано:

А вообще, вряд ли стоит человеку, задающему такой вопрос, пытаться самостоятельно регулировать тепловые зазоры...
В качестве иллюстрации: сможешь вытащить тормозные колодки без демонтажа суппорта/барабана?

В качестве иллюстрации перебирал двигатель бмв е34. Vw b5, nexia. в каждом двигателе есть нюансы. Поэтому и задаю вопросы именно тем кто сталкивался с двс hr16de. Смотрел ролик про замену толкателей на hr16de , но все толкатели реально вынимаются без съема распредвалов-методом их подъема задней части рр. Но только 2 3 4 цилиндра. Вопрос какой зазор ставить на снятой головке, и еще при регулировке кулачки рр должны смотреть вверх на регулируемом цилиндре?

А я нашёл фото когда замерял компрессию перед снятием двигателя. Смотреть на цифры обведённые красным.


Одна контора отказалась сразу, вторая думает. Сказали позвонить через несколько дней, мастера нет. Клапана ещё не рассухарили, у мастера не хватает времени. Ремонтом моей головы он занимается у себя в гараже после основной работы. Так что ждём. За это время успел найти 2 головы с разборки в 200 и 400 км от меня за 8 и 9 тыс рублей. Обе якобы в идеале.

За 8 тыщ и в идеале? Сомнительно

Вы сами понимаете какие сейчас продавцы бывают. Это только ехать и смотреть самому зазоры, но рассухаривать и смотреть седло и кромку клапана ни кто не даст. Жду окончательного разбора моей головы и думаю как быть. Вроде и токарь нашёлся который торцует клапана, правда он тоже делает только на ВАЗы, но не думаю что там сильно большая разница. Главное ведь размеры правильно дать.

Ещё подскажите, раньше находил специальные выпускные клапана под ГБО, кажется FRECCIA. У них кромка из другого сплава (напыления). Сейчас такие не могу найти. Может кто знает о подобных клапанах?

Вот нашёл IPSA VL200300 Клапан двигателя выпускной
ПРИМЕЧАНИЯ
необходимое количество: 8
бензин/газ
Дополнительная информация: седло клапана со стеллитовым (сплав кобальт-хром) покрытием
Стержень клапана хромированный
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&...;pcode=VL200300

Кто что может сказать?

Рассухарили. Клапана под замену Не сгорели, но выглядят не очень. Сёдла тоже не сгоревшие, но сказано было, что лучше крутануть разок-другой фрезой и потом к ним притирать новые клапана. Завтра будут поиски фрезы, так как у него снова только под ВАЗы.
Снова несколько фото:
Выпуск снят, сёдла не чистились, всё как есть

Тут видно зазоры

А поршни-то грязные

Ну и там где цепь ГРМ, всё чистенько и красиво, а значит масло хорошее заливалось


Самое интересное, что за месяц до этого менял свечи и делал видео эндоскопом. Поршня, клапана и камера сгорания были чистенькими, даже маркировка на поршне была видна. А посмотрите сейчас какой жирный нагар на поршнях. Я так понимаю что это всё таки был палёный бензин, а не газ, так как газ не должен был оставить такого нагара
Камера сгорания и поршни https://youtu.be/mdoJTImCz-c
Клапана https://youtu.be/_bEZUxq-s6o

Да несерьезно это, -- заменять толкатели не снимая цепи, а лишь приподнимая задний конец распредвала. Во-первых, таким способом невозможно добраться до толкателей клапанов 1-го цилиндра. А во-вторых, в таком варианте нет заметного выигрыша по трудоемкости -- все равно нужно "разряжать" и блокировать натяжитель цепи, потому что при наклоне распреда и последующим за этим провисанием цепи плунжер натяжителя может выдвинуться, что при укладке распреда обратно в постели приведет к огромным перегрузкам цепи, натяжителя, оси башмака натяжителя и болтиков крепления башмака успокоителя из-за сильного натяжения цепи. Так недолго и поломать что-нибудь.
Если регулировать тепловые зазоры на демонтированной ГБЦ, то у крайних клапанов нужно делать масимальный допуск, потому что при затяжке головки на блок зазор у них уменьшается больше, чем у внутренних. У тех крайне незначительно. Но даже без таких нюансов после монтажа на блок предварительно отрегулированной по норме головки зазоры останутся в допуске.
Не обязательно выставлять кулачки перпендикулярно торцу толкателя. Можно замерять зазор в положении кулачка примерно при ВМТ поршня. Но для повышения точности не следует допускать, чтобы замер происходил в темной, непотертой зоне тыльной стороны кулачка, если таковая присутствует. Правильнее замерять в точке максимально широкой и блестящей потертости.

а голова на фото уже отмыта я так понимаю?
короче я конечно не гуру автомобилестроения )) но по мне так по фото движок в хорошем и исправном состоянии, компрессия в норме (ну только 1-ый цилиндр 11,5 да и то норм), нагар почти и не нагар ), я такИЕ движки повидал, что их сразу под пресс отправлять хотелось, а люди ездили и норм было... Как тут писали не в клапанах имхо те подергивания были, в другом чем-то...
А движок контрактник поставили со всем навесным? Ну там форсунки, дроссель, катушки и тд...

Нет, это такое состояние после разборки, ни чего не мыли, не скоблили, не оттирали. Посмотрите на фото с замерами по выпуску, там все клапана зажаты. Это и есть причина. А на видео видно разница какие поршня были чистенькие примерно за месяц до этого. Думаю что это совсем левый бензин был. Ещё вспомнил, что у меня на дне багажника, прямо на металле, лежит сплен. А на нем уже заводской коврик. Так вот этот сплен над задней банкой глушителя тогда оплавился, так нагрелся тогда глушитель.
На другой двигатель переставил всю свою навеску и всё до сих пор работает и не дёргается. Со старого двигателя форсунки, катушки, свечи лежат в запасе.

Не может найти кто сёдла провернет фрезой, ни у кого нет направляющей на 5 мм. Продолжаем поиски.

Зажаты, потому что седла подгорели? С чего бы зазорам на в общем-то молодом моторе уйти из допуска?
После завершения ремонта огласите, пожалуйста, список примененных з\ч с партномерами, думаю, многим будет полезно. И стоимость ремонта тоже.

И фото клапанов и седел по возможности

Ремонт ГБЦ Nissan 1.4

1. В видео по ссылке ГБЦ совсем не енотовского CR14DE.
2. Нормальный моторист, в отличие от автора ролика, не будет компроментировать себя, хвастаясь притиркой клапанов и демонстрируя ужасающие концентрические борозды уплотнительных поясов клапана и седла.
Притирка -- это зло. Допустима исключительно как вынужденная мера.

Нормальный моторист.., электрик..., диагност...
Сейчас вероятнее мамонта встретить...

На сколько я далёк от этого, но даже меня такие борозды смутили.

А вот с этого места поподробней можно? Почему притирка - зло? Или это только на маленьких моторах?

Ну, в общем-то да, уровень вреда притирки в некоторой степени зависит от размеров клапана и седла. Чем эти размеры меньше, тем относительно больше вреда. Но, в любом случае, притирка влияет негативно даже на самый большой мотор.
К уплотнению клапана и седла предъявляются противоречивые требования. С одной стороны, площадь контакта должна быть как можно больше для лучшего отвода тепла от раскаленного клапана через седло в тело ГБЦ. При критически малой площади клапан рискует перегреться и прогореть. С другой стороны, величина удельного давления, необходимая для надежной герметизации газов, требует уменьшения площади контакта. Можно, конечно, не уменьшая площади, увеличить жесткость клапанной пружины, но тогда возрастают механические потери и падает КПД мотора, не говоря уж о повышении нагрузок, в том числе ударных, во всей системе ГРМ. Усиление подшипников распредвала, цепи/ремня, звезд, шкивов, натяжителей, роликов и т. п. с целью сохранения надежности и ресурса конечно же не выход.
В общем, приходится минимизировать площадь контакта. Для иллюстрации: нормируемая ширина уплотняющей фаски впускного седла енотовского 1,4 всего 1,20±0,15 мм. У выпускного чуть шире.
И здесь на первый план выходит геометрия. Ведь чем выше чистота и ниже шероховатость сопрягающихся поверхностей клапана и седла и чем точнее их сопряжение, тем лучше теплоотвод и герметичность. Ну, с чистотой и шероховатостью понятно, а вот с точностью сопряжения не все так просто. С учетом упругой деформации металла седла и клапана для достижения максимальной герметичности уплотнения и повышения плавности посадки клапана на седло, т.е. устранения удара и эффекта "залипания", требуется небольшая разница формы их сопрягающихся конических фасок. Еще это важно для того, чтобы теплопроводность и герметичность не ухудшались при перекосах клапана в пределах зазора между его стержнем и направляющей втулкой.
К примеру, у того же 1,4 нормируемые углы уплотняющей фаски седла 45°00'±05', а фаски клапана 45°30'±15', -- разница полградуса.
Требуемых ширины фасок, чистоты, шероховатости и точности невозможно добиться притиркой. Более того, разница углов при притирке всегда будет нулевая. Кроме того, от притирки сопрягающиеся поверхности седла и клапана неизбежно приобретают сферическую форму, что резко увеличит нарастание негерметичности в процессе износа этих поверхностей. Не говоря уже о повышении шумности работы мотора.
Есть еще заморочки всвязи с притиркой, навроде высоты кромки тарелки клапана, осевого биения фасок седла и клапана, степени заглубления тарелки в седле и т. п., -- но лень много писать...
Как бы то ни было, я при ремонте мотора всегда отдаю ГБЦ в специализированую фирму. Там замечательные парни восстанавливают геометрию исключительно станочной обработкой. Если головка с гидротолкателями или с резьбовой регулировкой зазоров, то они даже не маркируют комплект клапанов. При сборке я произвольно устанавливаю любой клапан в любое гнездо в полной уверенности, что все будет нормально. А еще эти ребята считают неуместной для себя проверку герметичности посредством керосина. Потому что качество сопряжения гарантируется чистотой и точностью обработки и контролируется только измерениями. Это вам не притирка...

Вот интересное видео про клапана, про притирку и усиленные клапана, в том числе и под ГБО https://youtu.be/2z-qfy0zwVA